Oui, c'est bien ça, comme sur la première photo.
De combien il te faudrait élargir la lumière pour avoir une lumière de 1mm par exemple ?
Pour l’affûtage oui, ne touche pas à la planche, laisse là bien plane.
C'est elle qui donne l'angle de coupe et en plus il faut que le contrefer appuie correctement dessus. Donc affûtage du biseau.
Ah, enfin un retour d'expérience sur un planche de ce type ! C'est parlant.
Tu veux pas publier un retour d'expérience JeffBurlu, pour que ce soit bien visible ?
non, le problème est la différence entre les coefficients de retrait longitudinal (quasi nul), tangentiel et radial (en général deux fois plus faible que le tangentiel).
JeffBurlu merci beaucoup.
Ça permettra de mettre un lien propre pour le prochain qui tente le coup 
Des coins en bois étaient utilisés pour extraire des meules des carrières de grès en les mouillant, le bois alors gonflait et fendait la pierre ! (Je ne retrouve plus le texte dans l'Encyclopédie Diderot et d'Alembert...)
C'est chouette d'avoir pu suivre la construction dans le pas à pas, merci Fof
J'aurais dit du hêtre sur quartier... ?
Sympa. Bon les vis brillent un peu trop, mais ça peut s'arranger 
Quels l'angle du lit et la largeur du fer ?
Est ce facile de régler la sortie du fer avec le système de serrage à vis ? Tu serres la vis et ensuite règle le fer à avec un petit maillet/marteau ?
Bon, ça reste un outil hein.
Chacun ses goût, mais l'essentiel est qu'il soit fonctionnel.
Car sa focntion principale c'est raboter, pas plaire aux yeux !
Je ne critique personne ici, mais en ces temps modernes, j'ai l'impression que le tape à l'oeil est parfois plus important que la fonction ou la qualité.
Bref, c'est pas une montre de luxe, c'est un truc à faire des copeaux
ps: bon en même temps, j'ai aussi fait une remarque sur les vis, c'est mal !!
Oui, il faut trouver le juste milieu, et chaceun trouve le sien.
Soigner la présentation des outils que l'on fabrique/modifie est aussi un exercice pour s’entraîner à soigner la présentation de ses futurs ouvrages. Et c'est aussi une sorte de "vitrine".
J'avoue que parfois mon côté paresseux me pousse à faire le juste suffisant/fonctionnel, même si des fois c'est guère élégant ! (teaser: guimbarde à venir...)
Pour finir, rien ne remplace la patine, mais elle met du temps à apparaître, il faut quelques km de copeaux avant !
Quelle est donc la masse de rabot ?
En effet. Une varlope en chêne vert ou cormier, c'est autour de 3kg de mémoire.
Génial !
En revanche, je pense qu'il faut que tu mettes des clés sous la table pour maintenir les deux poupées (comme sur la photo ci dessous), ça devrait résoudre en partie ton problème de rigidité en les empêchant de basculer sur les côtés.
Et puis il faudrait que tu trouves un moyen de faire un porte outil réglable. Mais je ne doute pas que tu vas trouver une solution
Voici un peu d'inspiration !
J'imagine que tu as surement fait ça en un temps limité, et que du coup tu n'as pas pu tout faire d'un coup...
Vic66 un banc de sciage, ça change la vie tellement c'est pratique. Essaie !
Pour les vis en bois, je pense qu'il faut un bois dur à grain fin comme du hêtre, du charme ou du cormier. Tu as essayé platane et chêne ou châtaignier ?
D'ailleurs, d'où viennent tes taraud et filière ?
Et les presses en bois sont traditionnellement assemblées avec queues droites multiples. J'en ai vu renforcés par des tiges filetées.
et puis un petit dormant car j'adore le principe de réglage simple et efficace:
tout le processus de fabrication d'un bol en bois vert : video
Robin Wood semble être le dernier tourneur "à pédale" de bols anglais.
Les outils de tournage sur bois vert sont vraiment différents des outils de tournage sur bois sec.
