Bonjour,
Voilà mon ouverture (presque terminée), ci-dessous.
D'un coté il y a le mur extérieure d'une maison mitoyenne. De l'autre coté il y a un jambage de 70cm environ monté en pierres brutes.
Je souhaite installer une porte à cet endroit.
Concernant la largeur, je pense faire ainsi:
- repérer de chaque coté quelle pierre est le plus en saillie
- mesurer la largeur entre ces deux pierres pour déterminer la maximale du dormant
- fixer l'ouvrant
- scotcher l'ouvrant pour le protéger
- garnir le vide entre l'ouvrant et les pierres avec un mortier de ciment blanc
Mais il me faudrait une coupe technique du bloc porte pour bien comprendre comment c'est fait et trouver où je pourrais mettre un joint, qu'il soit silicone, compribande ou autre.
De plus, il y a plusieurs options (pose en tunnel, feuillure, applique, tapées d'isolation...) et je ne sais pas quelle est la meilleure pour ma situation.
Concernant la hauteur, je vais réaliser un seuil en béton à l'extérieur et un appuis-rejingot en béton cellulaire à l'intérieur, pour couper le pont thermique.
Sous le linteau en bois, il y a une battue de 4cm sur laquelle je peux m'aligner. Elle correspond à un tableau de 15cm.
Merci d'avance pour vos critiques, conseils et, éventuellement, schémas.
Bon week-end
Mis à jour
3 réponses
Bon, j'ai du mal avec l'organisation de ce système de forum, entre les réponses, les réponses aux réponses, les commentaires, les remerciements, je ne comprends pas comment je dois faire.
En tout cas, si j'ai bien compris, voilà les deux options.
Option 1: bandes de redressement.
Option 2: création de feuillures avec des tableaux.
Je ne sais pas trop ce que je préfère.
J'ajoute quand même une question: pourquoi faut-il bannir le ciment (blanc) et absolument préférer la chaux?
Je précise que, d'une manière générale, j'utilise beaucoup plus volontiers la chaux que le ciment, que ce soit pour monter des pierres ou pour refaire les joints. Et je connais la différence entre les deux en termes de perméabilité.
Mais en l’occurrence, je ne vois pas pourquoi l'usage du ciment serait à proscrire.
Encore merci
traditionnellement on limite l’usage du ciment (blanc ou gris), car il n'a pas les mêmes propriétés que le mortier qui a servi à bâtir les murs en pierres.
Outre les problèmes de gestion de l'humidité qu'il provoque, l'eau emprisonnée dans les murs en hiver fait éclater les pierres sous l'effet du gel. Les pierres tendres sont aussi plus sensibles aux ciments.
Les murs en pierre sont des "éponges vivantes", ils se gorgent d'humidité par le sol et l'air et la relargue à la belle saison par évaporation, cela occasionne des micros mouvements de dilatation, rétractation successifs. Le ciment étant plus rigide, il bloque ces mouvements et fragilise le mortier (en chaux originel), à la longue les pierres se déchaussent. La chaux permet de garder cette souplesse et respecte le bâti ancien, elle fissure aussi moins si elle a été bien mise en œuvre. Enduit traditionnel en 3 couches ou plus (si forte épaisseurs) par exemple.
Ceci étant dit, on peux aussi réaliser un mortier bâtard à base de ciment blanc et de chaux NHL 3.5,
on aura l'avantage de la résistance en compression et la prise rapide du ciment, avec la souplesse et la perspirance de la chaux, le mortier sera aussi plus collant et agréable à travailler grace à celle-ci. Attention toute fois à ne pas incorporer trop de ciment...
pour le montage et jointoiement d’un mur de
pierres naturelles dures et semi dures, à vérifier :
1 sceau de ciment blanc / 2 sceaux de chaux NHL3.5 / 8 sceaux de sable pour une béto' classique et dosé à 350kg/m3.
Je comprends dans certains cas l'utilisation de ciment en reprise de charge, mais en d'autres cas des murs en pierres bien montés sans passent aisément.
Si le mortier utilisé pour monter le jambage et rejointoyer les pierres est fait à base de ciment blanc et de sable uniquement, tu vas avoir des problèmes d'accroche avec un mortier de chaux. Dans ce cas je pense qu'un mortier bâtard sera plus adapté.
Pour la pose en tunnel (option 1) tu peux élargir la bande sur l'épaisseur du mur pour consolider les pierres de l'ouverture et limiter la fissuration au perçage. De mon point de vue, la finition sera plus propre, l’étanchéité peut s'obtenir par compriband ou joint souple. On n'a pas vraiment de détail sur la porte que tu souhaites faire, ni son futur usage.
L'option 2 est aussi possible, mais je ne pense pas que ce soit la plus simple, sauf si la gestion des ponts thermiques et l'étanchéité est important ici. Mais avec une porte en métal et des murs en pierres sans isolation, ça ne me parait pas réalisable de gérer correctement ces détails.
Merci, je ne savais pas que le vicat prompt avait la même perspirance que la chaux tout en ayant la même dureté que le ciment portland. Ça me servira probablement à l'avenir, quelle que soit la façon donc je traite mon problème de tableaux.
Concernant la porte, je pense que je vais choisir une porte en acier. Mais il me faudrait les coupes techniques pour vérifier que le dormant sera assez large pour que je puisse y raccorder mon isolation.
