OK, j'ai vu tes explications, concernant ce plateau, JMarieG.
D'où mes questions préalables concernant la "valeur" (et chacun en a sa propre échelle, j'en suis bien conscient) de ce plateau, avant de te conseiller de façon péremptoire de la jeter.
Dans les solutions possibles, peu risquées techniquement (moins que d'y coller du massif), d'un aspect valorisant (plus que dy coller un MDF, il peut y avoir la solution d'un revêtement, mais sur chaque face, de façon à contrebalancer.
Soit de type stratifié, qui reste une "imitation" d'un bois ou même d'autre chose... Soit un placage sur film non tissé de type Bilegno, Alpilignum ou similaire, qui reste du placage bois, dont sur lequel il faudra apporter une finition.
Les chants sont bien évidemment à plaquer également, et ces matériaux s'y prêtent parfaitement.
Il y a un peu d'argent à y mettre, mais, de solution moins chère et sans tomber dans le bricolage à la tenue dans le temps incertaine, je ne vois pas mieux.
Ces types de revêtements se collent à la neoprenne, en double encollage (un encollage par face), évaporation des solvants, puis mise en contact (d'où son autre nom, "colle contact"), et enfin marouflage.
Un ponçage (et peut-être dans ton cas, un dégraissage) des surfaces est necessaire, mais inutile d'enlever tout la melamine existante.
Et puis, il y a les affleurages, pour terminer tout ça.
Rien d'extrêmement compliqué, pour qui connaît et est équipé pour pour, même exclusivement avec des outils manuels.
Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça nécessite un petit apprentissage, quelques entraînements... mais nous sommes tous passés par là ! Il existe sans doute divers tutos ou vidéos, sur ce type de travail.
charpentejess
Il y a des similitudes, oui. Pour les confirmer, il faudrait en couper ou dégauchir un bout, pour vérifier si on retrouve cette même couleur violette, lorsque fraichement usiné.
Par contre, pour le prunier, pour le peu que j'en connaisse pour avoir eu à en travailler, ça ne ressemble pas à celui que j'avais.
Vu les nouvelles photos, et celles-ci permettent de faire pencher la balance vers l'hypothèse de l'amarante (Couleur violacée très marquée, après sciage ou usinage... mais qui ne durera pas ! Bois très lourd et difficile à usiner)
Et dans le même temps, la piste du noyer, même US, semble de moins en moins probable.
Ça n'est pas moi qui le dit, mais ChatGPT !
"Une communauté peut"
. Une : Laquelle, de communauté ?
. Peut : donc pas obligatoire qu'elle le fasse, ou qu'elle sache le faire.
En l'occurrence, L'ADB regroupe bon nombre d'amateurs, quelques ex amateurs devenus pros, ou encore moins nombreux, des professionnels expérimentés dont c'est le métier d'origine. Par contre, ces professionnels sont en majorité artisans, ou petites entreprises.
Tous ces profils ne sont donc pas forcément des gens qui ont recours à d'autres, plus industrielles ou équipées de machines spécialisées, pour des travaux bien spécifiques en sous traitance et qui donc les connaîtraient bien ou auraient un avis sur ce qu'elles font.
Il s'agit donc d'un emmanchement conique ! Assez classique, pour des mandrins, d'ailleurs.
Tu as donc tout ce qu'il te faut pour t'en servir.
Pour la mise en place, tout nettoyer, mais surtout pas d'abrasif, ou de lubrifiant (à proprement parler).
Une fois propre, un coup de WD40 essuyé sur les deux faces en contact.
WD pour "Water Displacement" (qui chasse l'eau, même si on s'en sert plus aujourd'hui comme dégrippant que ce pour quoi ce produit a été formulé à l'origine).
Ainsi, ça évitera que de l'humidité ne vienne corroder et coller les deux parties, dans le temps.
Mais surtout pas d'excès !!! Si c'est le cas, ça risque de ne pas tenir.
