Bonjour, joli projet. J'ai toutefois 2 petites questions :
Pourquoi choisir du MDF de 16 plutôt que du 19 ? Pour les caissons éventuellement mais pour les portes n'as tu pas peur que cela fasse un peu cheap ? De plus il me semble que les charnières invisibles s'y installerons mieux et que tes assemblage s'en trouverons bien facilités et gagnerons en robustesse (Lamello ? Domino ? tourillons ?).
Ensuite, ne vaudrait-il pas mieux réaliser les parties en chêne en panneaux plaqués chêne (agglo ou CP) plûtot qu'en massif, quitte à mettre des alèses massives en bordure en lieu et place des chants plaqués ? A mon avis tu y gagnerais en coût et surtout (vu que tu semble avoir du chêne en stock) en stabilité sur le long terme.
Les 30% de marges que tu comptes sur le brut me semble un peu léger si tu pars du brut. En général on double sur le volume.
Pour le massif, si c'est un choix "idéologique" alors rien à redire. Pour les 50%, en surface à ce moment là puisque je suppose que tu vas faire des panneaux collés, ça devrait aller. Par contre, le 16 pour les caissons, je persiste bof-bof. Le MDF c'est fragile ! En faisant des assemblages à la dominoteuse, il m'est déjà arriver d'avoir des éclatement en insérant le domino dans du 19 (6x40 fraisage 15-25) rien que parce que j'avais mis trop de colle du coté des 15mm alors dans du 16 
Il faut laisser au minimum 3 à 4 mm de matière lors du mortaisage. La DF500 est réglable en 12,15,20 et 25 mm Dans du 16 tu vas prendre, je suppose des 5x30 donc tu seras obligé de fraiser à 15mm de chaque coté (sauf à faire 12-20 mais là ta colle va se mettre au fond coté 20 et être inefficace) il te restera donc 1mm de matière. Je pense que tu vas avoir quelques soucis, sans compter le risque de sortie de la fraise et là ... Attention les doigts !
zeloko je parlais de la profondeur de fraisage pas de la hauteur de la plaque
chênedinspiration pas de soucis pour le massif je ne suis pas un gourou de l'agglo lol tant que tu peux te le permettre en terme de place occupée par le collage des panneaux et de temps passé n'hésite pas. Attention juste au risque de mouvement du bois. Au pire, tu peux aussi regarder du côté ďu triply 100% chêne mais la on explose le prix. Par contre il est clair qu'il n'y a aucune certitude de la provenance des bois utilisés.
Pour le mdf de 19 ce n'est pas tant de l'expérience que deS sommes d'erreurs que j'ai pu commettre. Je laisse la 16mm aux suedois ;)
Excellente idée
Je valide, si uniquement poussière P3. Par contre, il est clair que l'on utilise assez souvent en finition des produits qui mérite une protection ABEK1 (c'est surtout le A qui nous intéresse pour les composés organiques volatiles que nous manipulons un A1P3 serait pas mal, sauf si utilisation d’ammoniaque dans ce cas c'est le K) Pour ma part, j'utilise un 3M 6200 avec cartouche ABEK1 avec anti-poussière P3, je suis porteur de lunettes et ça ne me pose aucun problème. Je change la cartouche lorsque la difficulté respiratoire due au colmatage se fait ressentir. Ça arrive toujours avant que la partie absorption chimique soit raide et que je sente la bonne odeur du vernis.
Très jolie
J'ai bien compris le schémas ? Les frêtes (puisque c'est leur petit nom ;) )sont bien à l'extérieur ?
Le volume semble un peu short mais si la solution de fab83 est trop pénible à mettre en place je m'y orienterais
C'est clair qu'en ce moment ce n'est pas simple (ici 33°c hier ) Sinon toutes les fiches de préparation de vernis PU donnent une marge de ratio de catalyseur, quelque soit la référence (j'utilise essentiellement du Sayerlack parce que mon vendeur ne fait que ça mais c'est pareil chez Renner et sans doute chez d'autres). En hydro, ce que j'utilise le plus maintenant (au pistolet je précise), je joue sur le réglage entre le débit d'air et de produit pour éviter que ça sèche avant d'arriver sur le meuble. Le résultat n'est malgré tout jamais aussi bien que si la température est plus raisonnable.
