J'aime beaucoup le cadre.
Comment as tu teinté le platane en noir ? Est-ce que la teinte est profonde ?
Orme ?
C'est magnifique ! J'aimerais tellement en avoir un petit bout pour en faire un kayak miniature ;)
Je ne dirais pas iroko non plus pour le premier.
Une vue en bout fraîchement coupé aiderait beaucoup, pour les deux essences d'ailleurs !
Je ne peux que plussoyer pour le rabot manuel, qui en plus ne nécessitera pas de finition supplémentaire.
Et puis je pense que c'est l'occasion d'apprendre justement !
Pour 20€ on trouve de très bons rabots bois, que je préfère à la version métallique qui glisse mal à mon goût.
Attention toutefois aux clous de palettes qui parfois ont des petites barbes (mini fils de fer soudés aux clous pour éviter l'arrachement du clou) qui restent dans les planches et viennent abîmer les lames de rabot. Les clous de fort diamètre en sont généralement exempts, mais il y en a sur les clous annelés.
Anthropovergnat je suis d'accord pour l'affûtage, faut que ce soit facilement mis en place.
Mais on fait avec ce qu'on a: je rabote à la cave et j'affûte dans ma cuisine car j'ai besoin d'eau pour mes pierre diamant...
Du coup, j'affûte en série, et j'ai une dizaine de rabots -je sais, c'est pathologique!- donc y'en a toujours au moins un de correctement affûté ;) !
Ah je vois bien l'idée, et j'approuve.
Toutefois, en ce qui me concerne, il faudrait que j'arrive à m'organiser pour faire l'affûtage dans mon atelier... de 6m2 sans eau courante.
Mais j'ai quand même une pierre à huile synthétique dans un tiroir de l'atelier, au cas où.
Fof merci pour l'idée du pulvérisateur.
C'est vrai que j'ai pris l'habitude de rincer mes pierres diamant à l'eau courante pour éliminer les particules. Il me faudrait quand même un bac avec le pulvérisateur alors.
Bon, si tu jettes un coup d’œil à mon atelier, tu verras que c'est vraiment pas grand !!
J'ai une préférence pour les rabots bois, je trouve que ça glisse mieux et la prise en main me convient bien. Et c'est plutôt bon marché ;) par rapport aux rabots métalliques. Plus d'infos sur les rabots bois dans mes pas à pas.
C'est joli. elle est fixée au mur ?
Comme ça on a l'impression qu'elle pourrait glisser !
Et du coup quel est le modèle de perceuse manuelle que tu as en photo ?
J'aime bien le chanfrein sur le dessus.
Pour la finition des courbes du pied, un racloir fait des merveilles. Je te conseille cet outil si tu ne l'as pas déjà ! (un morceau de vieille scie égoïne fait l'affaire)
Beaucoup trop de colle époxy et d'abrasif motorisé à mon goût.
Mais le résultat est là.
Attention, ces rabots sont des rabots dont le biseau du fer est au dessus (bevel up blades). L'angle de coupe dépend donc de l'angle d'affûtage de la lame ! Il est donc possible avec ces rabots de changer k'angle de coupe en changeant l'angle d'affûtage.
Les rabots de base, au contraire, ont la planche du fer au dessus (bevel down ) et du coup l'angle de coupe:
- ne dépend pas de l'angle d'affûtage;
- n'est pas modifiable (à moins de toucher à la planche du fer).
Jette un oeil ici, ils ont pas mal de fers de rechange.
Dictum, fers de rabot
Ah j'aimerais tellement pouvoir trouver leur bouquin, mais il est en réédition depuis une éternité :( !
Pour le manche, tu peux aussi utiliser une râpe à bois, cela s'y prête bien. Parce qu'à l'abrasif, ça doit en faire de la poussière ;) !
J'ai une préférence personnelle pour le racloir par rapport à la wastringue, car le racloir est beaucoup moins sensible à la direction du fil du bois, et pour les zones courbes comme dans un manche de maillet/marteau, ça va bien.
Et puis un simple bout de scie égoïne permet de fabriquer un racloir. Après on peut l'emmancher et c'est encore plus agréable à utiliser.
Belle réalisation, elle est soignée.
Je me permettrais toutefois de faire quelques remarques quand aux choix techniques:
- le pense que le noyer c'est trop tendre pour un maillet. Quand il s'agit de dégager des mortaises au bédane, là il faut un peu taper comme un âne !
- traditionnellement, la tête du maillet est monobloc...
- ... en frêne ou en charme. (ou tout bois difficile à fendre ou de la ronce au fil bien torturé, de ce que j'ai vu).
Alors je sais, il y a une grosse mode du maillet en plusieurs pièces collées, mais pour un truc destiné à prendre des coups pendant un bon bout de temps, j'ai du mal à être d'accord avec ce choix.
Tout ça pour pouvoir faire une mortaise "facilement" et avoir un manche à section rectangulaire... Je suis plutôt partisan de l'emmanchement cylindrique s'il s'agit de le faire rapidement et simplement. Sinon: tracé, bédane, sueur et monobloc ;) !
Le manche me semble un peu trop gros pour être agréable dans la main. Compare avec des manches de marteau, c'est rare qu'on ait un si gros diamètre, ou alors c'est pour une masse de chantier ;)
Bon, ça tu verras à l'usage.
Bons copeaux !!
Sympa !
Pour la rabot Cormier/Padouk/Houx, j'ai du mal à voir qui est où !? Le coin en padouk, c'est bon, mais le reste ?
Sinon, une petite question sur tes rabots et varlopes: j'ai l'impression que la lame est centrée par rapport à la longueur de la semelle. Or en général, la lame est plutôt située entre 1/3 et 40% de la semelle. Il y a une raison ? Tu as noté une différence de comportement ?
haha, je comprends le compromis. C'est une bonne idée car tirer les rabots occidentaux ça marche pas tellement bien avec l'avant court.
Merci !
Je rajouterais que l'amarante sent mauvais quand on le travaille, et -de mémoire- est gris à coeur quand il est fraichement coupé.
Pas de contrefil pour l'amarante (ce qui n'est pas le cas des photos).
+1 pour la couleur avatar de l'amarante ;)
Je suis étonné Kentaro, aucune question sur le plateau... ;) tu te lasses ?
Je pense que la forme de la gorge est pour quelque chose dans le bruit de crissement.
Pour éviter que cela ne crisse, il faut qu'il y ait roulement sans glissement au niveau de la zone de contact entre la roue et son rail.
Or, une roue "bombée" dans une gorge creuse, cela ne fait pas un contact ponctuel comme dans le cas d'une roue "bombée" dans une gorge en V (deux points de contact dans ce cas).
Explication: il faut que tous les points de contact entre le rail et la roue soient sur un diamètre identique, afin que la distance parcourue pour un tour de roue soit identique en tout point de contact (circonférence qui roule). Si ce n'est pas le cas, il faut alors qu'il y ait du glissement pour que tous les points de contact parcourent la même distance pour un tour de roue.
:s bon, pas évident à expliquer clairement... S'il faut je ferai un petit schéma.