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Nico39

Table Frêne et plateau en verre: 1er mongage

par Nico39 

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  Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.

Table Frêne et plateau en verre: 1er mongage

J'avais acheté un peux de frêne pour réaliser ma table, pendant les périodes de séchage de colle des tabourets j'ai déligné mes pièces.

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Délignage

1er étape classique on sort la 14 dents et ma petite kity (je pensait pas forcément en avoir un usage aussi intensif au départ mais je me prend au jeux... vue l'usage elle risque de vite montrer ses limites comme beaucoup de mes outils). Plongée maxi, doucement mais surement les pièces sont découpées.
2x 170x11cm
3x 130x11cm (pièce de rab pouvant servir pour une petite traverse ou un pieds en cas de problème)
4 x 90x11cm

Stockage dans l'appartement à bonne température. Quel délais conseillé entre le délignage et le passage en R/D?

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R D sur lurem RD26

Bonne séance hier pour dégauchir et raboter mes bois. J'ai improvisé des rallonges avec mon établi/table de def (une grosse heure à tous caler correctement. Le résultat est très bon même sur les grandes longueurs. Je fini à 39mm, puis recoupe à 90° de tous les côtés.

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Enfourchements pieds

Surement la partie la plus difficile, enfourchement de 10cm de profondeur. J'utilise une fraise extra longue de 8mm longue de 9cm, rainure de chaque côté par retournement, faut pas faire le calcule a raison de 4mm de passe ça fait environ 200 passages de fraise!!!

A 50% du taf on arrive à ça, changement de côté sur la table de défonceuse et c'est repartie!!!

OUF dernier passage de fraise verdict je pensait pas arriver a un tel résultat quasiment parfait. voila une grosse étape de faite (reste a finir a la main)

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Découpe des pieds

Avant d'attaquer les tenons je découpe mes pieds. Les chutes sont conservées pour me donner l'angle exact de l'épaulements. Les 4 pieds sont repassés sur la dégau pour assurer un bord à 90°.

Un peux de taf à la mains

Nouvel outil dans l'atelier, le 1er avec une boite gris/verte... Faudra attendre la fin de cette réalisation pour l'utiliser.

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Fabrication des tenons

Aujourd'hui fabrication des tenons. Je décide de les fabriquer à la scie circulaire avec une sur côte de 2mm

Rajout d'un plateau sur mon guide d'onglet de défonceuse sous table. Les 2mm restant seront reprit avec une fraise de 16mm (c'est ma plus grosse fraise).

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Assemblage mi bois

Ce matin réalisation des assemblages mi bois. Réalisé avec la circulaire la profondeur sera ajustée au ciseau a bois.

Assemblage a blanc et... gros problème. Voila un truc que je n'avais pas prévu comment assembler tous mes assemblages mi bois si tous sont inversés les un au autre!!! Peux d'alternative je décide de faire un petit chanfrein sur deux traverses d'un côté, peu visible car en bas.

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Fixations des assemblages mi bois

Afin d'avoir une table démontable en cas de besoin mes assemblages mi bois sont boulonnés à l'aide d'écrou a visser. A défaut de perceuse a colonne j'utilise ma défonceuse + fraise longue d8 pour faire un trou bien droit.

Mise en place de l'écrou a visser. Je met une tige fileté de 8mm dans ma pince de défonceuse, une main tourne la pince l'autre fait descendre la défonceuse.

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Collage

Début du collage, a défaut de serre joint suffisant je vais faire pied par pied.

Bon j'en bave un peux plus que prévu pour les collages. Alors que tous les enfourchements s'enfilaient en force correctement avec la colle 2 des 4 pieds non pas voulu aller au bout. Contraint après plusieurs minutes d'acharnement a démonter le collage avant la prise de la colle (colle prise rapide). Bref dur dur, où est le problème? enfourchement trop ajusté?

Suite au problème de collage j'ai reprit mes tenons et les collages des deux autres pieds ont pu être fait se matin.