Merci pour tes précision bene569 , toujours plus intéressant de prendre l'info à la source du technicien que chez le technico-commercial de la marque (ben oui y a pas que technico dans technico-commercial 
) qui ne peut rentrer dans de tel détails lorsqu'on lui pose une question. Ceci dit, c'est quand même déjà bien d'en avoir, des réponses.
Pour conclure, tu dirais que ces produits doivent-être dilués ou pas ?
Joli travail d'agencement. Un petit bemol pour les coulisses à galets. Dommage de ne pas avoir mis une quincaillerie plus fiable et pratique (Blum par exemple pour les tiroirs).
siywebwa , ce n'était pas pour la marque (je connais peu Hettich) mais pour les galets. C'est galère à poser et, de ce que j'ai pu en voir, pas très durable. Il existe maintenant (chez Hettich aussi je suppose) des coulisses plus évoluées, faciles à poser et avec lesquelles les façades sont réglables sur 4 axes. Un vrai plaisir pour la pose.
zeloko Le coloc est effectivement derrière la bâche, il est brocanteur. Je suis là depuis 2 ans au total
zeloko du bruit et de la poussière en plus (pas le bruit et l'odeur hein même si on est Toulousain lol) niconathy maintenant que c'est ranger oui mais ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est acrobatique. Heureusement qu'elle est équipée d'un kit de déplacement, ça me permet de m'adapter
Merci Vic66
Jean Galmot C'est mat pour le choix des clients, pour l'hydro c'est juste parce que je n'apprècie pas de travailler avec des cycles polyuréthane : odeur dans l'atelier (cabine un peu sommaire), perte de produit plus importante (impossible de préparer l'exacte dose) et temps de nettoyage du pistolet donc dès que je peux, je travaille en hydro. La déco letter n'est pas de moi, c'est une déco des clients.
zeloko , pour la teinte c'est avec de l'ECM hydro en chêne moyen, je n'en sais pas beaucoup plus, c'est ma laqueuse-vernisseuse préférée qui s'en occupe
Niouniou, pour les finitions, j'ai eu une première approche avec Sebeno31. ensuite, lors de mon stage de formation, l'un des 2 associés de l'atelier où j'étais avait commencer sa carrière au poste de vernisseur dans une usine de fabrication de Revel. J'y est donc puisé pas mal d'infos pour commencer (j'ai entre-autre appris à poncer ... à poncer ... et à poncer encore... beurk). Ensuite, j'ai la chance de m'approvisionner chez un fournisseur dont l'un des employé et un ancien laqueur pro qui s'y connait vraiment et qui est apte à répondre à tous les soucis rencontrés. En un mot comme en cent, essayer, rater, refaire et apprendre de ses erreurs. Maintenant, niveau formation, je sais que le lycée de l'ameublement et du bois de Revel a un prof spécialisé en peinture et vernis avec une cabine à faire rêver un carrossier. Je suppose donc que ça doit être au programme au moins des DMA
Je l'ai également découvert il y a peu (grâce à l'air du bois) et c'est vrai qu'il est super pratique et simple à utiliser. La version community est suffisante pour mes usages
Jean Galmot En fait comme c'est un vernis solvanté à l'eau (hydro) il a tendance à faire relever les fibres après la première couche. Du coup il y a de petites "piques" qui sortent en relief et, si tu égraine, elles vont se retrouver à nu. Donc il va y avoir des micro-trous dans la première couche. Le fait de les recouvrir avec la 2eme couche tel quel permet d'éviter ce phénomène en "remplissant" les creux (une bosse n'existe que par son creux correspondant) avant l'égrénage.
Effectivement, ça peut poser pb après, il en existe pour portes épaisses mais il faut étudier la doc. La solution proposée plus haut par sebeno31 me semble la plus adaptée
Magnifique
Merci mokozore ! je vais regarder du coté de Solidworks qui a l'air d'être un standard.