"Il faut" ? La notion de meuble rustique a été inventée dans les années 70 pour meubler les premières maisons de campagnes de la nouvelle classe moyenne des villes...
Plus les chevilles étaient grosses, et plus elles dépassaient, plus c'était mieux... ;)
Si c'est "compréhensible" pour une tôle ou un vitrage, pourquoi ne le serait-ce point pour un bout de bois ? Y aurait-il une différence fondamentale en terme de cohésion de la matière ?
Le petit trou permet au bois de s'ouvrir, sans que cela impacte sur l'arrière, donc, sans qu'il fende. Cela me semble d'une grande évidence...
Un croyant qui espère...
Oui, bien sur, tout ce qui n'est pas "à risque".
Eh oui, sans doute... ;) . D'ailleurs, à l'origine, cela venait de Chine...
Intéressant projet!
Attention. Sur la video d'origine, le type n'est pas très lourd, et cela plie déjà pas mal, et on ne le voit pas très longtemps... A mon sens, la section est sous dimensionnée...
D'autant plus que j'ai l'impression que les lattes que tu as découpées sont moins larges que celles sur la video.
Pour bien rigidifier cette poutre, je ferais un composite, et mettrai à l'extérieur (en haut et en bas) une couche de fibre de verre collée à l'époxy.
Alors, sans calculer, et à vue de nez, 5 cm d'épais, c'est très insuffisant. Est-ce que tu t'allongerais sur une poutre de 2 m de long, 10 cm de large, encastrée seulement à une extrémité, et de seulement 5 cm d'épais ?
Personnellement, je partirais sur 15 cm de large, et au moins 12 cm d'épais. D'autant plus qu'avec un lamellé collé, il y a des efforts de cisaillement entre les lamelles.
Pour info, la rigidité d'une poutre dépend, entre autre, directement de la largeur (tu doubles la largeur, tu doubles la rigidité), et du cube de l'épaisseur (ce qui veut dire que si tu doubles l'épaisseur, la rigidité est multipliée par 8 ).
Comme déjà dit, je répéte, la rigidité d'une poutre dépend du cube de l'épaisseur, pas le carré. La rigidité d'une poutre dépend également directement de la largeur. C'est une question de moment quadratique.
Avec les courbes, cela peut changer un peu, mais c'est un ordre de grandeur. On peut bien sur faire une analyse par éléments finis, mais ce serait peut-être aller un peu loin... ;)
Si ça craque, cela veut dire que les lamelles se décollent. Comme déjà dit plus haut, double l'épaisseur, tu seras tranquille.
Jazz,
Oui, en fait, c'est compliqué... J'ai voulu simplement donner une idée générale: Très globalement, toutes chose égales par ailleurs, la rigidité va dépendre du cube de l'épaisseur. Cela ne donne pas une valeur absolue, parce qu'on a pas les autres paramètres. Mais cela donne une idée de départ.
Par exemple, avec 5 cm, la petite de 30 kg se balance, et avec le monsieur de 80 kg, cela commence à craquer.
En passant à 7 cm d'épais, on a, selon les formules, augmenté la rigidité de 2,7 (7^3/5^3).
C'est pas mal, cela signifie qu'avec 80 kg (30 x 2,7), on se balance. Cela ne devrait plus craquer.
Personnellement, je pense que cela risque quand même d'être juste, et je rajouterais 1 ou 2 cm d'épais...
IL y aurait une autre manière de voir... Laisser les parties neuves le plus neutre possible, finition mate incolore, couleur bois brut, et les parties anciennes telles qu'elles sont dans leur jus. Je ne sais pas comment les parties anciennes et nouvelles s'agencent, mais cela peut faire un style décalé qui aurait aussi son charme...
En tout cas, ce serait une alternative radicale, plutôt que d'essayer de retrouver un fini identique, ce que tu arriveras très difficilement.
Belle idée! Bravo!
Ah, j'adorre! La boule peut s' ouvrir pour le nettoyage ?
Il vaudrait mieux faire quelques trous en bas, de manière à ce que les fluides s'échappent. Et tu peut faire une ouverture (porte) par derrière, pour pouvoir nettoyer une fois par an.
Tu ferais mieux de retourner le nichoir, de manière à ce que le trou soit en haut. Comme cela, les "grosminets" ne pourront pas tendre la patte assez bas pour attraper les titis...
D'autre part, la branche est bien jolie, mais elle aide les prédateurs à s'accrocher près du trou.
Pour faire la trappe, tu peux faire des trous dans la coque et tu termines avec une égoïne.
J'adore! :)
J'ai donné une méthode de calcul des angles dièdre entre deux plans et les résultats pour une pyramide, dans la section Pas à pas ainsi qu'une feuille de calcul téléchargeable
Ben, je ne pensais pas qu'un jour, un produit vectoriel me permettrait de faire de la menuiserie...
Donnez moi la pente des deux faces et je vous calcule en 3 secondes l'angle dièdre... ;)
Oui, oui, bien sur! Je comprends très bien l'utilité d'une épure. Les deux peuvent se compléter ou se confirmer l'un l'autre.
