Ara :J'ai pas été aussi loin dans l'analyse psycholo-champignionique...
Je vois que personne de se pose la 1ere question de base avec les champignons : vénéneux ou pas ? Sans parler de la 2e question liée à l’environnement champignon~bâtiment~humain. La moisissure c'est des champignons, la mérule aussi.
dire "qui veux manger sur ma table basse moisie / en mérule" là tout de suite ça calme.... oups! Pardon Nairod 
perso, j'ai pas vu de colle
Merci BingoDS
Bonne idée, je n'avais pas pensé au congélateur ou à la chambre froide.
Si j'ai pris du chêne ayant 20 ans, c'est plutôt parce que la scierie le vend avec 80% de réduction, c'est pour pouvoir proposer un article à moindre coût.
Par entre-écorce, je veux dire que le tronc au milieu, se sépare en deux pour se rejoindre ensuite et il y a de l'écorce entre les deux, c'est généralement considéré comme un défaut, surtout pour du bois structurel.
Pour moi, c'est pas particulièrement une défaut, je savais que j'avais besoin de 2 planches d'environ 15cm. Je savais qu'en retirant l'écorce ça laisserai sur le bord de la planche un motif "rustique". Néanmoins, l'inclusion est plus prononcée que ce que je pensais au départ et c'est moins esthétique que prévu et plus "casse-pied" que prévu.
Merci pour ta réponse Medalegno
Je dois admettre que je n'arrive pas à distinguer l'aubier du duramen sur cette planche.
Les poutres que j'évoque sont celles qu'on trouve dans les maisons ayant 2 siècles, qui étaient, je pense, souvent taillées à la hache.
Un "beau jouet".
Il faut "déjà maîtriser" 
pour faire un cerclage acier par serrage à dilatation.
Quand on y pense, le décalage vocabulaire bois <-> métal est "amusant" :
- en outillage bois, ça s'appelle encore un maillet et c'est "balaise", alors qu'on a des petites masse rondes légères pour sculpter au ciseau.
- en outillage métal, la masse, c'est l’outil de frappe à 2 mains le plus gros qui ressemble à celui-ci, alors que le maillet est, lui, "le petit modèle".
Merci beaucoup pour ces explications qui devraient m'aider...
J'ai beaucoup de mal à quitter la méthode papier crayon, chaque fois que j'ai essayé un logiciel de dessin 3D pour un projet, ça s'est fini en "ça m’agace je reprends mon crayon de papier".
Il n'y a pas de lame d'air entre ton "pare-pluie" et ton bardage?
La face intérieur est en contact direct avec une surface étanche à l'eau ?
Ju59310 C'est une pratique que je déconseille.
Tel qu'il est posé, ton pare-pluie à surtout une fonction esthétique (note 1), tu aurais mis des tasseau entre ton bardage et ton pare-pluie, voir pas de pare pluie du tout, ça aurait été mieux pour ton bois, il aurait été ventilé et l'eau de pluie n'aurait pas été prisoniére et ça n'aurait quasiment rien changé pour ton mur.
Note 1: Le béton ne crains pas vraiment la pluie et est très peu perméable à la vapeur d'eau
J'ai effectivement encore le souvenir de la serrure de "ma" portière passager qui était restée dans les mains de mon père quand j'étais gamin...
=> Ce qui fait que je me sent un peu plus jeune que ceux qui disent que c'était leur 1ere voiture... 
Super, j'aime beaucoup.
Radiateur en bois aussi ? (je vois pas bien)
Ça serais pourtant un "super kiff" de rouler dans une telle voiture avec carrosserie et structure bois
Bonjour,
Pardon, j'ai des difficultés à comprendre ce que vous dites ou/et ce que vous voulez dire.
Quelques précisions :
- depuis environ les années 1980, la tension triphasée normalisée est 230/400 V, soit 3 phases de 230V
- le 220V et donc le 220/380V n'est plus distribué depuis cette époque, mais cette petite différence de tension (de moins de 5%) n'affecte pas le matériel ancien.
- le 110V monophasé à été "longtemps" utilisé dans le passé, jusque dans les années 1960 environ.
- de façon transitoire le 127V monophasé à été utilisé ainsi que le triphasé 127/220V
Des moteurs triphasés 127/220V ont donc effectivement existé et certaines Lurem étant (très) âgées, il est probablement possible que certaines en soient encore équipées.
allainfrancois : Si vous parlez de ce type de moteur, en toute rigueur, vous deviez dire soit des moteurs 127V, soit des moteurs 127/220V.
Il faut d'abord savoir si le ou les moteurs sont en 220V ou en 220/380V
en toute rigueur, c'est la même chose.