Ensuite, un bon coup sec pour l'enmancher, ou si necessaire, un coup de maillet en plus.
Un 1/4 de rond, c'est vers l'extérieur, comme tu dis. Ou convexe, ou bombé, etc.
Pour l'équivalent, mais en creux ou concave, (qui est moins utilisé que le 1/4 de rond), on parlerait plutôt de cavet. Ou certain l'appellent aussi 1/2 gorge ou 1/2 congé... Même l'appellation est moins connue !
Celui que je trouve torturé, c'est justement ce cavet, plus les 2 carrés, ce qui fait 4 arêtes successives. (En plus, la vue Sketchup la rend moins lisible, et y fait apparaitre un relief qui, semble-t-il, n'existe pas)
À la limite, ce cavet pourrait s'employer, mais sans aucun carré.
Mouais... C'est quand mieux avec toutes les photos, pour comprendre.
Et bien, à l'analyse de toutes ces photos, tu soulèves ton moteur pour enlever ces cales, à l'arrière. De la sorte, le moteur va descendre, le système de tendeur se mettra en position droite (au lieu d'être plié, comme c'est le cas maintenant) (Voir photo, ci-dessous). Et c'est le ressort qui soulagera les vibrations éventuelles, ou le poids du moteur s'il y a trop de tension. Il suffit, au besoin, de jouer sur l'écrou du système de tendeur.
Il y a fort à parier que ces cales aient été placées de la sorte pour préserver la courroie, pour ne pas qu'elle se déforme ou se détériore.
Le montage d'une courroie en huit n'a jamais eu pour objet de remédier à un problème d'alignement, mais plutôt d'inverser le sens de rotation !
De plus, il faut une courroie bien plus longue qu'ici, pour que ça soit possible.
Ah ben, si on te demande "un joli aspect bois" abandonne le CP pour privilégier du massif.
Par contre, pour tes bandes de calage, là tu peux utiliser du CP.
Inverse tes matériaux, en fait !
Erebor Après, une fois les grands principes posés, c'est peut-être aux goûts de son client, qu'il faut qu'il s'adapte et réponde... pas aux nôtres
Dégauchir en passant d'abord la partie convexe (ou bombée) sur la table est une technique à laquelle on peut avoir recours, dans des cas très spécifiques. Mais technique qu'il faut connaître et maîtriser.
Par contre, ici, ca n'est pas le premier conseil que je donnerais !
"Dans des cas très spécifiques". Je n'ai pas dit que cette façon de faire l'était, spécifique !
La méthode classique permet d'équilibrer la prise entre les différents points hauts (ou bas, puisqu'on la pose creux sur la table), sans avoir besoin de tracé, et de le suivre, y compris pour des pièces longues et dépassant largement la longueur totale des tables.
Des exemples de "cas spécifiques" dont je parle :
. Si la pièce brute de sciage, du fait de son cintre, risque d'être juste en épaisseur, et que je choisis la face bombée comme parement.
. Si je choisis de privilégier l'élimination d'un défaut qui se trouve sur la face bombée, quitte à en réduire l'épaisseur finie plus que prévu.
Maintenant, il dit dans une de ses réponses que sa pièce n'est pas très lourde (suivant son appréciation).
Je persiste donc à dire que la bonne approche est de d'abord vérifier la bonne géométrie de ses tables, l'état d'affutage de ses fers, et pour finir, la bonne hauteur de la table de sortie par rapport aux fers.
Sans ces vérifications et éventuellement corrections préalables, passer creux sur la table ou l'inverse ne résoudra rien.
Pour ma part, je n'ai aucun doute du résultat, sur du CP : ça va partir en miettes, en particulier sur l'usinage vertical, puisque l'outil va attaquer des couches croisées.
Un peu, mais à peine mieux probablement dans le cas de l'usinage à plat.