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1er montage

Après avoir sortie la rotex pour supprimer les désafleurs je recoupe les pieds aux côtes

Il est temps de faire un petit montage histoire si tous vas bien. Le plateau en verre aura 4 trous pour le fixer au traverses, je pence faire un gabarie en CP afin d'être certain de leur position (au prix du verre ça serai dommage de se planter!!!)
Des conseils sur la position des trous (trous avec chanfrein + cache alu)?

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Gabarit pour le plateau en verre

Aujourd'hui achat de CP pour faire un gabarit. Deux objectifs:
valider les mesures l'idée étant de faire dépasser le verre de seulement quelques mm de la structure bois. Format 95x160cm
tracer la position exacte des traverses pour positionner les trous

Trous ou pas trous? Avec 4 trous je pence qu'il est compliqué d'avoir des emplacements esthétique, un compromis serai dans mettre que deux. Cela ne permettra pas un déplacement total (de toutes façon vue le poids...), mais c'est rassurant pour éviter que le plateau glisse (volontairement ou non). Rien n'est figé encore dur dur de trancher...

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Finition

Place à la finition, on sort la rotex et c'est partie 100,120,150, chanfrein à 45° puis 180 et 220. Résultat au top et surtout contrairement a ma petite AEG fini le nuage de poussière.

2 couches de teinte chêne moyen (dilué à 15%), égrenage au 240 entre les couches puis 1 couche de fond dur. Contrairement aux chaises le résultat semble pas mal avec une teinte plus uniforme. Demain cire.

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  Ce pas à pas présente un projet en cours de réalisation.

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On en parle ici

Nico39 a publié le pas à pas "Table Frêne et plateau en verre: 1er mongage".il y a 6 mois
Pierro
 

Salut @nico39 pour le frêne, je teste son humidité avant le délignage.

Je stoque les planches délignées à plat, avec des tasseaux pour laisser respirer le bois. J'attends souvent une bonne semaine, mais parfois, je passe une face+1 côté à la dégau pour me faciliter la coupe à la scie à ruban... tout en sachant, qu'il faudra peut-être reprendre le travail.

Les quartiers bougent bien moins que les dosses.

Bon travail à toi !

Nico39
 

En général je passe en R/D rapidement (1jr parfois moins) pour les petites longueurs (1jr au plus) mais les planches sont longues cette foi. Le frêne est normalement bien sec, vendu sec séchoir. Je vais attendre fin de semaine prochaine par sécurité.

niconathy
 

Pour la petite histoire, passer en R/D c'est coroyer. Passer une face et un chant à la degau, c'est faire SR1 et SR2 pour Surface de Référence 1 (la face) et Surface de Référence 2(pour le premier chant). Quand on fait du panneautage, on passe à la degau 1 SR1 et 2 SR2 car si les chants ne sont pas parallèle, ça n'a guère d'importance. Ensuite on passe simplement la deuxième face à la raboteuse.
Perso, je n'ai jamais fait de transfert entre l'atelier et la maison pour le bois. Si en plus il sort de séchoir, il devrait rester plus stable. Pour les grande longueur l'important c'est le stockage, car on a vite de très mauvaises surprises avec des planches qui font le pont.

bene569
 

Le problème c'est surtout quelle est la qualité du bois qui a été coupé et quand ! est ce que c'est une qualité BME , du bois de plaine, du bois de futaie, quelle a été la courbe de séchage et au final dans quelle région habites tu, avec petit détail supplémentaire quel est ton système de chauffage et les conditions de température et d'humidité au moment où tu rentres le meuble chez toi.....beaucoup de questions qui seront pour certaines sans réponses.....il faut simplement garder en tête que le bois est une éponge et comme une éponge, il va absorber de l'eau ou en perdre pour s'équilibrer avec l'environnement et donc il va grossir ( hygro expansion) ou maigrir....ensuite on peut réduire tous ceci avec le système de finition choisi....pour mémoire j'ai des bois qui ont 345 ans et qui bougent toujours.
@niconathy , je n'avais pas commenté ta porte en chêne ¨qui s'ouvrait mais je pense que c'était un chêne de plaine et peut être même vrillé

