Tu apportes des éléments nouveaux, au fil de tes réponses.
Le fait que l'avance s'arrête, et parfois au milieu d'une pièce. Ainsi que le fait que la table serait un peu oxydée et rugueuse (tu disait pourtant dans ta question qu'elle était "lubrifiée").
Je n'avais pas mentionné cet aspect, mais il est clair qu'une des conditions premières d'un bon entraînement lors du rabotage, est d'avoir une table parfaitement lisse.
Et avec un peu de paraffine en plus si nécessaire.
Bien sûr que c'est possible !
C'était d'ailleurs comme ça qu'étaient fait beaucoup de dessus de tables ou meubles, avant que n'apparaissent les panneaux revêtus de placage. Donc on sait encore le faire.
Un cadre massif, assemblé droit avec tenons et mortaises, ou alors en coupes d'onglet. Une rainure en périphérie intérieure, et un panneau avec une languette en pourtour qui vient s'y emboiter.
D'ailleurs, voici une autre question sur le même sujet, il y a un an. Avec photos et détail de l'assemblage
Voici quelques images, ci-dessous, de la table dont j'y parle. Mais le post en lien ci-dessus est plus détaillé.
Jul70
Cette table avait 25 ans, lorsque j'ai fait les photos. Pas eu l'occasion de vérifier depuis, même si j'y passe de temps en temps... Mais si ça n'a quasiment pas bougé en 25 ans, peu de raison à ce que ça se mette à bouger maintenant.
La condition pour que ça n'aie que très peu de retrait ?
J'en parle aussi dans l'autre post : "partir de bois sec, et au plus proche de ce que sera son hygrométrie d'équilibre, là où elle sera"
Pour ce qui serait de gonfler, hormis après un gros dégât des eaux, un mobilier qui ne serait plus dans les conditions normales dans une maison, durant toute ma carrière (passée), je n'ai jamais eu l'occasion de voir ce cas de figure.
À noter que de plus, ce type d'usinage, avec lequel le contact ne se fait que sur 3mm en périphérie, est là pour absorber une éventuelle légère poussée. Et à la fabrication, comme expliqué, le panneau est déjà comprimé de quelques dixièmes, pour qu'en cas de léger retrait des panneaux, ça reste tout de même sans conséquence.
Jul70
Les différentes pièces constituant le ou les panneaux sont collées entre elles.
Les pièces du cadre également. Mais normalement, pas de collage entre cadre et panneaux...
Si je dis "normalement", c'est qu'il m'arrive de légèrement coller, mais sur un seule longueur, du côté le plus vu, notamment.
Typiquement, sur un dessus de meuble tel que celui que tu montres dans ta question, il est possible de coller au niveau de la traverse avant. De cette manière, s'il y a retrait, il sera se produira uniquement à l'arrière et sera donc plus discret.
Hormis cette entorse éventuelle au principe habituel, aucun autre collage, ni sur un autre côté du panneau, ni en bouts, bien sûr.
etiennedesthuilliers
Je ne vois pas où il serait question de quoi que soit en "3 plis", ou qui soit collé sur autre chose en epaisseur, dans la fabrication que je lui explique.
On n'y trouve que du massif, et aucun panneau ni placage.
Quant au vernis qui collerait le tout, il suffit de regarder les photos (toutes), pour constater que ça ne colle rien.
Par ailleurs si du vernis permettait de coller du bois, ou même, l'empêcherait de travailler, il faudrait vite déposer un brevet, cette fois, oui.
Pour le coup, ça résoudrait bien des problèmes, et celui qui trouverait ça aurait fortune assurée !
etiennedesthuilliers
Le dessus que je montre ici, je l'ai réalisé. Ainsi que bien d'autres dessus de tables ou meuble, suivant le même procédé, durant des années.
Pour connaitre les détails de la fabrication ou la nature des matériaux, il suffit de lire. 
Non. Il existe peu de salon de ce genre, et encore moins, qui soient orientés amateurs.
Il y a bien le salon Eurobois, qui vient de s'ouvrir... aujourd'hui, à Lyon.
Mais là encore, c'est un salon pro, où beaucoup d'exposant sont presents, mais surtout de grosses machines. Mais il peut y en avoir quelques unes qui peuvent intéresser des "petits" artisans, voire amateurs.
OK. Mais cette réservation pour recevoir ce châssis vitré a t-elle été créée dès le montage de la cloison, ou percée dans une cloison existante ?