Pour de l'aggloméré ou du MDF, même punition. Ce type d'usinage ne se fait correctement que dans du massif, en fil de long.
OK, ces deux types d'outils font effectivement le même profil de bouvetage.
Après, ils ont peut-être des capacités différentes, en épaisseur. Ça, il faut le vérifier dans les caractéristiques annoncées, ou alors le mesurer sur l'outil, entre le point bas et le point haut de la pente à 45°, dans la direction parallèle à l'aide de rotation.
Même ta reponse nest pas aussi rapide que Google !
Des chants à plaquer, ça reste bien plus simple que de débiter, corroyer, assembler, poncer, huiler ou vernir du bois massif, je crois !
Et puis en prime, un négociant peut te débiter, et plaquer les chants, si tu en fais la demande, avec fiche de débit précise avec tous les détails. (%oyennant le coût de la ou des prestations, bien sûr)
Mais quoi que tu choisisses... il y aura plus ou moins d'énergie à y mettre !
Le MDF... on est loin de l'aspect du chêne, non ?
Alexbois
2000 ? C'était 2600, dans ta question.
Alors, la meilleure solution serait de trouver un artisan, une entreprise d'agencement qui aurait un reste de panneau, et accepterait de te le couper, plaquer le chant et te vendre ça.
Alexbois
Et 2500, tu arriveras à transporter ???
Si c'est un aspect qui te va, pourquoi pas.
A savoir tout de même, ces panneaux massifs vendus en GSB ne sont souvent pas du plus beau choix... et ont la tendance à être déformés (cintré en largeur, notamment).
Mais si fixé à quelque chose de rigide, il doit être possible de le redresser.
A toi d'aller voir de visu, si ça te conviens.
Alexbois
Quand aux "planches de petite épaisseur de chêne 0,6mm", moi, j'appelle ça du placage. Ou alors du stratifié.
Mais est-ce que tu connais le travail de ces matériaux ?
J'en doute...
Alexbois
Oui, c'est faisable. Maintenant, pourquoi du MDF replaqué ? C'est l'équivalent de l'aggloméré replaqué de ma première réponse... mais en plus cher !
Et ça ne te posera pas de problème de transport, cette fois ?
Pour un arrondi (tu parles bien d'un arrondi, vu de dessus ?), aucun problème.
Il suffit de faire un bel arrondi, régulier, d'équerre et tout ce qui va bien. Puis de plaquer le chant, affleurer, poncer, puis passer une finition de ton choix.
Alexbois
Ah ben ça y est ! Tu commences à prendre des initiatives, sur le plan transport ! C'est bien. 
Tu veux assembler quoi avec quoi, avec des vis ?
Si tu vas chez un grossiste, il n'y a pas de grosse différence de qualité entre les divers agglos replaqués. Je te conseille juste d'aller le choisir, avant de l'acheter, (ou le faire débiter). Pour être plus sûr de ce qu'ils te vendent. Il y a parfois des placages pas des plus beaux, plus ou moins "rustiques" (ou grain/veinage grossier), des appareillages pas des plus heureux, etc.
Pour ton dessus, tu peux le faire en 19, et rajouter une surépaisseur, juste sur les 20 à 40mm (à ta convenance) en façade. Du 8, 10 ou 12mm, comme ça tu auras un chant plus épais visuellement.
Quant à la transition entre la profondeur 400 et 600, ben c'est un choix esthétique avant tout. Techniquement, suivant ton expérience pour usiner le chant, puis le plaquer, ça sera peut-être plus simple, en pans coupés, je dirais.
Pareil pour tes niches... ça n'est pas moi qui vais faire ton planning pour te dire quand les mettre !
Alexbois
Bien sûr que l'agglo replaqué aura un aspect bois, mais non seulement un "aspect", puisque c'est réellement du bois, sous forme de placage.
