Bonjour etiennedesthuilliers ,
Mon point de vue n'est nullement de juger qui que ce soit, seulement d'évaluer si du bois est adapté à l'usage que je souhaite en faire.
et pourtant a votre commentaire vous jugez
Ah? Je ne vois pas ce qui vous donne cette impression, personnellement, j'ai plutôt l'impression d'être jugé.
Pas mal!
Néanmoins, la faible surface de contact au sol (et la dureté des pieds), implique un risque élevé de détérioration des sols intérieurs (lino, carrelage 
...) et un risque de "plantage" dans de la terre.
Merci de ta réponce cray
C'était le seul tronc de hêtre coupé présent sur place.
La "Demoiselle", m'a invité à prendre le temps de choisir la planche qui me plaisait (...) et n'a pas eu l'air surprise quand je lui ai annoncé que cela ne convenait pas pour l'usage que je souhaitais en faire, je penche donc pour la 1er option
Oui, ils ont aussi des lots de chêne, sur place depuis environ 10ans, son état et son rapport qualité/prix ne m'a pas attiré plus que ça...
Merci BingoDS !
Effectivement le hêtre est (très) "marginal" pour eux.
Les planches du haut étaient noires. Les 3 planches que j'ai pu regardées étaient fendues au milieu sur environ la moitié de la longueur.
J'ai bien peur (façon de parler) que le hêtre soit marginal dans mon coin (en Sarthe)
BingoDS , effectivement cette scierie est spécialisée douglas et sur cette essence, le prix et la qualité me semblent très bien.
Pour les autres essences elle fait des prix attractifs par lots, il ne le donnent pas, mais la qualité n'est pas attractive. S'en est même (très) difficile d'apprécier le rapport qualité/prix, certains lots sont vendus 3x moins cher, mais il y a plus de la moitié à jeter... Dans ces conditions, ça m'attire pas...
Ils se ont construit un hangar bardage douglas, probable qu'il améliorent le stockage pour les futurs lots "spéciaux"
Il faut donc que je "fasse le tour" des scieries locales pour connaître "l'offre locale". Raison pour laquelle j'ai posé cette question afin d'être plus à même de jauger la qualité du bois proposé.
Merci Rob1dbois !
peut être un tasseau de 15mm entre le sol et la 1er planche, pas sûr, pas de tôle dessus, ni autre.
J'ai un testeur capacitif, "non spécialisé", je ne peux choisir que 2 réglages pour le bois, lourd ou léger, quand je passe de l'un à l'autre, le % varie du simple au double... Pas le bon outil pour ça...
Merci Kentaro !
Effectivement, non, ils sont très clair sur ce point: il ne vendent que du bois vert frais d'abatage, sauf quelques rares lots.
Pour le Douglas destiné à servir dehors, je l'ai utilisé tel quel
Edouard33 : Super. Et effectivement la sécurité avant tout.
Après coup, je remarque une chose. Ton relais est un relais 5A, alors que ton moteur absorbe 7.5A maximum. C'est potentiellement problématique.
Je dis bien potentiellement, car certains "contacteurs" (vrai nom technique des relais de puissance) sont étiquetés avec un courant "plus faible" que ce qu'il peuvent tolérer sous certaines condition. Je n'ai pas réussi à trouver la doc de ce relais, simplement échangé avec une personne aimable disposant de ce composant dans sa boite d'origine (sur LBC). Je crains que ce relais ne soit destiné qu'à piloter des chauffes-eau (des charges résistives pures, beaucoup moins contraignantes que des moteurs)
Tout ça pour dire qu'il pourrait être plus prudent de remplacer ce contacteur par un modèle adapté (pour éviter que les contacts collent, ce qui pourrait être dangereux).
J'ai l'impression que vous dites la même chose tout les deux, mais d'une façon différente
Bonjour,
Étant donné que cette solution n'a pas été proposée par les pro aguerris, je vais peut être dire une bêtise, mais pourquoi ne pas envisager d'y aller au ciseau à bois, puis à la rappe ?
Plus physique, évidement.
Réponse humoristique
: sinon dévisser les pieds du frigo
il y a une possibilité, variante/complémentaire de ce que propose ecorse : faire des trous horizontaux pour aider la coupe au(x) ciseau(x). Ainsi, les contraintes imposés au scellement devraient être modérés.
Par exemple, des trous diamètre 8mm, espacés de 2 cm, voir de 1,5cm (centre à centre => 11->4mm bord à bord) à 9 ou 10 mm du bord, il vous resterait 1 ou 2 mm à finir à la rappe, en faisant en plus des trais de scie réguliers (à chaque trous ou 1 sur 2, ou 1/4), ça devrait venir facilement. Si en commençant le travail, on sent que ça tape trop fort , il est possible de faire une série de trous au milieu de ceux existants
Autre avantage, c'est qu'il est plus facile de rester droit ainsi, au ciseau à 100% il faut être vigilant, pour ne pas "plonger" ou au contraire "sortir"
Avez-vous envisagé d'agrandir la niche, de disons 25 cm (frigo + aération) en reprenant la maçonnerie et en conservant le liteau (descellé mais déplacé) intact ?
L'aspect esthétique est vraiment sympa.
Bonjour,
Je rejoint l'avis de Jean-Claude Di Fazio mais j'ai métrais une nuance: ça ne veux pas dire que votre atelier n'a pas besoin d'un renouvellement d'air pour autant.
A mon avis, ce n'est pas un flux d'air tourbillonnant qu'il vous faut, mais un flux d'air traversant. Votre atelier est déjà presque idéalement aménagé pour ça: en partant de la gauche vers la droite on est déjà quasiment du plus propre au moins propre.
Même si je ne suis pas un fan de la CTA, là, c'est sur ce principe qu'il faut raisonner, que ce soit fait avec une CTA ou avec 2 systèmes distinct.
L'air neuf et l'air filtrés doivent être injectés au niveau des stock, à gauche, une bouche d'extraction au niveau des postes de travail générant de la poussière. Avec des "volets réglables' manuellement disposés sur les 2 ou 3 bouches d'aspiration, vous pouvez "fermer" le poste de travail ou vous n'êtes plus et ouvrir celui ou vous êtes.
En fonction du coût que vous voulez mettre et de l'étanchéité à l'air de vos locaux, ça peut ce faire de diverses façon différentes.
Alain.
(Technicien en génie climatique)
De toutes façons une fois le tout isolé et réaménagé, toute la réflexion sera à refaire
Pas forcément.
Détail souvent oublié, même par des (soit-disant) pro: les canalisation d'air intérieur / tiède doivent être soit isolées, soit en partie chauffée (sinon, ça condense, la poussière colle aux parois et ça devient un nid à microbes)
Je parles de tout les conduits d'air "chaud".
De l'air à environ 20°C commence à condenser au contact d'une parois ayant une température de 15°C.
Normalement, il faut réfléchir au 2 en même temps.
Dépendance, c'est à dire ?
Bonjour,
Vous faites erreur ou vous faites une confusion
Cordialement