Dans le premier cas, j'imagine que des rails ou des fourrures bois ont été placées aux bons endroits.
Dans le second, il faut faire ce châssis en fonction de ce qui existe, ou alors rajouter ces rails ou fourrures.
Pour le montage, oui, il faut un léger jeu, que tu peux venir compenser par divers calages, et/ou en collant le châssis, en plus des vis qu'il te faudra mettre en fond de feuillure à verre, les pare-closes cachant le tout pour terminer. (Pour ton "faux double vitrage", j'ai bien compris que tu voulais mettre deux vitrages, mais pas comment tu voulais les placer, créer le décalage entre les deux...)
Là, il faudrait peut-être te lancer à faire des croquis, pour imaginer toi-même des solutions. Pour mieux visualiser les choses, trouver les solutions pour le faire.
Et en cas d'interrogation, de venir nous les montrer. Au moins, on saurait de quoi on parle, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Si tu as le moindre raccord bois/plâtre, ça fissurera.
(Ça n'est d'ailleurs pas pour rien qu'à chaque huisserie, montée dans une cloison, qu'elle soit en brique platière et enduit, carreau ou placo, on y met des couvre-joints)
Kerampont
N'importe quelle jonction bois/plâtre, ou maçonnerie ou autre matériau différent du bois, travaillera toujours.
Donc quoi qu'on y mette pour tenter d'avoir un joint totalement invisible est illusoire.
Ça ne fissurera peut-être pas tout de suite, suivant ce que tu y mettras, mais rapidement, la jonction sera visible.
Je parlais de ça (ci-dessous).
Ça éviterait les chants visibles horizontaux (même si plaqués), et ne laisserait apparaître qu'un seul joint intermédiaire, sur la hauteur.
5 centimètres > 5 ans
(et pour être seulement "sec à l'air")
Si ce ne sont que quelques feuilles telles que proposées sur ce site, ils les envoient enroulées, dans un cylindre carton rigide.
Si tu veux en être sûre, il faut leur poser la question.
Parce que des vendeurs de placage, il n'y en a pas à tous les coins de rue, et je n'en connais pas dans ta région.
Sauf à trouver un atelier d'ébéniste qui en ait en stock, près de chez toi, qui ait une essence et des formats qui te conviennent... et qui veuille bien t'en vendre.
C'est pas gagné d'avance, mais il peut y en avoir.
Pour des vis dans l'épaisseur de ce matériau (qui est un stratifié compact, je suppose) de 10mm d'épaisseur seulement, il faut oublier. Il s'agit de stratifié épais, qui va se délaminer au moindre vissage.
On pourrait aussi imaginer de pré-percer à un diamètre plus faible, mais le bon diamètre entre le risque de fente, et de la vis qui n'accroche pas suffisamment, sera un jeu d'équilibriste risqué.
Alors en plus, si tu veux visser en oblique...
Seule solution, simple en tous les cas, avec ce matériau, visser à travers au moyen de boulon de type poêlier (tête ronde)... Mais il faut en mettre à toutes les jonctions, et effectivement, ça peut faire beaucoup de vis visibles.
Pour la tenue de l'équerrage, si l'écharpe est bien ajustée (et DANS LE BON SENS... Erreur assez classique d'amateur), aucun besoin de rajouter une équerre métal.
Mais reste le problème de la fixation de cette écharpe, dans ses extrémités.
Une solution pourrait être d'usiner une languette, en bout d'écharpe, et une rainure arrêtée, dans les montants ou traverses.
Une autre, y faire un "Lamello", mais en alu, ou inox.
mly
Fixer, en faisant un assemblage en extrémité permet d'éviter les désafleurs, mais aussi et en conséquence, de réduire un peu la tendance à gauchir (ou vriller) que pourrait avoir un portillon si fin.
Effectivement, éliminer les 2 montants latéraux peut permettre d'y fixer directement l'écharpe, par boulonnage, comme tout le reste. Et ça résoudrait le tout.
+1 pour le bois dont est constitué ce fauteuil.
Je n'y vois pas (avec ce qu'il est possible de distinguer avec ces photos) du noyer. En tout cas, pas que. Les traverses du dossier, notamment, font plus penser à du châtaigner ou du frêne.
Le reste est aussi d'un aspect étonnant, pour du noyer. Même s'il faut garder à l'esprit que ça vient d'être décapé, et que ça peut laisser des colorations et aspects moins reconnaissables. Il faudrait des photos de plus près, pour être plus sur.
