Comme 6LV1 jai trouvé une table a dessin avec un piétement a montée électrique en petite annonces , je connais aussi des sculpteurs qui utilise une base de fauteuil de coiffure
Le profil de ta moulure n aide pas , ce genre de fraise ne reste jamais longtemps affuté parce qu il ya peu de metal a la pointe et donc chauffe vite.
J imagine que tu commence par la passe en contrefil pour limiter les éclats en bout des carrés.
Si j avais ça a faire ,j adapterais une fraise de toupie sur une scie sous table , un outil de plus grand diamètre donne toujours un meilleur résultat.
J ai commencé le metier en faisant de la restoration , il était courant d avoir a réparer des tenons dont les trous avaient pris du jeu a force d être monté et demonté , on coupait a la scie a ruban et collait une piece droite ou en queue d aronde.
Tout depend de la quincaillerie employée , il y a peut être des charnières specialisées. Moi j utilise un pivot , dans les 2 cas ci dessous , une tige métallique sur laquelle le tiroir pivote , il faut tracer sur une vue en plan l emplacement de l axe pour que ça fonctionne bien .Tu noteras ( voir flêche) que sur mon casier a vis j ai du profiler le montant pour que les tiroirs pivotent sans avoir un jeu énorme.
Difficile a dire d après la photo ,les nuances clair/foncé , l absence de grain visible me donne l impression que le finisseur a employé une "glaze".Je ne connais pas le mot en français mais c est une teinte qui se passe au pistolet par dessus un vernis ,ça cache les défauts mais aussi le bois , je m en sers trés rarement quand j ai besoin d ajuster une couleur.
Le probléme majeur de cette technique est qu il faut avoir un bon coup de pistolet pour être uniforme.
Si tu as un roulement au bon diamètre , pas besoin de gabarit,quand je fais quelque chose comme ça , je fais mon lamelle collé plus long ( si tu as une partie droite pour commencer , c'est encore mieux ) et je me sers d une seule roue de l entraineur.Si le grain est difficile , je fais une premiere passe de 1ou2 mm , pour que les araseurs de l outil tranche le fil , aprés je vais a la profondeur voulue.
Cela me parait risqué , tout ponçage se verra sur les parties ebonisées .
T utilises du massif ou du placage ?Si c est du massif , je ferais un léger chanfrein sur les carrés avant assemblage pour cacher des éventuels desafleur au collage.
A mon avis la meilleure méthode c est d assembler toute la surface (massif ou placage) poncer , masquer les parties a teinter et vernir les parties naturelles.
Cela évitera la teinte de penetrer .
Ensuite teinter et revernir toute la surface.
Toujours faire des essais avant!
Comme dit Kentaro ,le papier n est pas stable et fragile.Je fais imprimer des plans échelle:1 de temps en temps mais je m attend a quelques imprecisions.
J ai travaillé longtemps dans l agencement de bateau ,dés que l entreprise a eu une CN ,ils ont commencé a faire toute les épures échelle 1 gravé sur un MDF de 6 mm blanc.Des épures d escalier mais aussi des implantations de pont de 50 m.
Précis et on peut marcher dessus sans problème.
Bonjour , je ne connais pas cette machine en particulier mais j ai transporté plusieurs scie a ruban.Il est courant quand on déplace une machine qui a le potentiel de basculer ,de boulonner des bastings sous la base . Aprés ,il est facile de la faire rouler sur des tuyaux.
En general ,les tables de scie a ruban sont attachés a une base qui permet de les incliner, c est un point faible , il faut y faire attention. ( pas un point de levage ou ancrage)
Bonne chance.