Et aussi pour le seuil, pour savoir comment le bâtir.
Voilà comment je pense procéder.
Je précise que je préfère les planchers bois aux dalles béton. Mais là, il s'agit du plafond d'une cave, semi-enterrée, sujette à l'humidité et je ne voulais pas y remettre du bois donc j'ai fais un plancher poutrelles-hourdis béton.
A l'intérieur, sur la dalle, je vais mettre
- 3cm de panneaux de liège
- 2cm de plaques fermacell
- 2cm de carrelage
A l'extérieur, le palier est au fond d'un trou, donc je vais couler une petite dalle en béton, facile à nettoyer et qui me permettra de récupérer l'eau pour l'évacuer et limiter les infiltrations dans la cave.
J'ai proposé un mortier bâtard avec ce ciment car il t'en reste peut être encore en stock, mais le prompt s'accordera mieux avec la chaux effectivement.
Je te joins Ici
Un lien de mon fournisseur. Ça peut t'être utile pour les dosages.
Ne crain pas non plus à la détérioration du bâti si tu utilises ton ciment blanc en très petite quantité coupé à la chaux (au minima du dosage). Cela permet aussi de garder une cohérence avec le mortier déjà maçonné (en teinte et consistance). Le prix des matériaux pour rénover nos maisons ne sont pas donné...
Pour ma part je n'utilise pas de ciment portland, ni prompt, que de la chaux pour les joints et enduits dans le bâti ancien.
Donc peut être pas le plus objectif pour répondre sur les mortier bâtards.
En effet, en plus de la gestion des remontées capillaires, de l'humidité extérieure, mais aussi la création de vapeur d'eau créée par la vie en intérieure, il y a aussi le fait que les mortiers de ciments n'ont pas la même dilatation, ils sont beaucoup plus monolithiques.
Autant, sur un granit, ce ne sera pas problématique, mais pour la plupart des autres pierres ce le sera.
Au lieu de bâtarder la chaux avec du ciment Portland, il y a la solution ciment prompt vicat, qui se comporte comme la chaux, qui ne perturbe pas les échanges de vapeurs d'eau, et qui apporte une prise plus rapide et une plus grande dureté. A 20% en dosage de liant, le prompt affecte peu le temps de début de prise du mortier.
Personnellement, une dose ciment/2 doses nhl pour 8 de charge, c'est encore trop chargé à mon goût pour la majeure partie des travaux.
Il faut rappeler que le mortier ne sert qu'à remplir les trous dans un murs en pierre et à les maintenir entre elles. Il n'intervient que finalement peu dans les reprises de charges. Si tant est que la maçonnerie est qualitative, en touche touche. Faire des joints de 15 mm en maçonnerie de moellons, c'est une aberration. Chaque pierre devrait se tenir à sa place sans mortier, sans être bancale, avant hourdage.
Bonjour,
du même avis que Lexcentrique,
Une pose en tunnel est préférable.
Re maçonner les tableaux de porte bien d'aplomb à la côte la plus faible, utiliser un mortier de chaux Nhl 3,5 en évitant le ciment.
Il est possible de réaliser le dormant de porte sur mesure avec des fers plat soudés et fixés dans la pierre uniquement, protéger le fer avant la pose, pas de scellement dans la chaux avec du fer.
Penser à poser un reget d'eau pour protéger le linteau en bois s'il est exposé.
Bonjour, déjà pour le chassis fixe, on parle de dormant. En ce qui me concerne je partirai sur une pose en tunnel dans votre cas, vous n'avez pas la possibilité de faire une pose en applique totale du fait de votre mur mitoyen. Pour prendre vos cotes, faites des bandes de redressement en mortier (de chaux s'il vous plaît sur de la pierre....) parfaitement d'applomb, vous aurez vos cotes hors tout. Vous pourrez faire l'étanchéité à l'air pendant la pose du bâti.
d'un point de vue maçonnerie, attention à vos maçonneries de jambages, sur le long terme votre jambage va cintrer vers l'intérieur. Il est très important (surtout sur les jambages en moellons) que les lits de pose de pierre soient parfaitement horizontaux.
Licence
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Si je réalise deux bandes de redressement en mortier de chaux nhl3.5 pour une pose en tunnel, je vais donc devoir visser le dormant dans les bandes de redressement et elles vont se fendre lorsque je vais les percer.
Ou alors il faut que je maçonne des tableaux de 15cm, alignés avec la feuillure du linteau. Alors, je pourrai appuyer le dormant contre ces feuillures et visser dans les pierres. Mais dans ce cas c'est une pose en feuillure?
La reprise des tableaux peut ce fait sur la pleine largeur du mur en pierre, mais peut être souhaites tu laisser apparentes certaines pierres.
Il y a peu de risques de fissuration car il faut aller chercher les plus grosses pierres du mur pour l'ancrage, le dormant va venir en recouvrement des perçages.
Bien laisser sécher le mortier de chaux, éviter le gel et les fortes chaleurs, la réserve d'eau dans le mur en pierre étant la clé pour la bonne carbonatation des chaux hydraulique. Bien arroser à refus.
Merci, j'ai répondu ici : lairdubois.fr/...entaires/442574