Une petite précision, siou plait: la hauteur indiquée sur le schéma, de 230, c'est la distance mesurée sur la face (donc, "penchée"), ou bien la vraie hauteur, selon un axe vertical ?
Si 230 est bien la hauteur "verticale" de la pyramide tronquée, la hauteur totale de la pyramide non tronquée serait de 613, soit un rapport de 1,916 entre la base et la hauteur (613/320). Dans ce cas, l'angle dièdre, selon ma petite feuille de calcul, est de 93,58 °
Corrigé: en fait, dans mon calcul, j'ai arrondi le rapport 1,916 qui est en fait 1,916666667. Si on prend le chiffre plus précis, on obtient l'angle de 93,65°, comme Kajmed plus bas.
Il y a un truc que je ne comprends pas bien dans le dessin.
Si 230 est la hauteur "vraie", verticale, le dessin qui est fait de la face "penchée" est une projection sur un "mur" vertical". C'est une vue "de profil". Et dans ce cas, La droite orthogonale à l'arrête ne devrait pas être représentée avec un angle droit. Lorsqu'elle est "projetée" sur le mur vertical, cet angle est déformé.
Si au contraire, le dessin représente le "plan" de la face, comme si elle était "rotationnée" à plat, dans ce cas, la hauteur de la face ne devrait pas être de 230, mais plus longue (égal à 230 / angle de la pente)
Cela ne change pas grand chose, mais c'est plutôt pour comprendre comment cela marche
En fait, dans mon calcul donné plus haut, j'avais arrondi le rapport hauteur/base à 1,916, alors qu'il est en fait de 1,916666666667. Si je prends ce dernier chiffre, je trouve également 93,65° comme toi.
Ce qui signifie que nous trouvons la même chose par deux méthodes radicalement différentes. On est tous géniaux!!! ;)
En fait, mon calcul donne 93,65318. Il est donc logique d'arrondir à une décimale à 93,7° (en fait, sur sketchup, on doit sans doute pouvoir régler la précision de l'arrondi à plusieurs décimales).
De toute façon, dans la réalité, on n'obtiendra très difficilement ce genre de précision...
Ben moi, je fais pas mal d'assemblages avec des tourillons, et une très vieille perceuse Peugeot tout en métal achetée 20 € sur LBC... avec un bout de bois pré-percé pour faire le gabarit et m'assurer que les trous correspondent... ;).
Physiquement, deux ou trois tourillons bien placés, c'est tout aussi rigide, sinon plus, qu'un domino ou un tenon mal fait...
Bravo! belle idée!
Pour avoir un cp très fin (1 ou 1,5 mm), on peut prendre du cp de bouleau de cette épaisseur, que l'on peut trouver au Geant des Beaux Arts.
La séparation en dessous touche t'elle la tapa ou il y a un espace ?
En effet, il faudrait contreventer, ou au moins mettre des traverses en bas. Sinon, ils vont danser la gigue, ces établis.
Silteplé, tu nous dis Komentafé pour déterminer les angles hors d'équerre ?
Je crois que j'ai compris.....
Si la poutre la plus inclinée a un angle A, la poutre la moins inclinée un angle B, et si la première poutre conserve une section d'équerre, alors, l'angle C hors d'équerre de l'autre poutre est tel que tangente C = tangente B - tangente A
Trop choux!
J'adore ce genre de bricolage.
C'est très bien fait, cela donne un bien bel effet, clean, net ! Bravo!
Mais, et c'est une question que je pose "entre nous" à tous les menuisiers qui utilisent le MDF, comment faites vous pour que cela tienne dans le temps ? C'est du MDF spécial ?
Normalement, du MDF, un coup de tatane un peu pointue sur une arrête, un coup de casserole sur un coin, et il n'y a plus d'arrête ou de coin... Comment fait-on pour mettre cela dans une cuisine, ou dans un endroit passant, avec les ustensiles en métal utilisés à tout va, les allées et venues, les trucs que l'on cogne, raye, etc... Ce n'est déjà pas évident avec n'importe quel bois, mais avec du MDF, c'est mille fois pire. Alors ? comment faites vous ?
Pour faire un bricolage vite fait et pas cher pour un atelier, un coffre, un morceau d' établi pour lequel peu importe les coups, le MDF est ok, mais pour une cuisine destinée à durer un peu , j'avoue que je ne sais pas faire...
Ah, désolé, j'ai cru que c'était une cuisine. Cela m'étonnait un peu qu'elle soit en mezanine.
Donc, tout objet contondant est prohibé la-haut ?
Le cp chêne, il me semble que c'est simplement un placage de chêne sur du cp exotique ou peuplier...
Le cp de hêtre est bien plus dur que le cp de bouleau. Et parmi les cp de hêtre, le meilleur est de la marque Delignit.
En ce qui concerne le cp de bouleau, il existe différentes qualités. Celui utilisé pour faire des caisses dégage notamment de drôles d'odeurs et poussières quand on le découpe ou le ponce, très allergisant. Des cp de bouleau de meilleure qualité ne le font pas. Celui provenant de chez EG Bois est de bonne qualité.
Merci! :)