" tu auras tout le temps d'apprendre à t'en servir
Il faut la charger à l'aide d'une chèvre ou palan, il est aussi possible de mettre des roulettes sur la machine .
C'est un chariot extensible apparemment et il fera certainement l'affaire.
Vous pouvez intercaler 2 planches dessous pour éviter le glissement ainsi que 2 sangles contre le basculement.
Mais pour le transport il va bien falloir le hisser sur une remorque,personnellement j'ai fait rouler la mienne de 300kg sur deux plateaux en pente douce en poussant à 3 personnes et descendu seul (tables démontés) de la remorque.
Il serait préférable de trouver un porte outil de 30 ça évitera d'acheter en plus des bagues de réduction 50/30.
Il me semble que l'empilage du guide à bille (roulement) et du porte outil ne permettra pas leur maintien correctement, avec ces bagues (photo), il faudrait mettre plutôt un manchon au niveau du porte outil pour un meilleur centrage et maintien.
Manchon pour le porte outil :
cambon-machine...rbre-30-mm.html
Sur la mienne acheté en occasion j'ai dû fabriquer le fer plat et rajouter un ressort). Je suppose que Lurem ne montait plus ce débrayage de l'entraînement où il avait été démonté par le précédent propriétaire ?
Certains laissent les rouleaux embrayés en permanence mais c'est une perte de puissance et usure.
documentation (à vérifier modèle):
lairdubois.fr/...dge/value/24498
Pas d'accord, si le bois n'avance plus (surépaisseur..) et que le moteur faibli, je descends immédiatement la table pour libérer le bois que je retire à la main, le problème c'est que je perds mon réglage de hauteur de passe.
Voulet Non, pour débrayer il faut passer de l'autre côté de la machine et le fût de la raboteuse je ne le bloque jamais, uniquement celui pour la toupie .
glaude pas instantanément puisque il faut contourner la machine.
glaude tu a quelle modèle parce que sur les Lurem former le levier débrayage se trouve à l'opposé de l'entrée raboteuse.
Il y a ce modèle de portillon, prendre des lames de terrasses (comme dit charpentejess) est une bonne idée pour l'extérieur.
Je suppose que si il avait mis 2 mm les utilisateurs auraient mis 1 ou 3 , avec 1,8mm ça oblige à plus de précision.
Penser à mettre les tables coplanaires pour éviter d'usiner des arcs concave ou convexe.
On ne sait plus planter des clous 
c'est plus la mode de chez nous
Je ne savais pas que l'on pouvait visser un plancher, il est quand même plus facile d'avoir en permanence le marteau en main pour serrer la lame avec une cale et pouvoir clouer en même temps.
Vous démarrez à 1 cm du mur avec des cales provisoires , vérifiez d'être parallèle au mur d'arrivé avant de clouer et d'aligner cette première rangée .
Sur la longueur de la pièce il y aura je pense un écart minime de parallélisme , de toute façon les dernières lames seront à recouper longitudinalement et seront masquées par la plinthe.
Bonjour,
J'ai trouvé ce vendeur de lame avec des largeurs de 6,4mm 9,5mm 12,7mm. 19mm et 25mm
Je pense aussi qu'il y a trop de tension et d'effort au démarrage et il faudrait faire un nettoyage de ce boîtier et de l'arbre, faire un essai à vide sans courroie, pensez aussi à débrayer l'entraînement.
Bien , vu la vidéo ça a l'air de bien avancer à la raboteuse surtout en passant de 1,5 à 2,2kw.
J'avais aussi changé le mien qui était un moteur triphasé avec rajout d'un condensateur par un en 220 monophasé et rajouté un deuxième moteur pour la scie et toupie, simplement déplacé le condensateur pour le passage.
C'est dommage d'avoir coupé le bati, j'aurai reproduit l'arrondi (point de cassure).
Faut trouver une poignée du commerce ou récupérer l'écrou existant et y souder un disque métallique, sinon sur le topic le gars l'a positionné sur environ 1 mm et ne règle plus.
La vis a un pas à gauche.
Est ce que les tables et les fixations sont identiques à la ma 260n (voir photo) ?
Essayer au moment du serrage des 3 vis de 10 (flèche bleue) de maintenir la table avec un support vertical en bois placé en bout elle est lourde et a tendance à redescendre surtout qu'il y a peu de marge de réglage.
Pour l'utilisation du papier c'est pour intercaler et vérifier qu'il n'y est pas de jeu entre les butés (2 autre vis réglant l'inclinaison latérale, flèches rouges).
Une ou les deux tables ont basculé es , vérifier avec une règle par rapport au niveau de la table de la scie .
Autrement vous allez certainement trouver près de chez vous quelqu'un pour faire ce réglage, compter pas trop sur moi je suis à 800km. 
, tenez nous au courant.
2,5 à 3 mm entre la table et l'arbre mais ce réglage de hauteur de la table fixe est à faire après avec les poignées inclinées.
Il faut tout d'abord mettre les deux tables coplanaires s'est à dire sur le même plan, aider vous d'un calage comme sur la photo pour bien les maintenir avant de serrer (voir photo flèches bleues).
L'intérêt aussi est la forme du manche que l'on pose à plat sur une ponceuse à bande (grain 120) pour l'affûtage on a ainsi le bon angle facilement et rapidement.