En réalité, je ne suis pas certain qu'une scie alternative mue par le pied soit bien efficace. L'idée est séduisante, mais il me semble que l'on perd trop d'énergie à vaincre l'inertie liée à la masse à mettre en mouvement pour correctement utiliser la force motrice (qui plus est d'une seule jambe) pour un mouvement alternatif.
Je pense qu'il vaut mieux soit:
- utiliser les deux jambes (et du coup on est sur une installation de type "vélo"+qqchose);
- utiliser une scie à ruban, mue par une manivelle à deux mains (Les Forges de Vulcain en proposaient vers 1910, je ne sais pas à quel point c'était efficace). En tout cas, les deux volants permettent d'emmagasiner de l'énergie qui est restituée lors des duretés" passagères de coupe. Quoi qu'il en soit, la puissance de coupe reste reliée à la puissance motrice.
- ou finalement utiliser une scie égoïne, avec ses deux mains, sur un banc de sciage. La scie étant orientée verticalement, le poids devient moteur et aide à descendre, et on utilise la force motrice des deux bras. C'est compact, transportable, efficace
- si on a un manège, utiliser la force motrice d'un animal !
Après, un paramètre important est la durée de la coupe: si elle est courte, il est possible d'emmagasiner suffisamment d'énergie dans un volant d'inertie pour la resituer lors de la découpe; si en revanche on doit par exemple déligner une longue planche, le volant d'inertie ne sera pas suffisant (à moins d'être immense) et alors on ne pourra compter que sur la puissance motrice du bonhomme et pas plus.
Héhé, hop les photos du manège dans le catalogue des Forges de Vulcain 1911.
trente six seb oui, la scie alternative fonctionne très bien, quand on a suffisamment de puissance pour l’entraîner. Mais je reste persuadé qu'en cas de puissance limitée, ce n'est pas la meilleure solution.
trente six seb tout à fait.
Mais à quoi bon s'embêter à construire une telle machine si c'est pour des petites découpes, qui sont aussi vite faites avec une bonne scie égoïne et un banc de sciage.
Enfin, cela reste mon point de vue hein !
Le catalogue à fait l'objet d'une trouvaille ente temps:
Sinon, voici une vidéo récente de Chop With Chris avec la restauration d'une scie à ruban et ajout d'un volant d'inertie et d'une pédale.
Toutes ces machines !
Et les outils, ils sont rangés où ?
Même si c'est le groupe Stanley, cela ne veut effectivement pas dire que c'est fabriqué à l'étranger. Comme cela a été dit, Stanley a aussi racheté Goldengerg et les outils étaient toujours fabriqués en France, et pendant une période de transition ont porté les deux marques...
Difficile de s'y retrouver, en effet. Mais acheter de manière éclairé réclame un petit effort pour se renseigner, récompensé par la satisfaction de savoir d'où ça vient !
Sympa.
Tu nous feras un retour d'expérience pour nous dire quels sont les meilleurs bouchons à employer et si ça marche bien !
héhé, chacun y va de son exercice en ce moment
Je me disais la même chose sur la pente un peu importante.
On trouve pas mal d'infos dans le livre de Heurtematte sur les queues (pente, répartition, queues de menuisier, d'ébéniste).
C'est chouette !
Juste une petite suggestion, tu gagnerais à faire les finitions avec une passe fine au rabot bien affûté (j'ai l'impression que l'on voit quelques tracés de scie circulaire...).
C'est comme pour les scie occidentales, la plupart sont avec denture trempée dure, et donc non affûtable, et il y en a qui sont trempées moins dur et qui permettent de les réaffûter. Il faut donc faire attention à l'achat.
Pour les scies égoïnes ou les lames de scies à cadre cela se voit sur la lame neuve quand ce n'est pas réaffûtable: les dents sont noires-bleuttées. Sur les scies japonaises, j'ai l'impression que cela ne se voit pas tout le temps (peut être qu'elles sont polies après trempe... ?).
dependancesbois haha, je pense qu'on pourrait dire que la scie à placage en est l'équivalent ("et [pour] réaliser des entailles" dit Heurtematte)
Voir ce livre, pages 38 et 39, figures 327 et 328:
Erebor Mmm.
