Bonjour,
Le racloir oui, le grattoir jamais sur ce type de meuble… peut être sur des volets remplis de peinture.
Quant à la laine d’acier, je ne compte plus le nombre de meuble que j’ai passé à la laine d’acier + acétone sans jamais avoir de réaction avec les bois taniques.
Cela n’a rien à voir avec une bonne ou une mauvaise idée, c’est un des procédés utilisés en restauration de meubles anciens… on ne décape pas un meuble ancien au grattoir… 
Et ce qui devrait être interdit c’est d’empêcher les gens de transformer les meubles à leur guise.
Tout dépend à combien il vend son bois egalement… peut être que des menuisiers pro lui achètent ce bois à des prix en dessous de ceux du marché…
Une glissière centrale en queue d’aronde sous le tiroir dans l’axe de sortie cela fonctionne tres bien il faut par contre une étagère ou du moins une carcasse pour supporter la glissière.
Des tiroirs triangulaires en caisson ?
Ça me paraît un peu approximatif… à peine ouvert et le jeu sera énorme. Sauf si je n’ai pas compris ta proposition ?
Depuis le temps que les tiroirs triangulaires existent, heureusement qu’il y a des conceptions sans approximation 
Qui ne sont ni high tech ni sur coulisses métalliques.
Je n’hésiterai pas maintenant que j’ai ta permission 
Selon la dimension du tiroir, une glissière centrale en queue d’aronde fonctionne très bien.
Je suis d’accord avec la chronologie de niconathy.
Si c’est une toupie ou def sous table un simple pare éclat règle le problème, toujours avec la même chronologie évidemment
C’est surtout une question de rigidité.
Un lamelle colle de placage de fil sera beaucoup plus souple qu’un avec des fils croisés
Il me semblait bien avoir reconnu l’atelier
Bonjour, il y a aussi cette possibilité si tu es joueur
Erebor etiennedesthuilliers
Je veux bien que pour des puristes cet assemblage n’est pas concevable 
Néanmoins il s’agit d’une table basse et les contraintes mécaniques les plus fortes viendront probablement d’un être humain debout sur le plateau qui a eu la flemme d’aller chercher son escabeau pour changer l’ampoule du salon.
Dans d’autres cas je n’aurais pas proposé le flottage d’onglet. Mais ici pour moi l’esthétique prime et il y a une cohérence entre les contraintes mécaniques maximales demandées et la résistance de l’assemblage.
Cordialement
Robin ébéniste qui a également d’autres casquettes à son arc
Je ne connaissais pas la méthode.
Pour les marqueteries je n’aplatit pas mes feuilles avant collage du dessin, sauf dans le cas de ronce ou loupes qui se sont recroquevillées. Et qu’entendez vous par renforcer ?
Je suis d’accord,
C’est la solution la plus simple,
CP cintrable replaqué.
Soit tu dispose d’une poche à vide soit tu fais moule / contre moule à l’ancienne.
Puis recouper à la ruban pour les arrondis en bout et replaquer les chants.
C’est la solution la plus simple, cp cintrable replaqué.
Moule +poche à vide si tu en as une sinon moule/contre moule à l’ancienne.
Tailler les arrondis en bout à la scie à ruban si tu en as une assez grande et replaquer les chants.
J’ai eu l’occasion aussi, humidifié et bien accompagné par la poche ou le moule on peut vraiment arriver à de petits rayons. Voir même en collant un papier kraft sur une face pour limiter encore le risque de casse
Pourtant dans le descriptif du produit on a bien « contreplaqué » c’est que c’est faisable
La question ne se pose plus étant donné que la technique a été choisie mais je pose ça là tout de même
Cp cintrable faible rayon de courbure
Passes donc par qui tu veux, en attendant cela existe bel et bien.
Kentaro c’est en effet un procédé qui fonctionne.
Je n’en doute pas
Bonjour à tous,
J’ai profité d’un petit séjour chez la maman, là où est l’atelier de mon adolescence. Il me semblait qu’il me restait deux trois chutes de cp cintrable.
En épaisseur 7mm sur un support de moins de 50mm de diamètre ça passe large. Pas de casse, pas de craquement, l’âme est entière.
Je voulais en avoir le coeur net, Medalegno m’avait mis le doute
Une bonne année à vous tous.
De la mauvaise foi à l’état brut.
Avec du 7mm plus épais que ce que l’on peut trouver, sans forcer,sans contre-moule pour accompagner la flexion,avec encore de la marge pour resserrer le rayon, avec un angle de plus de 90 degrés… ça prouve bien que ça passe largement. Mais bon, si avec ça tu n’est pas convaincu, je ne peux rien faire de plus.
Je penses aux systèmes utilisés pour les caissons de cuisine. Une traverse biseautée chevillée au mur dans lequel vient s’emboîter une traverse biseauté vissée a l’arrière du caisson
Personnellement je trouve que la plongeante + la radiale se complètent très bien.
Avec la plongeante on peut aisément découper du panneau et deligner, mais tronçonner de petites sections bien d’équerres ou de petites séries cela devient compliqué. L’avantage de la radiale c’est de pouvoir faire des découpes d’ossature, ou des séries de découpes identiques en butée facilement. J’ai travaillé avec les deux pendant longtemps et si je m’en passe aujourd’hui c’est uniquement parce que j’ai le combiné.
Au fil de tes essais tu trouveras tes préférences
Tout noir…
Cela veut dire que tu n’as jamais vu la réaction du tanin avec la laine d’acier, le chêne ne devient pas instantanément tout noir parce que l’on lui passe un coup de laine d’acier voyons