Bonjour,
Encore une question liée à mon projet composteur.
Le compost ayant un "semi fluide", il va pousser sur les parois du composteur.
J'ai réussi à estimer (par excès) cette force non permanente.
Le compost ayant vocation à rester humide, le bois le sera certainement aussi.
A part, mon ressenti pifométrique de bricoleur, je n'ai rien trouvé qui puisse me permettre d'estimer la flèche / la déformation que les planches risquent de prendre.
Pour le modèle 400 litres, j'ai estimé cette force à 37daN (38kg),
sur les planches de 70cm de long x 15 cm x 18 mm de large ==> pas trop inquiet
Pour le modèle 800 litres, j'ai estimé cette force à 74daN (76kg),
sur les planches de 1.40m de long x 15 cm x 18 mm de large
==> je compte réduire la porté en ajoutant un renfort au milieu
Mais tout ça, c'est du pif.
Je sais qu'il existe des abaques pour le bois sec
Pour du bois humide, comment faire pour estimer la flèche du bois ?
5 réponses
Le compostage se fait par tout un tas de micro-organismes spécialisés dans la décomposition de matières organiques mortes.
Dont le bois.
Non traité, selon l'essence et l'épaisseur et qu'elle que soit sa flèche je leur donne autour de 5 ans de vie a moins d'un exotique rare.
Ou alors de le faire en châtaignier ou robinier massif mais là ça va piquer un peu le prix...
Même, les poteaux en châtaigner non traités ne tiennent pas longtemps sans se déchausser (dans le sol)
5 ans max s'il reste de l'aubier et puis c'est branlant.
Un peu plus, et a condition de l'ôter par éclats a l'herminette, la plane ou a la hache.
Je les traite systématiquement (en profitant des écorces et les éclats), je me demande pourquoi tu ne veux pas traiter MaderaMan ?
Hors sol ça tient effectivement très longtemps.
Traiter, avec quoi ?
Un biocide nocif qui va macérer avec l'humidité du compost et l’empoisonner puis contaminer le potager?
Non, je vais faire exactement le contraire: analyser le bois pour être certain que les traces de métaux lourds et résidus de pesticides soient très faibles.
Oui, tôt ou tard, le bois retournera à la terre. Cycle naturel de la vie...
Le chêne et le châtaignier ne seraient pas indiqués, considéré non durable s'ils sont en contact avec le sol. Le robinier, comme le suggère Erebor est la seule essence locale considérée naturellement durable, en théorie, durabilité entre 10 et 50 ans, si utilisée en classe 4. (en pratique, j’espère... je n'affirme rien)
10 ans de durée de vie me semblerais tout à fait acceptable.
Mon proto est en douglas, mais effectivement, je pense qu'il va pas durer plus de 2 ans.
J'ai quand même surélevé le composteur en employant une technique utilisée en construction bâtiment, les poteaux de maintiens sont surélevés sur des équerres inox posées sur des pavés, avec un passage d'air pour que bois respire. La 1ere lame n'est pas appuyée contre le sol, de ce fait le contact avec l’humidité du sol est "moins intime".
J'ai aussi remarqué un phénomène logique. Le compost est plus humide et plus actif "au cœur" et a une certaine tendance à être assez sec sur les 5 à 10 cm du bord,
Un biocide nocif qui va contaminer...
C'est réducteur.
Et limite dédaigneux dit comme ça.
Je n'ai jamais utilisé ces trucs que tu supposes, ni mes vieux dans nos fermes , nos champs, nos potagers, mais on a toujours traité les bois en contact avec le sol ou la maçonnerie.
Comme depuis la nuit des temps, les celtes, les romains, les chinois...
Il est vrai que ni eux, ni nous n'avions l'utilité d'un composteur.
Il y'a longtemps, par curiosité, j'ai fait deux composts: le premier et le dernier 
Baudet
"Montagne, neige, pluies battantes"... et hygrométrie faible !
Les phtisiques, les saucissons et le bois apprécient cette
atmosphère 
Regarde hygrométrie Asturies et tu seras étonné.
