MarcFrerot
Dans un atelier de "mécanique générale", en effet.
À ne pas confondre avec un "mécanicien auto".
Ceci dit, il faut qu'il y ait suffisamment de matière, pour qu'ils puissent fraiser sans trop réduire la tenue du guide.
Voilà une des colles "pour des usages particuliers" dont je parlais.
Si la Kleiberit 308 trouve tout son intérêt pour les usages pour lesquels elle est prévue, à savoir notamment coller des baguettes sur du méla (ou surfaces vernies), l'utiliser pour faire de l'assemblage de caisson, en plus de dominos ou autres moyens d'assemblage, n'en a aucun.
Sans parler du temps et du coût supplémentaire, sans effet sur la pérennité du meuble, donc.
SUR le mélaminé, oui (une autre colle aussi, d'ailleurs).
Mais si tu réalise des entailles de Domino, Lamello ou perçages pour des tourillons, c'est alors par l'intermédiaire de ces éléments d'assemblage, que se fait la liaison. Et ceux-ci sont en bois, collé avec du bois, même si constitué de particules, dans le panneau. Ça n'est donc pas SUR la surface mélaminée que se fait le collage, mais bien à l'intérieur de l'aggloméré.
Je me rends compte, à lire tes réponses, que tu as des "croyances" sur l'assemblage des panneaux, notamment mélaminé.
Ce qui fait la tenue d'un caisson réalisé dans ce type de panneau, ça n'est pas un collage chant panneau sur un plat méla. Mais ce sont les moyens d'assemblage autres. Ceux déjà cités ou alors des vis.
Il en est de même pour un caisson panneau, CP, MDF, ou autre, où un simple collage chant sur plat n'assurera pas une tenue suffisante.
Contrairement à des collages de massif, chant sur chant (pour constituer un panneau, justement), où là, la colle (vinylique) assurera un parfait collage bois sur bois, et où les artifices Domino, lamello (ou autres languettes ou profils dents de scie, etc), n'auront cette fois pour intérêt que d'assurer un parfait affleurage, au moment du collage de l'ensemble.
Mais dans le cas du mélaminé (même si des colles existent, pour des usages particuliers), coller sur la surface mélamine ne sera pas suffisant. Ou si c'est en plus d'assemblages, n'apportera rien de significatif.
Dans le cas présent, et suivant la profondeur de ton meuble, tu fais entre 3 ou 4 assemblages, tu colles dans les entailles, des deux cotés, et ton meuble sera incassable (pour avoir dû parfois en démonter, dans ma carrière, je peux t'assurer qu'il n'y a pas besoin de coller sur la mélamine, pour que ça soit solide !
)
Tu as fait un CAP à ce que j'ai lu dans tes questions ? Un CAP de quoi ? On n'y apprend pas ce genre de bases ?
Benoitg
Et bien fais un essai, une petite boîte avec des panneaux perdus. Puis tu testes sa solidité après.
Mais si tu veux te mettre (ou si tu es) à ton compte, arrête de perdre du temps et de l'argent avec des renforcements qui n'ont pas lieu d'être.
Ça n'est pas SUR le revêtement, que ça doit coller, puisque tu vas y mettre des Domino. C'est donc bois sur bois, et c'est l'intérêt de ces modes d'assemblage Domino, Lamello, tourillons, etc.
Sur le bois, la colle vinylique basique est meilleure que la PU.
Les plus grands intérêts et avantages de la PU, sont de coller même avec des bois humides (elle colle même mieux, dans de tels cas... il est même parfois conseillé d'humidifier les zones de contact, avant collage et assemblage). Elle est aussi conseillée pour des ouvrages extérieurs.
Mais pour des ouvrages intérieurs, aucun intérêt.
Je n'y vois pas de piqures.
Sur certaines images, on voit un bois semblant être fendu ou cassé, et donc quelques éclats provoquant des ombres.
D'autres, à l'état de surface plan, voire poncés ou vernis présentent diverses traces d'impacts, quand on grossit.
Ça ressemble à un bois de la famille des acajou.. et le sipo en est un.
Ne pars pas, alors, CaptainFitou ! Ça n'est clairement pas la bonne direction !
Ah en effet... Il va falloir un "peu" de remontage de ta machine, avant d'arriver au montage des fers sur ta dégau !