niconathy
 

@bene569 , c'est la seule mésaventure que j'ai eu, et pas des moindres. Le morceau de Chene utilisé est en fait un plancher de wagon qui a rouler une quarantaine d'années. Le bois est tortueux. J'avais utilisé le même pour mes façades de cuisine perso sans que ça bouge. Mais pas avec de si grande longueur et largeur. Je trouve que l'expérience est tout de même enrichissante, et pousse à se poser pas mal de questions.

bene569
 

je connais bien le bois de wagon, mon beau père en avait un stock et bien sûr c'était pas la qualité "Belle Menuiserie Ebénisterie", j'ai aussi du bois de fer qui vient de wagons mais difficilement sciable à cause des projections de silice et de saletés, dommage.je suis d'accord avec toi concernant les expériences...toujours enrichissantes.

Nico39 a publié l'article "Enfourchements pieds".il y a 6 mois
Nico39 a publié l'article "R D sur lurem RD26".il y a 6 mois
Pierro
 

Salut @nico39 ça commence à prendre forme !

Si tu as une scie à dos bien aiguisée, coupe ton épaulement d'abord ... tu peux aussi le faire avec ta scie circulaire sur rail (ce sera plus précis à la main). Tu gagneras du temps.

Suivant le sens des fibres, on arrive assez souvent à finir l'entaille en 2 ou 3 coups de ciseaux. Pour la finition, tu peux te servir de rabots à main (guimbarde, guillaume pour l'épaulement), mais tu peux aussi le faire avec une grande planche sur laquelle tu fixe ta défonceuse.

... 9cm de sortie de fraise sur ta défonceuse, c'est joueur. Tu mets une sacré pression sur ton arbre. C'est sûr qu'à 4mm la passe ... ça en fait !!! :-)

Tu vas avoir du taf pour le collage aussi :-) Tu as du déjà l'entendre, c'est ce que je me dis à chaque collage : "On n'a jamais assez de serre-joints".

A++

Nico39
 

Pour la fraise petite erreur de terme elle fait 9cm de longueur total, 50mm de longueur utile (fraise hélicoidale CMT)
Pour la fabrication de mon tenon je pence le faire avec mon guide d'onglet sur ma def sous table. Technique utilisée pour faire mes tenons de chaise ça ne devrais pas poser de problème (pas oublier que j'ai un angle).
Pour le collage comme tu l'as dit on n'a jamais assez de serre joints, j'en ai quelques un mais j'aurai malheureusement du mal a faire le collages des 4 pieds en même temps (deux puis deux).

Pierro
 

Super marque de fraise ... par contre galère à aiguisée je trouve pour les versions hélicoïdales.

J'ai hâte de voir la suite de la fabrication ;-) ..

Nico39 a publié l'article "Découpe des pieds".il y a 6 mois
Pierro
 

top machine... as-tu aussi un ou des racloirs ?

Nico39
 

Non pas de racloirs pour le moment

Pierro
 

à l'occas', ça vaut le coup ! Avec un bon affiloir bien entendu : peu de bruit, presque pas de poussières

Nico39 a publié l'article "Fabrication des tenons".il y a 6 mois
Nico39 a publié l'article "Assemblage mi bois".il y a 6 mois
Nico39 a publié l'article "Fixations des assemblages mi bois".il y a 5 mois
Nico39 a publié l'article "Collage".il y a 5 mois
Nico39 a publié l'article "1er montage".il y a 5 mois
Quentinarbre
 

Salut, le rendu est vraiment sympa, pour le verre personnellement je l'aurai simplement posé sur des patins en caoutchouc

Nico39
 

Effectivement c'est l'autre alternative, je verre fait environ 50kg... Les 4 trous ont un avantage si je veux déplacer la table pour x raison (ménage), je déplace verre + support/pieds en même temps.

