Ah, bien le système de guidage des fers à l'arrière !
Et tu as une idée sur l'origine de ces outils ?
(A mon avis, ça n'est pas récent. Ça doit dater au moins une quarantaine d'années, d'après les principes de montage, je pense)
Ton commentaire illustre parfaitement bien ce que j'expliquais. Les apparences, les dimensions, le volume, le poids, ne valorisent pas le travail, depuis l'étude, jusqu'à la finition, qu'il peut y avoir, pour de la fabrication de chaises, par rapport à d'autres types d'ouvrages.
Et en regard du prix auquel il sera possible de vendre ces diverses catégories d'ouvrages, l'investissement sera proportionnellement bien plus conséquent pour de la chaise.
Bah "blessant", je ne crois pas que ça soit le cas envers qui que ce soit de ceux qui t'ont répondu ici.
Mais c'est juste cette vision de "monde parallèle du travail du bois" que donnent à voir un certain nombre de YouTubeurs, qui est désolante.
Mais tu n'y es pour rien, tu ne fais qu'y assister. Et il n'est pas nécessaire de t'en excuser.
A la vue de tes dernières photos, il me semble bien que c'est ma dernière hypothèse qui soit la bonne, Nicomug.
Ta fraise paraît être trop sortie, par rapport aux guides !
Pose maintenant ta pièce ratée contre les guides et la fraise, pour voir !
En cas de fraise trop sortie, par rapport aux guides, voici ce qui se passe, en 3 temps (même si je n'ai dessiné que les phase 1 et 3 !)
1) Ta pièce ne touche pas le guide de sortie, du fait d'une prise trop importante
2) Lorsque tu rattrapes ta pièce en sortie, elle "bascule", jusqu'à être en contact. l'ensemble de l'usinage n'est donc pas parfaitement droit.
3) Au moment où l'arrière de ta pièce dépasse le guide d'entrée (flèche), celle-ci "tombe" pour venir en contact avec le guide de sortie, provoquant en même temps ce saut d'usinage.
Parfait !
En effet, c'est assez rare d'avoir un retour, après avoir tenté de conseiller quelqu'un, et réussi à lui donner les bonnes explications et solutions, comme dans le cas présent.
Merci à toi et bons usinages !
Tu devrais la trouver là :
Ouch ! Une scie à ruban soviétique ! 
D'un modèle (ne parlons pas de la marque) surement pas très répandu chez nous, en tout cas inconnu pour moi.
Système de tension original aussi. Il me semble voir que le volant est supporté par une "tête" montée sur un axe horizontal. Tête incluant le système de réglage d'inclinaison du volant. L'ensemble de cette tête étant mise en tension par le mécanisme de levier de ta première photo.
Mais qu'est-ce qui agirait sur ce levier ? Je ne le vois pas...
Où et comment serait relié l'indicateur de tension dont tu parles ? Pas mieux...
Donc difficile de comprendre pourquoi ça ne fonctionnerait pas.
Sans être directement devant et voir la machine, ou plus de photos pour visualiser et comprendre les choses, tout ce que je peux avancer comme hypothèse, et si tout est bien relié comme tu dis, c'est que cet indicateur et curseur seraient grippés, encrassés, remplis de sciure...
Historiquement, Griffon est une marque “pro” connue et diffusée depuis longtemps dans les réseaux pour professionnels du sanitaire, du chauffage, de la plomberie...
Plus récemment, elle a développé des produits plus orientés bois, qu'elle a progressivement commencé à diffuser par des revendeurs pour professionnels... Et dans le même temps, elle a aussi misé sur une stratégie marketing tournée vers les amateurs, par le biais de certains YouTubeurs, notamment.
Bonne stratégie puisque de plus en plus de menuisiers pros aujourd'hui sont des ex-amateurs reconvertis, en partie formés par... des vidéos YouTube.
En parallèle, le marché du bricolage, DIY, "maker" s'est aussi considérablement développé, en grande partie aidé par ces mêmes vidéos YouTube. Ce public d'amateur est, en conséquence, souvent en demande de produits "haut de gamme", pas forcément de façon justifiée, d'ailleurs. Mais, si ces amateurs achètent en plus petites quantités, ils sont aussi beaucoup moins regardants sur les prix que des pros, fiers qu'ils sont d'accéder et d'acheter ce "haut de gamme".
