Bonjour,
J’ai très mal formulé mon dernier sujet, donc je vais essayer de faire mieux ce coup-ci.
J’ai récupéré ce meuble dans la rue (pas très ébéniste tout ça, mais écologique), et pour l’instant j’en suis là (cf photos).
Sa destination, meuble de peinture à l’huile, donc il va affronter huile de lin, essence de térébenthine, solvants.
Les panneaux seront repeints avec de la little greene et vernis PU (? pour le PU). Tout le reste qui est en hêtre, montants, plateau de fond, etc, sera huilé, huile de tung.
La mauvaise surprise était de découvrir tous les tiroirs (d’origine) en MDF.
Il va y avoir du frottement, ils ne sont pas légers.
J’hésite à les repeindre (little greene) ou à les laisser brut et les vernir.
Que préconisez-vous?
Je suis un bricoleur du dimanche, je n’ai pas de pistolet, par contre j’ai de l’huile de coude, donc rouleau laqueur.
1) Fondur Liberon (que j’ai déjà) / Égrenage 240 / 2ème couche fondur.
2) Peinture Little Greene / Égrenage 240 / 2ème couche little greene
3) Vernis PU phase aqueuse (je ne sais pas quoi prendre) / Égrenage 240 / 2ème couche vernis PU
4) Cire Liberon (que j’ai déjà)
Est-ce que je peux enlever l’étape 2, sans gêner le reste, est-ce que l’étape 2 sera compatible avec l’étape 3?
Vernis bi-composant?
Vernis de finition?
Quelle marque, quelle référence?
Si vous avez un meilleur process, je suis toute ouïe, certains parlent de V33, d’autres de Rubio, chacun sa sauce, j’ai lu pas mal de sujets, mais j’ai un doute.
D’avance merci à tous pour vos réponses.
1 réponse
Un coup de vitrificateur (j’ai mis du Bona Mega sur mon escalier et qqes plans de travail)
Après rien n’empêche de mettre une nappe PVC ou une plaque de verre en plus plus les travaux les plus salissant.
Et puis si sa destination c’est la peinture Ben quelques taches lui donneront du caractère.
Licence
Certains ont fait des escaliers en mdf vernis Voici un exemple
Pas sûr de la nécessité du fondur avant ni de la cire après.
Peu importe la finition, il va être taché, aureolé,… n’importe quelle finition souffrira. Prendre celle qui évitera l’encrassement (poussières,…). Un vitrificateur solvanté, ça le plongera directement dans le grand bain!
Merci pour ce retour, executionbois est
Si c’est bien fait, il ne devrait pas tant souffrir si? Après je ne connais pas la qualité du mdf utilisé.
Comment savoir d’ailleurs?
Le truc c’est aussi d’utiliser les bons produits, et j’ai tout à découvrir.
Tu conseillerais quelque chose en particulier comme vitrificateur solvant?
Ben l’enfer, c’est les autres. la souffrance provient de l’exterieur, de l’usage futur. Comme pour un établi les coups de ciseaux, marteaux, …la ce sera des traces, des taches.
Le mdf c’est une chose, mais le reste du bois, exposé à des coulures d’huile,de solvants ou de térébenthine, c’est pareil. Tout ces matériaux sont poreux.
Par contre et surtout,c’est bien mieux que de les exposer à l’eau au final.
J’ai pas de préférence, mais il reste si peu de produits solvantés qu’à mon avis, le choix est assez homogène en terme de qualité.
En effet, comme sur une palette lavée à l’essence, il restera toujours une sorte de film grisé un peu moche, avec le temps.
C’est pas grave, faut qu’il vive.
L’idée étant de faire au mieux AVANT.
Merci!
Bonsoir,
Voici la méthode de Diomedea qui a fait ses preuves:
forum.copainde...mp;hilit=medium
Il l'explicite également dans le Bois+ n°45 (fév-mars 2018) que je viens de me procurer.
Merci pour vos réponses!
Le sujet de Diomedea est vraiment bien. Le seul truc c’est que tout est peint. J’étais plutôt dans l’idée de le garder brut, tout en le protégeant.
Par exemple, j’ai fait un test avec l’huile de tung.
A gauche, contreplaqué hêtre.
A droite liseret mdf + hêtre massif.
Le mdf devient chocolat, et c’est plutôt pas mal.
Je pense que le huiler, en terme protection définitive, n’est pas une bonne idée?!
Mais le V33 ne me donnera pas non plus cette couleur chocolat, exact?