- Soit la lime est plus dure que les dents et alors tu peux affûter la denture de la scie;
- soit les dents sont trempées trop "dur", plus dur que la lime, et alors il sera impossible de les affûter (car en réalité tu vas flinguer la taille de la lime).
Plus l'acier est trempé "dur", plus il est cassant. Que ce soit une lime ou des dents de scie.
Pour les outils anciens, c'est simple, il suffit de trouver les marques ! Et s'il ne sont pas trop piqués, tu pourrais les affûter correctement. Il faut juste que la planche des fers de rabot et des ciseaux soit en bon état, le biseau on s'en fiche, il est renouvelé à l'affûtage.
LBC. Si tu repères des annonces, fais signe. Le mieux ce sont le vide greniers car tu peux directement voir l'état.
haha, le débat est lancé: bois ou métal ?
Les deux offrent avantages et inconvénients...
Je trouve que ce n'est pas si difficile d'en trouver des bons en bois. Ça pullule sur LBC, donc il y a le choix. Et, en cherchant un peu, on trouve facilement des rabots en bois qui n'ont quasi pas servi !
C'est vrai qu'il fait faire plus attention lors de l'achat d'un rabot bois (fissures, lumière, ...). Mais en revanche, rien d'insurmontable en général s'il est en bon état. Et on peut toujours mettre une pièce pour réduire la lumière, mais faut être soigneux et bien comprendre comment fonctionne le rabot.
Et puis si la lumière est un poil grande, est-ce bien grave pour débuter avec des bois faciles ?
Effectivement, j'ai oublié le tiers point, je le rajoute.
Bon, on peut commencer avec des scies à denture trempée, ça marche aussi et ça laisse le temps de trouver des scies réaffutables.
Guilh63 tout à fait d'accord.
J'ai modifié en rajoutant "puis" pour dire que ça peut venir ensuite.
Et ce ne sont pas les annonces d'établis à vendre qui manquent.
plus un racloir est épais, plus il est raide (ça fait plus mal aux pouces de le courber), plus il est mince et plus il est souple.
Tu peux en faire avec des lames de scies.
En général les égoïnes courantes font 0.9mm. Avec ça, on est je pense dans le racloir épais. Il y en a de plus fins. MAis àa fait très bien l'affaire.
Oui, VictorCo il faut que tu précises ce que tu possèdes déjà pour qu'on puisse t'aiguiller...
VictorCo en effet. Le minimum serait: 1 rabot, 1 ciseau de 10mm ou 15mm, 1 scie.
Tu me peux pas trouver un boiseux de l'AdB pas loin de chez toi qui te dépannerait de quelques outils ?
Ou alors tu sympathise avec un papy ou une mamy, et ils te refilent des outils qui ne leur servent plus !
Héhé, belle trémie. Comment as tu déterminé tous les angles ?
Ah ha, merci.
Oui, on rentre dans le domaine de l'arêtier, il ne reste plus beaucoup d'angles droits !
C'est plus pratique de sortir la planche à dessin et ensuite de reporter les angles avec une sauterelle lors de la réalisation.
Je viens de faire une trémie aussi ! Tu y trouveras quelques détails sur la méthode :
+1 !
Il faut que tu prévoies -si tu n'y a pas déjà pensé- un système de fixation pour que le support ne saute pas à la moindre secousse.
En général, sur les sacoches traditionnelles, il y a un tendeur qui tire la sacoche vers le bas, pour éviter qu'elle en se décroche en haut.
Dans ce genre:
arkel-od.com/u...-03-attachment/
Tu verras donc à l'usage et tu pourras alors faire un retour d'expérience .
Mon avis, pour avoir utilisé de telle sacoches et voyager à vélo, est que ce sera nécessaire, et que tes pattes métalliques sont un peu courtes. Car ce sont les secousses qui risquent de décrocher le tout. Je te préviens juste, à toi de te faire ton expérience aussi 
Cedricl oui, qui descendent juste un peu plus bas, car là il suffit de soulever le support de sac de 5mm et ça peut s'échapper.
Je te suggérerais de commencer à te familiariser avec le rabot en bois avant de passer au maniement de la varlope.