Quentinarbre
 

Ta fixation sera à fleur du verre c'est à dire avec rien qui de ne dépasse ?
Tu peux également coller 4 support sur le dessous pour ne pas avoir à percer le verre.

Zeloko
 

Ca donne vraiment un très beau résultat ce premier montage !
Je rejoins @quentinarbre sur l'idée de ne pas percer le verre et simplement le poser. Après, c'est vrai que je comprends que pour déplacer la table, ça soit moins "pratique".

Sinon, ça donne quoi question rigidité cette géométrie de pieds ?

Nico39
 

L'idée de base proposée par la miroiterie était des trous avec chanfrein, le cache vient a fleur du verre rien ne dépasse (4 trous +100/150€). Je pensait mettre 4 trous + quelques patins silicone pour répartir la charge. Sauf que la je bloc un peux au vue de la positions des traverses soit je positionne plutôt au centre (dans le losange), soit je met au bord mais avec une distance non régulière avec le bord, soit je me prend pas la tête et j'oublie les trous.
Des fixations oui mais cela règle pas leur position et les coller, en théorie c'est avec une colle UV sur du verre non?

Pierro
 

Cela prend forme ... c'est vraiment bien réussi. J'ai hâte de voir le montage final.

Nico39 a publié l'article "Gabarit pour le plateau en verre".il y a 5 mois
Zeloko
 

Si tu fais des trous, il peuvent être en symétrie avec le coin opposé, non ?

Enfin, perso, je dirais : pas trou ;)

niconathy
 

Moi je dirai comme @zeloko , "pas trou;)"
Je trouve que ça enlèverai le côté épuré de la table. Pour la deplacer il suffit de la prendre au niveau des pieds.

Nico39
 

Sans trou j'ai un peux peur que le verre "glisse" je me trompe peux être et ça ne bougera peux être pas si facilement. J'ai mis a jours l'idée des deux trous

Zeloko
 

Y a 10 ans, j'ai fait cette table basse. Dessus, j'ai mis un verre de 1500 x 600 x 8. Il est simplement posé sur 6 patins transparents. Et il ne bouge pas du tout tout seul. En fait, son poids fait qu'il ne glisse pas.

C'est vrai que là ce n'est qu'une table basse. Et donc, on ne se pousse pas dessus pour reculer sa chaise. Mais je pense tout de même que ton verre étant beaucoup plus lourd, il ne bougera pas.

Nico39
 

Sur ta table basse le verre repose sur un cadre, moi une très grande partie des bords est libre donc il est beaucoup plus facile de buter. Je vient de faire un petit test 6 patins de solicone (des vieux tous jaune...), mon CP quelques chutes de bois et une 10en de bouteilles d'eau (a la louche 20kg) et c'est déjà bien compliqué de bouger le tous. Bon après quand on y réfléchie qu'il bouge "un peux" c'est pas très grave, même en cas de grosse chute dessus faudrai qu'il bouge de plus de 47cm ça parait quand même fort compliqué.
Pour info en 10mm il fait environ 45kg je croit

Wil
 

J'ai pas bien compris pourquoi tu visses tes écrous avec ta défonceuse ?

Zeloko
 

@wil, c'est pour les enfoncer bien droit, non ? (Ca se fait bien à la perceuse à colonne aussi). Là je suppose @nico39 que tu tournais avec la clef de serrage ?

Nico39
 

Oui c'est ça zeloko avec un tournevis ça part toujours de travers. Je n'ai pas de perceuse à colonne donc j'ai utilisé ma défonceuse. Je tourne la pince de serrage avec une clef cela a très bien fonctionné les écrous sont enfoncés bien droit.

Wil
 

Ah ok, je n'en ai utilisé qu'une ou 2 fois et je ne connaissais pas cette technique.