+1 également concernant l'accroche de certains produits, sur des zones qui maintenant ne sont plus constituées que de pâte à bois.
Même avec une teinte passée en toute première application, il faudra sans doute des reprises, sur les zones de pâte a bois pour réussir à avoir un aspect homogène.
Même de telles longueurs de 200 à 300 mm pour en faire des sections aussi fables que celles que tu indiques, sont très limites, au dégauchissage, comme au rabotage. Surtout si tu pars de longueurs brutes à peine plus longues.
Suivant l'essence, tu risques d'avoir beaucoup d'irrégularité, voire de casse, sans parler de la dangerosité, dans certains cas.
Mieux vaut partir de grandes longueurs, puis les recouper aux longueurs souhaitées après corroyage.
Mais tout dépend aussi des quantités de ces baguettes que tu souhaites y corroyer... Si tu n'en as que peu, même avis que les autres. Pas sûr que ça en vaille la peine.
Aucun souci, dans ce cas.
Il existe d'ailleurs de nombreux meubles qui ont des portes simplement laquées, donc en MDF, et sur lesquels ce type de charnières invisibles sont utilisées sans problème.
En effet. Sauf à avoir une activité exclusive de sculpteur, et des pièces de dimensions relativement similaires, un étau de sculpteur est indépendant de l'établi. L'intégrer à un établi de menuisier ne fera qu'en réduire les possibilités de positionnement, de l'étau lui-même, ainsi que des pièces à y maintenir.
OK... mais alors, pourquoi ne pas t'inspirer de celui que tu as sur cette image (au premier plan), tout simplement ?
Sinon, autre réflexion : sur beaucoup d'établis de menuisier classiques, il y a une traverse, à chaque extrémité du plateau.
Bonjour...
Et bien, malheureusement, un peu la même chose que ce que j'avais constaté ici..
Tout ce que je peux te conseiller, c'est de vérifier tous les arrêts d'urgence, les sécurités, trappes, portes, qui seraient restées mal fermées.
Sur cette scie, tu dois avoir un capot, qui peut s'ouvrir pour changer la lame, par exemple.
Verifier que le frein de toupie soit bien serré, aussi (fleches face a face). Et le blocage d'arbre, enlevé.
Voilà pour les quelques points qui me viennent à l'esprit, mais comme la machine de la personne de ma connaissance la semaine dernière, il s'agit certainement d'une "bêtise" de ce genre, qui l'empêche de démarrer.
Après, comme le dit Aerlro, il faudra peut-être passer par une personne compétente et à même de tester les divers circuits, ou alors un technicien d'un revendeur de la marque, si tu en as à proximité.
Bien ! Maintenant tu sauras où sont ces divers contacteurs... et les nettoyer régulièrement, pour ne plus te faire avoir.
Ce sont des petits problèmes typiques des machines modernes, avec plein de sécurités partout. Provocant des pannes toujours pénibles à déceler.
Les possesseurs de Robland s'en plaignent souvent, d'ailleurs.
Et bien maintenant que tu le sais...
Bonne continuation !
Tout à fait !
La pose est aussi à prendre en compte, avec un ensemble de cette dimension !
Je m'étonnais d'ailleur de ne pas voir cet aspect évoqué, pour lancer la réflexion sur la façon de fabriquer.
BingoDS
Une dégauchisseuse professionnelle aura une table d'entrée de longueur 1,20m jusqu'à 1,50m (ou même plus en option).
Déjà, avec une table d'entrée de 1,50m, des pièces de plus de 3m sont largement faisables, sans aide extérieure.
Pour des plus longues ou lourdes, on peut au besoin recourir à une ou des servantes à rouleaux, ou une personne, pour soulager le porte-à-faux.
Même si ces dégauchissages de pièces très longues nécessitent parfois plusieurs passes, afin de parfaitement dresser face et chant... et aussi un certain savoir-faire, un peu d'habitude, et parfois quelques astuces (comme des cales ou coins intermédiaires).
Pour les chants, par contre, aucune difficulté à plaquer des pièces larges sur ces dégauchisseuses, les guides faisant souvent de 150 à 190mm de hauteur.
Là encore, c'est uniquement le porte-à-faux au-delà de la longueur des tables, qui pourrait représenter une difficulté, dans certains cas. Mais le dressage des chants, en lui même, aucun problème.