Beaucoup de marques, autrefois exclusivement orientées pro, ont bien compris tout ça. On pourrait en citer plein qui ont aujourd'hui leurs "influenceurs" réguliers sur YouTube ou autres réseaux, au détriment parfois d'un marché professionnel qu'ils négligent un peu plus.
Il est notamment assez spectaculaire de voir des vidéos ou photos d'amateurs ou youtubeurs (travaillant tous seuls), montrer tous leurs empilements de systainers Festool, plus conséquents que tout ce que j'ai pu acheter de la marque en tant que professionnel en entreprise (pas qu'un seul menuisier, donc), durant toute ma carrière !
Pour revenir à cette colle, le prix est peut-être intrinsèquement justifié, si on se réfère aux capacités, qualités du produit, (en dehors du prix au volume/poids, qu'il faut bien évidemment aussi prendre en compte). Il le sera sans doute plus pour des professionnels qui l'utiliseront à bon escient, et pour des besoins exigeants. Et qui utiliseront une colle moins chère, mais toujours adaptée, pour un autre usage.
Mais beaucoup moins pour certains travaux amateurs... mais qui, s'étant laissé influencer par des gens comme celui que tu citais, font aussi partie de ceux qui l'achètent, sans trop regarder le prix.
Et bien, à la vue de ces nouvelles photos, je privilégie toujours l'hypothèse de l'orme.
Par contre, je peux rajouter que t'as poncé tes charentaises avec !
Malgré toutes les prières de PAPYmaker à St Joseph, les cierges et les suppliques à Ste Cerise, il faut admettre qu'en 3 ans, le merisier n'est pas devenu plus dur, plus résistant aux chocs, tâches ainsi qu'aux parasites xylophages, donc pas plus adapté à la fabrication d'un établi, qu'à celle de mobiliers, où ses grandes qualités esthétiques seront, par contre, pleinement valorisées. 
Si tu as du merisier à ne savoir qu'en faire, vend le, et ainsi tu pourras t'acheter un bois plus adéquat, et dont te ne sera pas rapidement déçu.
Ara En effet, tout a été peint, la peinture s'écaille sur le câble ou le Colson noir qu'on devine... Sauf la plaque moteur qui semble avoir été riveté après peinture.
Je vais essayer de voir s'il y'a moyen de voir ce qu'il y a dessous.
Nicoel C'est directement le condensateur, le câble est scellé d'un bout, une vis de l'autre et d'un format assez courant, il me semble.
Merci AERLRO. Quelle info, quelle donnée permettrait d'en être sûr ?
Et donc... on est bien sur un problème d'état de coupe des fers. À affuter ou à changer, donc.
Et on a sans doute un nouvel exemple de la piètre qualité des fers fournis avec certaines machines.
Ou alors, peut-être est-ce volontaire afin de pouvoir vanter les avantages des arbres hélicoïdaux
Tant mieux si tu as trouvé une solution à te convenir !
Je ne comprenais pas comment hier, je te lisais évoquer ta "moisson du jour"... et qu'aujourd'hui, tu dis l'avoir laissé sécher tout l'été !?!?!
Mais je viens de m'apercevoir, que cette question date d'il-y a 6 mois, et quelqu'un vient de la "déterrer". Désolé donc, si mon commentaire arrive très en retard !
Pour peu qu'on soit un peu geek sur les bords, c'est vrai que ça fait envie ! C'est le problème, avec cette machine, que beaucoup voient comme un jouet technologique fascinant, et que quelques-uns finissent par acheter.
Mais avantage dudit problème, nombreux sont les possesseurs qui, en ayant vite découvert les limites, les revendent avec très peu d'heures d'utilisation et à pas cher sur des sites spécialisés.
À toi de voir...
OK. Il s'agirait donc d'un produit genre "Decoflex", soit un placage collé sur un support non tissé (et pas TISSÉ).
Je m'en doutais un peu, en lisant l'appellation de "placage d'essence fine"...
Un intérêt de ce produit, est qu'il peut être collé à la néoprenne, tout comme un stratifié. Méthode plus rapide et moins contraignante que celle que tu décris. Avantage aussi, par rapport à un placage classique jointé, pour lequel un tel collage à la néoprenne n'est pas adapté, d'ailleurs.