Par contre, faire tourner des moteurs 220V en 380V n'est pas possible
Vous faite donc probablement une erreur, mais je n'arrive pas à comprendre si c'est une erreur sur l'appellation des moteurs ou si c'est sur l'appellation du réseau.
A moins que vous vouliez simplement dire qu'il n'est pas possible de faire fonctionner un moteur asynchrone en "envoyant" du 380V (ou 400V) au bornes de ses enroulements s'il sont prévus pour du 220V (ou 230), ce qui est effectivement vrai, mais certaines techniques de câblage permettent de le faire sans griller le moteur.
La question du câblage est secondaire
Au contraire c'est primordial, mais c'est qu'une moitié du "problème".
Cordialement.
J'y travaille.
Mais je vais travailler un peu d'autres chapitres avant de finir celui-ci, pour éviter de partir dans des explications complexes qui ne seraient pas utiles dans le "contexte boiseux" et risqueraient de nuire à la compréhension de l'ensemble.
Zut, j'ai une mise à jour qui n'a pas été enregistrée.
C'est peut être que je dois modifier le 1er chapitre "L'humidité dans l'air : les bases". Ce premier chapitre devrait donner les bases de compréhension et le chapitre "diagramme de l'humidité de l'air" des explication sur son utilisation et des ordres de grandeurs.
J'ai conscience de mal expliquer comment s'en servir, je vais essayer d'améliorer ça. C'est un outil relativement puissant mais complexe demandant un apprentissage. J'ai un PDF de plusieurs pages, avec des graphiques, qui l'explique plutôt bien. . J'aimerais l'ajouter à ce "pas à pas", mais apparemment, je ne peux pas directement joindre de fichier.s PDF dans un "pas à pas", je vais essayer de voir comment faire.
Merci pour ce partage, je ne connaissait pas cette sorte d'hygrometre.
Oui, car je suppose que c'est une boutade (?)
Si vous ignorez ce qu'est un psychromètre, sachez que c'est un instrument permettant de mesurer l'humidité relative de l'air, il appartient à la classe des hygromètres
Avec (presque) le même principe, je suppose que je pourrais faire un Pyranomètre low-teck
Bonjour
PhilippeCichon
Merci pour cette remarque (c'est pas ironique), mais pour qu'elle soit plus constructive, peux tu justifier ta réponse ?
Selon toi, qu'est-ce qui va pas ?
Qu'est-ce qui faudrait faire ou ajouter ?
Et... Je ne veux pas seulement faire un article sur le "séchage" du bois, mais aussi (et surtout) sur son usage en construction, où la connaissance de certaines règles permet de faire des compositions de parois où un équilibre hygrométrique reste dans des proportions acceptables / saines.
Un autre sujet que je souhaite aborder, mais après, c'est la gestion de l'humidité dans un local, qui peut être un atelier, une maison, ou un local "séchage", ça change pas grand chose aux principes de bases.
Ce n'est pas que le séchage du bois ne m'intéresse pas. C'est que je préfère parler de ce que je maîtrise, j'ai fais des études notamment en génie climatique, pas en menuiserie.
Par la suite, avec plaisir, je pourrais faire des recherches et mettre mes connaissances en commun avec des personnes qui maîtrisent le sujet du séchage.
La gestion de l'humidité dans le bois de structure, je pense que je vais juste effleurer le sujet. et je pense que je vais me contenter de parler des ossatures bois.
Le bois de charpente, c'est probablement une spécificité à part, je ne vais pas aller sur ce terrain (j'ai pas les compétences). Les charpentiers de Notre Dame (j'ai eu l'occasion de discuter avec ceux qui ont fait l'opération démonstration "c'est possible" au pied de la cathédrale) m'ont dit que la technique employée en charpente ancienne, c'était de travailler avec du "bois vert" et qu'il serait presque impossible de transformer à la hache un tronc en poutre de cette section. Je répète ce qu'on m'a dit...
Le sujet ce n'est pas que la construction. Si j'arrive à bien expliquer les phénomènes physiques, ce sont les mêmes, ça donnera déjà une base de compréhension, aussi pour les personnes qui veulent appréhender les questions de séchage du bois.
Il faut juste que je l'explique bien.
Donc si quelque-chose te paris mal expliqué, n'hésite pas à le dire.
Ah ?
J'ai 5 hygromètres électroniques Chauvin Arnoud CA1510, étalonnés en sortie d'usine, et quand je les ai testés côte à côte, les indications d'humidité qu'il m'ont données était tout à fait cohérentes et dans la plage d'incertitude annoncée (1 ou 2%, je ne sais plus exactement)
Selon les dires de certains thermiciens plus qualifiés et plus expérimentés que moi, une mesure de température humide est (très) délicate, en fonction de la vitesse de l'air, de la matière humide utilisée (...), les mesures pourraient varier sensiblement.