Zeloko
 

Salut @nico39, en regardant à nouveau la version de Patrizia Bertolini , je constate que le plateau n'est pas percé ;)

Nico39
 

Je n'avais pas vue ces photos tu as raison. Au vue du peux de déplacement du plateau en CP je pence suivre vos conseils et commander un plateau sans tous. Cela simplifie beaucoup les choses et en plus c'est 100€ de gagné!!! Contrairement à la version de Patrizia BERTOLINI je vais par contre le prendre avec 4 coins arrondies (rayon de 10/20mm) pour la sécurité. Commande cette aprem, j'aurai une 10en de jr pour faire la finition.

NinjaRouge
 

Le design est magnifique, très épuré, tous ce que j'aime. Bravo pour la réalisation c'est très propre. 👍

Nico39
 

Voila verre commandé, 160x95, 4 coins arrondi (rayon de 10mm), poids 38kg. Livraison prévu prévu le 21 ou 28 Juin. Pour info tarif 360€.

Zeloko
 

Héhé ;) Tu as pris quelle épaisseur au fait ? Il est sécurit ?

Nico39
 

Verre trempé (sécurit) clair de 10mm

Zeloko
 

Ok, de mémoire, y 10 ans, j'avais payer 150 euros mon verre standard 8mm (150x50).

Nico39
 

Oui après on rentre dans des choses sur mesure comme les 4 coins rond par exemple je croit que c'est 50/100€ donc par rapport a ton tarif cela ne me choque pas plus que ça.

Zeloko
 

Oui, moi non plus. D'autant que le mien date pas d'hier ;) (c'était sur mesure aussi)

niconathy
 

Pour le verre, tu te sers où @zeloko ?
@nico39 je pense que tu as pris la bonne option. Sans trou, ce sera plus "léger" je pense. Bientôt la fin.

Zeloko
 

J'avais acheté mon verre sur mesure chez Targe à Lyon. BOn, à l'époque j'habitais à 500m de la boutique. C'était plus facile pour rapporter le verre sous le bras ;)

niconathy
 

Vers chez nous il y a samiver à salaise, faut que je pense à le mettre dans la Fournissotheque.

Zeloko
 

Wep, le double vitrage de cette fenêtre vient de chez Samiver (90x33cm en 4/16/4 = 30 euros).

niconathy
 

C'est dans la boîte, mais me laisse pas dire que c'est vente en boutique.

bene569
 

Salut @nico39 , bon c'est trop tard , mais tu aurais pu commander ton vitrage sécurit en ligne, à mon avis tu pouvais l'avoir 80 euros moins cher , aucun miroitier ne fabrique de verre, c'est en général du St Gobain , de l'anglais ou de l'allemand.
Site du genre "monmiroitier.fr .

Nico39
 

Si on rajoute les FDP souvent relativement chère la différence de prix n'est pas si importante.
Séance de Rotex aujourd'hui ponçage et petit chanfrein à 45° (très légé juste pour casser les angles).
Demain teinte (même finition que mes 4 chaises teinte chêne moyen + fond dur + cire).

Zeloko
 

Tu vas mettre une teinte chêne moyen sur ton frêne ?

Nico39
 

Je trouve le frêne un peux trop blanc pourquoi cela ne se fait pas?

Zeloko
 

Tout se fait, c'est le goût de chacun ;) C'est juste que souvent avec le frêne, c'est justement ça blancheur que je recherche.

Nico39
 

J'avais choisi le frêne plus pour son veinage. Choisir la bonne teinte c'est bien compliqué, faut acheter tous le rayons teinte du mag et faire des tests. Bref j'ai tranché avec cette teinte qui me convient pour les chaises donc la table sera identique.

Zeloko
 

La teinte ne se voit pas trop sur la chaise.

Nico39
 

La chaise "test" ne l'était pas. Je la trouvais justement un peux trop clair et quand j'ai fait les 4 autres j'ai teinté.