Oui, il est recommandé de faire les deux faces en même temps, ou juste à suivre, pour éviter que le panneau ne se déforme, dans l'intervalle !
Pour ton socle, d'autant plus que tu as une partie cintrée, aucun problème à coller ce revêtement après montage et d'une seule face, si c'est suffisamment rigidifié de l'intérieur. Collé à la neoprenne, de la même manière.
Je ne sais pas si c'est bien ce que tu entends par "araseur" dans ta question initiale, mais tu peux aussi affleurer comme on le ferait pour du stratifié... à la différence qu'il faut tout de même faire très attention à ne pas se "laisser entraîner" par le fil du bois.
paulkerjean
Je n'ai jamais vu du support à proprement parler "tissé", sur lequel serait collé un placage. Ce qui correspondrait à une toile. Les feuilles de placage étant, à ce que je connais, collé sur un support intermédiaire entre papier et textile, mais composé de longues fibres disposées aléatoirement, d'où l'appellation "non tissé". Pour être complet sur le sujet, il existe aussi la version "Bilegno", qui comme son nom l'indique (en italien) est composé de 2 couches de placage. Mais passons.
Pour le collage, je pense surtout que c'est plus pratique et rapide, si tu n'as pas de presse. Et c'est une des méthodes recommandées par les fabricants.
Mais effectivement, du fait de la souplesse de ces feuilles, il faut placer plus de baguettes que pour du stratifié.
Et pour les bulles, même s'il vaut mieux les éviter bien évidemment, et bien à l'opposé d'un stratifié, ce matériau laisse passer l'air. Donc très facile de s'en débarrasser, si ça arrive !
Pour l'affleurage, ça peut parfaitement se faire avec une affleureuse... avec une fraise qui coupe parfaitement, encore plus que pour du strat. Sinon, ça s'effiloche ou s'arrache en suivant le fil.
Et pour les arêtes, un coup de ponçage, comme on le ferait pour n'importe quel placage.
Mais sinon, une question : Il y a une bonne raison pour laquelle tu ne pourrais pas directement réaliser ce mobilier en aggloméré replaqué châtaigner ???
paulkerjean
Que veux-tu dire par "je vais avoir du mal à trouver exactement la même essence en placage" ?
Que tu vas avoir du mal à trouver du châtaignier, en agglo replaqué ?
Ou alors qu'il va être difficile d'avoir des panneaux ou feuilles homogènes entre eux ?
Tout dépend de ton(tes) fournisseur(s), mais il en existe bien, comme chez Dispano ici, l'un des négociants les plus présents en France. Chez d'autre négociants aussi.
Après, avec ce genre de panneau placage bois, il faut être exigeant. Mieux vaut même aller chez le négociant pour vérifier et sélectionner son ou ses panneaux. Afin de visualiser le placage, et vérifier que les panneaux soient d'un même lot, et à suivre.
À noter que ça vaut de la même manière pour des feuilles de placage toutes faites, comme celles que tu veux prendre. Le placage, ça reste du vrai bois, un matériau naturel, avec des variations, entre lots, et entre panneaux ou feuilles.
Mais je comprends qu'il puisse y avoir une question d'homogénéité, pour tout l'extérieur.
Mais dans ce cas, tu peux juste conserver tes portes, façades cintrées et plinthe en feuilles à coller. Et en passant seulement l'intérieur (moins vu) en panneau replaqué, ça te fait une bonne économie. En coût d'achat du MDF + 2 feuilles de placages par panneau + colle, tu en arrives à 3 fois le prix d'achat du panneau agglo déjà replaqué, sans compter la M.O. Ça se réfléchit !
Bonne réflexion.
Certaines machines incluent parfois de l'outillage, et il s'en trouve aussi d'occasion et à bon prix, sur LBC.
Donc pour approcher les 2000€ d'outillage tout de suite, il faut en acheter plus que nécessaire, pour débuter.
Malheureusement, ça ne permet pas de voir ce qui ne fonctionnerait pas, ou ce qui l'empêcherait de fonctionner.
Il faut vérifier les différentes liaisons, tester si ça reagit, dans différentes configurations ou positions, etc. Et au final, comprendre comment ça fonctionne ou devrait fonctionner.
La base quand on doit dépanner quelque système mécanique, en fait.
Je ne peux pas dire grand chose de plus, sans être devant.