Honnêtement, je ne suis pas suffisamment compétant pour avoir un avis personnel sur ce point précis.
C'est ironique (et enrichissant) de s'apercevoir de ses lacunes (et d'apprendre) dans un domaine que l'on a étudié en échangeant avec des personnes ayant des spécialités différentes... 
C'est la matos que j'avais acheté pour mon activité de bureau d'étude, afin de pouvoir estimer et conseiller aussi en matière de qualité de l'air intérieur. Le sort et les réalités politico-économiques en ont décidé autrement...
Effectivement, j'ai un peu laisser ce pas à pas "en plan", il faut que je le poursuive.
Dans ce cas le problème est aussi et surtout que les outils chauffent moins vite que l'air, si leur température est inférieure au "point de rosée" alors humidité de l'air condense dessus...
Intéressant. C'est possible d'avoir le plant ?
Ce qu'on voit devant c'est donc l'entrée ?
si j'ai bien vu c'est un moteur à condensateur, donc asynchrone, donc pas de charbon, puisque les charbons se trouvent sur des moteur universels
Est-ce que que tu les as mesurés comme suggéré dans mon autre message ?
Si tu est suffisamment équipé et rodé en mécanique, je pense qu'il faut ouvrir pour voir.
Comme tu le suggère, il serait possible que les contacts du coupleur centrifuge soient sales. Si j'en crois les photos (Wikipédia et site de la marque), c'est des contacts bronze (ou laiton) sur cuivre, ça peut s'encrasser, mais ça me parait robuste
Surtout, il ne faudra pas les brosser avec une brosse métallique en acier (ou autre métal ferreux), cuivre et fer sont des métaux incompatibles, si tu dépose du fer sur le cuivre, ça risque de s’oxyder ensuite. Chiffon, papier de verre fin, seraient à privilégier.
Une des tresses pourrait avoir rompue avec "la fatigue" surtout si oxydées; les isolants pourraient être abîmés et se mettre en court-jus, les galets pourraient être grippés...
Les causes possibles peuvent être multiples. C'est de la vieille mécanique, de temps en temps, il faut ouvrir, nettoyer et bichonner
Très rares sont les personnes disposant d'un contrôleur d'isolement (appareil qui balance du 500V et mesure le courant de fuite), dans ton cas ça pourrait aider pour avoir une idée de l'état des isolants (donc du moteur) sans ouvrir la bête, mais pas indispensable.
Tu pourrais essayer une chose, sur les pièces cuivreuses massives (pas sur les tresses), lorsque tu les aura démontées, si c'est vraiment (très) crade : nettoyer (au chiffon ou /et à la brosse à dents) avec un mélange vinaigre bien chaud et un peu de gros sel fondu dedans , il faudra bien rincer à l'eau immédiatement après et sécher (sinon, ça se ré-oxyde assez rapidement). Si tu utilise se mélange je te recommande d'utiliser après du nettoyant -lubrifiant contact, du vrai, pas du truc universel mécanique et électrique.
Si c'est pas le bloc système contact centrifuge, ton moteur a certainement pris une sacré claque dans la figure.
Si après ça ton moteur fonctionne, tu pourras l'équiper d'un disjoncteur-moteur correctement dimensionné, il l'aura bien mérité...
Tu pourrais essayer de voir avec une société de rebobinage de moteurs, ça pourrais valoir le coup, d'une part, ça pourrait être moins cher (?), d'autre part, ça semble être être un moteur de qualité.
et monophasé cette fois tant qu'à faire...
Je ne suis pas du tout convaincu que ça serait mieux, je pense même que ça serait probablement moins bien. Le système condensateurs + contacts centrifuge + bobinages à très certainement été optimisé pour s’enclencher à des vitesse de rotation spécifique ce qui doit permettre un démarrage avec plus de couple et avec un meilleur facteur de puissance que ne pourrait le faire ce qu'on te vendra comme étant un moteur monophasé.
Si les roux sont libres, les blondes aussi ?
Pardon, j'ai pas pu de retenir de faire ce jeu de mots...
Magnifique! beau travail.
Je serait curieux de voir aussi le camion tracteur de face.
Vraiment magnifique.
Ça doit représenter un bon nombre d'heures de travail...
Les répliques en bois qu'on utilise en entraînement, sport de combat, n'ont pas d'arcade de ponté (pour ne pas casser les doigts de l'agresseur factice) mais effectivement ajouter une gâchette à tir d'élastique ajouterait "une dimension" à nos entraînements... 
Beau résultat, j'aime bien.
Je rejoint effectivement PAESCH d'une certaine manière, je me demande s'il serait pas plus exact d'appeler ça autrement que marqueterie.
Petite remarque: si elle porte son sabre sans fourreau, elle risque de se blesser