Pour le chant, si tu me demandes à moi (ex-professionnel aujourd'hui, mais retournant à ma dernière entreprise, au besoin), ce que j'utilise ou comment je fais, je risque de te parler de façon de faire qui ne te serviront pas, ou auxquelles tu n'auras pas accès.
Ce que je peux te conseiller, en tant qu'amateur et débutant (et techniques qu'il nous arrive d'utiliser aussi dans des cas particuliers) c'est, soit de prendre du chant thermocollant, qui s'applique au fer à repasser. Soit du chant brut, qu'il te faudra coller à la colle néoprenne.
Néanmoins, dans les deux cas, je te conseille, pour apprendre à les coller, puis affleurer, de t'exercer sur des chutes, au préalable, avant de faire sur tes pièces définitives.
Rien d'extrêmement compliqué, mais ce sont quelques petites techniques ou tours de main, astuces, habitudes, qui ne s'improvisent pas.
Pour affleurer du chant placage bois, une affleureuse n'est pas nécessaire, ça serait même plutôt déconseillé (hormis, ici encore, de connaître certaines astuces d'utilisation, qui ici encore, ne tombent pas du ciel).
La meilleure technique, à la main, et sans trop de frais, c'est à la scie à placage, puis ponçage à la cale.
Attention, avec du placage, que ce soit sur les faces des panneaux, ou les chants : le placage, ça fait (généralement) 6/10e d'épaisseur... et ça se traverse très vite !
Alexbois
L'aggloméré replaqué chêne était ma première proposition, pour un besoin comme le tien.
Tu peux hésiter encore et encore, entre du MDF, CP, latté replaqué de cette essence, ou maintenant, de ces mêmes matériaux que tu viendrais toi-même revêtir de placage (tel que je peux comprendre ce que tu dis maintenant, soit beaucoup plus de travail et de coût pour un résultat similaire... Sans compter les risques de ratés éventuels si tu n'as que peu d'expérience !)... les professionnels, eux, n'hésitent pas.
Pour du meuble, l'agglo replaqué chêne est parfaitement adapté. Sur support MDF ou CP, ça sera plus rare et difficile à trouver, plus cher, en plus d'être superflu en termes de qualité.
L'aggloméré replaqué 19mm pour du meuble, c'est le matériau classique utilisé par tous les fabricants de meubles, qu'ils soient artisans ou industriels. Pourquoi aller chercher quelque chose de plus cher, et qui n'apportera rien de plus, en tout cas dans cet usage.
Plaquer par soi-même, (que ce soit pour un professionnel et encore plus pour un amateur), n'a d'intérêt que si on doit répondre à un choix de placage hors standard, un appareillage très spécifique, ou revêtir des façades cintrées, par exemple. Ça serait le choix pour du haut de gamme, ou de l'agencement sortant de l'ordinaire, ce qui est loin d'être le cas, dans ton projet.
Concernant Decospan, à ce que je sache, ils produisent notamment des placages sur support souple, des placages et panneaux spéciaux, éventuellement à la demande, tous matériaux qui sont différents de ce dont tu as besoin, pour du meuble standard.
Regarde juste ce que ton négociant propose comme "aggloméré replaqué chêne".
S'il existe plusieurs marques qui produisent ce type de produit, ils sont équivalents. Je te conseille surtout d'aller voir et éventuellement choisir le ou les panneaux, comme déjà dit plus haut.
Les revêtements carrelage se pratiquaient beaucoup, notamment sur des plans de travail de cuisine... il y a pas mal d'années. (c'est un peu passé de mode).
Si techniquement, ça se faisait sans problème sur un PdT de cuisine, bien fixé et bridé, ça peut être plus problématique sur un plateau de table, pour se prémunir des déformations après pose.
A savoir aussi, même avec des joints minimes, ça reste une surface qui n'est pas parfaitement plane. Une assiette directement posée sur cette surface sera souvent bancale, ou impossible d'y poser un papier pour y écrire, par exemple.