Mais c'est juste du dispositif de réglage, que je souhaitais voir des photos. Pour comment il est fait, puisque sur l'image de la notice, ça n'est qu'un dessin, vu en bout. Voir sa longueur, s'il y a des butées à l'intérieur, s'il est juste posé sur l'arbre, ou s'il y a quelque chose qui le maintient en contact, etc...
Tu vas essayer de trouver un rebobineur, dis tu...
Il semble que tu sois de Nantes (ou proximité). Essaye déjà autour de toi, il y en a partout, des spécialistes de la chose, y compris sur Nantes.
Donc, c'est une idée, que tu cherches. Internet en est plein !
titie3325
As tu ouvert le lien ?
C'est quoi, pour toi un claustra ???
J'ai l'impression qu'on ne parle pas de la même chose...
titie3325
Tu fait un mix entre mon 2eme lien et le tient. Un claustra fin et des tablettes suffisamment larges pour recevoir tes pots de 20cm, et en supprimant la partie basse qui fait office de socle et jardinière à la fois.
Pour l'aspect mastoc ou pas, toi seule peut avoir une idée, nous ne voyons pas les lieux.
OK. Comme je le disais hier, la première des précautions est d'avoir des outils adaptés (ici, fraise carbure) et en parfait état de coupe. (C'est une règle de base, pour tout usinage, et plus généralement, dans notre métier).
Exact ! C'est vrai qu'il y a aussi cette marque. Je ne la voyais plus proposée par mes fournisseurs... et je l'avais donc oubliée. Mais je constate qu'elle existe encore !
ALSIBOIS DEBRASEL CHEMICAL
Si c'est à peindre, le MDF est à privilégier.
Le "inlay", je ne sais pas ce que c'est (ici, on parle français !)
OK. Donc, tu vas d'abord réaliser des "goulottes" qui viendront habiller les poutres en fermacell. Donc, pas très lourd, si tu pars de massif en 12mm.
Oui, il est possible de coller, avec des colles type mastic PU, ou même PU mousse (en cartouche), si pas trop de jeu.
Au moment de la mise en place, il faudra juste étayer, serrer là ou nécessaire, le temps de la prise.
Je sais ce qu'est OCL, même si je n'en suis pas utilisateur (mais utilisateur d'autres logiciels d'optimisation).
Et j'ai par contre eu l'occasion d'expérimenter toutes les manières possibles et imaginables pour plaquer des chants de toutes sortes, sans nécessité de parcourir le monde
Mais si j'ai bien compris, ici sa finalité, telle que la question est posée, (ou peut-être, que je la comprends), est bien de débiter aux dimensions "capables", effectivement correspondant aux cotes finies.
Si son problème avait justement été de déduire, par rapport à ces dimensions finies, une épaisseur de chant (parce que n'ayant pas de plaqueuse avec dresseurs ou alors plaquant à la main, ou autre raison), j'aurais compris son problème. Ainsi que l'intérêt de l'option "Réduction" dans ce cas.
Mais là, c'est l'inverse, qu'il souhaite faire. D'où mes interrogations.
Boris Beaulant OK, là je comprends.
...Et l'option est active par défaut, seulement après sélection du ou des chants à plaquer, pour une pièce, j'imagine.
Il fallait juste savoir où la désactiver, en effet. L'intérêt étant d'avoir juste l'indication des chants à plaquer sur les FDD et étiquettes, le cas échéant, sans pour autant les déduire physiquement.
Compris !
OK Merci pour l'info !
"Presque tout essayé"... Tu n'as juste pas essayé ce qui marche !
Scie à onglet, ou alors circulaire sous table, portative, plusieurs possibilités existent, si tu tiens à éviter de couper à la main.
C'est sûr que si tu y vas avec des bouts de bois, qui, s'ils ne sont pas assemblés ne peuvent pas être appelés des "socles", ça ne va pas être simple.
Mais si tu trouves la réalisation de socles chronophage et compliqué, mettre des pieds indépendants, si ça peut être une solution, le sera tout autant.
Un socle a l'avantage de permettre de préparer et tout régler d'abord, puis de poser et relier les meubles ensuite, en gagnant du temps sur cette seconde phase.