Nico39
 

Si joint une photo (désolé pour la qualité), celle de droite est avec teinte

Nico39
 

A vrais dire même si le rendu de la teinte est correct c'est pas vraiment celui espéré (j'avais fait un test cela semblait pourtant pas mal) et tu me fais hésiter a repartir sur cette teinte. L'idée de base était quand même d'avoir chaise/table de la même couleurs alors je ne sais pas trop quoi faire? Tous reteinter avec une teinte plus foncée?

Zeloko
 

Si tu as déjà fait les chaises, tu n'as plus le choix si tu veux rester cohérent ;)

Nico39
 

C'est un peux la le "problème". L'autre alternative serait de faire une teinte plus foncée par dessus la 1er (faut se remotiver a une séance de ponçage des chaises...) même si l'idée de base n'était pas de trop foncer. C'est un peux le reproche de la teinte des chaises finalement j'arrive a un résultat un peux batard pas vraiment naturel avec une teinte qui a foncé le bois mais qui fait un brun orangé (surement du au frêne en dessous) que brun. Je vient de faire un test avec un mélange broux de noix/huile de lin/eau. Certe cela est plus foncé mais ça me parait plus homogène.

Nico39
 

Une photo du rendu du test avec a côté un bout de pied de chaise pour comparer.

Zeloko
 

Le frêne est un bois dur, de ce fait, il absorbe pas bien les teinte. C'est ce que j'avais constaté en faisant ma table basse teintée noire.
Perso, j'aime bien la couleur de ta chaise.

PS : Inclus tes images tes commentaires (et non un lien), c'est plus facile pour la lecture.

Nico39
 

J'ai l'impression que avec le broux de noix le bois absorbe un peux mieux la teinte et s'égalise plus facilement. J'ai u beaucoup de mal a avoir une teinte bien uniforme sur mes chaises avec une séchage très rapide de la teinte. Je trouve perso que le brun en boux de noix fait plus naturel, si je repasse un coup de broux de noix sur mes chaises après ponçage ça peux le faire?

Zeloko
 

Si tu as déjà mis la cire, ça me semble compromis de repasser du broux de noix.

Nico39
 

Même après ponçage?

Nico39
 

Après ce problème d'égalisation/absorption peux être réduit, par rapport aux chaises beaucoup moins de petits côtés a teindre. Diluer la teinte avec de l'eau et passer plusieurs couche?

Zeloko
 

Même après ponçage?

Il restera toujours des traces de cire dans les pores du bois. Pour bien faire il faudrait décirer avant de re-teinter .. ou te dire que la teinte te plait comme elle est et rien faire ;)

Disons que la technique de poncer est relativement efficace si tu as mis un vernis (le vernis reste en surface). Pour une teinte ou de la cire, ça se rattrape pas si facilement. Il y aura toujours de traces de ce que tu auras fait avant et si tu veux accorder ça avec un autre meuble qui n'aura pas suivit le même procédé, il peut y avoir des différences.

De plus, poncer, c'est prendre le risque d'arrondir un peu tout et donc de changer ton meuble.

Nico39
 

OK bon je vais me dire que la teinte me plait comme ça alors!!! Si j'arrive a avoir une teinte plus uniforme que mes chaises ça serai déjà bien, je vient de faire un test en diluant légèrement ma teinte afin de faire plusieurs couches cela semble pas mal.

niconathy
 

Là meilleur solution, c'est toi qui l'aura en faisant tes propres essais. Sur un bout de frêne, fais comme sur tes chaises. Un bout grand comme un pied de chaise pour avoir un rendu exacte. Ensuite avec ce morceau, tu fais des essais de ponçage , repasser du produit, différents produits, en une ou plusieurs couche, etc. Quand tu trouves ce qui te convient, tu auras ta réponse.
Sur ce site le spécialiste de la finition c'est @bene569 . Envoie lui un MP peut être.
L'idéal est de faire deux ou trois essais complètement differents, et de choisir le plus adapter. Si tes chaises sont cirées, je pense également qu'il te faudra l'enlever avant de passer un autre produit. La finition est un métier à part, où le rendu du meuble peut être différent suivant l'option choisi. En formation, nous avons réalisé tous (18) la même commode. Avec les mêmes matériaux, au final aucune n'était identique. Certaine hyper moderne, d'autres très dans leur jus, ...

Nico39
 

Je pence partir sur la même teinte, la question était plus sur la méthode d'apli ayant u un résultat correct mais pas parfaitement uniforme sur mes chaises (bon c'est vrais débuter et faire ça 1er teinte sur des chaises...) j'aimerai arriver a mieux sur se point. Diluer un peux ma teinte d'origine afin d'avoir la bonne couleur "seulement" après deux ou trois couche serait t'il la bonne méthode?

niconathy
 

Je viens de retrouver des photos. la premiere est la mienne avec un vernis PU incolore. La deuxième et troisième sont prises dans le coffre d'une voiture. La bleue est laquée. La suivante a de la patine et une finition cirée. La dernière est teintée puis vernie PU.

niconathy
 

Plus tu mets de couches, plus tu fonces. Après si tu dilues, tu fonces moins. Si ta teinte de départ a un rendu orangé, tu fonceras le coté orangé sans forcement aller vers le marron. Il arrive parfois de devoir mettre des couches de différents produits pour avoir un résultat nickel. Des fois c'est la cata...

Nico39
 

Bon ponçage fini, je vais diluer légérement pour faire 2 voir 3 couches avant d'arriver a la teinte final, le test que j'ai fait semble avoir un rendu plus uniforme.
Niconathy waou que c'est beau...

niconathy
 

4 meubles identiques, 4 finitions différentes, 4 rendus qui n'ont rien à voir. Il arrive parfois qu'en cherchant à faire un rendu, on en trouve un autre qui nous plait mieux...

Nico39 a publié l'article "Finition".il y a 5 mois
Zeloko
 

Attention de ne pas faire un fini trop lisse après ton ponçage. Sinon la teinte est "essuyée" lors de l'application.
Et pour que ça soit uniforme, il ne faut pas repasser sur une zone faite.

Quentinarbre
 

Normalement on ne ponce pas tant qu'on a pas mis de fond, ça évite les perces de teinte notamment sur les arêtes.

Nico39
 

C'est bon a savoir mais j'ai vraiment passé un coup très légé entre les deux couches de teinte, pas de ponçage entre la 2em couche et le fond dur. Compliqué pour un néophyte tous ça...

bene569
 

@nico39
J'ai lu rapidement et en travers tes premiers pas dans la teinture, j'ai une première petite question:
-est ce que tu avais déjà poncé tes chaises à la Rotex?

Nico39
 

Non pas de rotex pour les chaises et tu as raison c'est peux être une partie de l'explication même si vue la petite taille des pièces difficile de faire à la machine (j'ai tous fait à la cale à poncer).

niconathy
 

La rotex c'est bien, mais sur des pièces de petites sections, pas si simple. La cale à poncer reste le meilleur. Pour un ponçage de finition, la cale doit être muni d'un feutre ou de Liège pour ne pas poncer avec une partie dure. Plus on arrive au ponçage final, moins il faut appuyer.

bene569
 

Bon, ma vue n'est pas trop mauvaise malgré mon âge!
2èeme petite question:

  • est ce que tu te souviens des gradations de papier que tu as utilisé et avec quel genre de cale?
    je sais ce qui t'es arrivé, mais je procède comme cela pour que tout le monde comprenne la démarche de résolution de problème!

_ tu te doutes bien , il y auras encore des petites questions,
Bon je retourne voir le match chez mon beau père, et demain j'ai 1200 trous à percer!

Nico39
 

Des cales en bois maison (ça évide de changer de grains tous le temps...). L'idée de rajouter du liège est pas mal. Pour le grain je pence avoir été jusqu'au 180.
Diluer la teinte pour faire plusieurs passages me parait être la bonne solution, le bois semble avoir mieux absorbé et c'est plus facile de doser pour être bien régulier.

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