C'est la Bretagne de la péninsule.
On ne peut faire que des saucissons tres fins, et pas de plus grosses pièces.
Ni jésus ni échine ni jambon sans fumer.
Mais peu importe, aucun tableau d'internet ne donne plus de 50 ans.
La on arrive a 500.
Haaaan!
Non,Espinareu, Piloña, 400m d'altitude, dans une vallée qui culmine a un peu plus de 1000 je crois.
Plutôt un fond de vallée qu'un refuge d'altitude.
Pas très loin de l'atlantique.
C'est justement a cause de l'humidité que ce grenier est perché sur ces "pegollos" .
Un horreo.
Et bien, ces biocides, j'avoue les avoir utilisés, dans ma jeunesse, par méconnaissance. Dont le célèbre Xylxxxxe à base notamment de Pentachlorophénol dont la dangerosité (non immédiate) est maintenant reconnue telle que son emploi est même interdit sur les meubles, car la contamination avec ce produit s’opère aussi à travers la peau.
J'ai moi-même fait cette erreur, je ne me permet donc pas d'être dédaigneux envers les personnes qui pourraient en faire autant, en pensant bien faire. Je me permet néanmoins d'être critique envers ce type de méthodes.
Qu'une technique fut employé dans l’antiquité ne prouve pas qu'elle soit inoffensive, pour preuve, il est maintenant reconnue que la coutume des romains de mettre le vin dans des bouteilles en plomb les intoxiquait.
J'utilise le terme de biocide, même s'il met mal à l'aise (comparé à fongicide, par exemple), car justement il met en lumière qu'un biocide, que même s'il est employé pour une catégorie d'être vivant n'est pas forcément un biocide à faible spectre. En ce sens, cela me parait techniquement plus correct.
Effectivement il existe aussi d'autres techniques que j'avoue ne pas suffisamment connaître. Et que j'aimerais mieux connaître.
Hello,
Plus que les calculs élaborés (un ou deux renforts de petite section feront l'affaire), la question majeure est celle de l'humidité et des champignons venant du compost qui vont rapidement dégrader le bois, en l'attaquant par les perçages de fixation et les assemblages.
Et, plus nocives et pernicieuses, les infiltrations d'eau de pluie en bois de bout dans un meuble saturé de spores qui n'attendent que cela pour se développer.
Le nombre de trucs que j'ai fait pour le jardin, donc certains en pin classé 4, et qui étaient nazes au bout de 2 à 5 ans. Vive le plastique 
(dont le problème n'est pas l'humidité mais les UV !)
Oui, effectivement, la question du bois en contact avec des organismes de dégradation est "primordiale".
Concernant les infiltration d'eau en bout, je dois effectivement apporter quelques améliorations, c'est prévu. Notamment, je vais écarter de 5mm certains ajustements à bout verticaux, ça sera moins esthétique, mais permettra à l'eau de pluie de sécher, c'est ce que recommande un guide destiné au mobilier bois d'extérieur du FCBA.
preferezlesboi...Guide-COBEI.pdf
Oui, mais le pin classe 4, sauf erreur, c'est une durabilité conférée par traitement chimique. Le paradoxe du traitement chimique par biocides, c'est que soit c'est fait avec un biocide puissant et stable, soit c'est pas efficace. Sachant que dans les 2 cas, le biocide peut/va (nous) empoisonner. On pourra chercher autant de substitut de biocides qu'on veut, le problème sera toujours le même...
Le plastique sûrement pas, mais du minéral, pourquoi pas.
Par expérience, je te conseillerais de couvrir les bois de bout dont poteaux structurels : chapeaux en bois ou mieux en métal.
Nicoel C'est effectivement prévu.
J'ai pensé à plusieurs solutions possibles pour faire ça, mais je ne me suis pas encore formalisé sur une.
Le couvercle ne peut pas jouer ce rôle, puisque l’intérêt, c'est justement de l'ouvrir (ou le fermer) quand il pleut, pour jouer avec la météo et l'humidité du compost.
bonjour les calculs c est beau mais faire des modeles essais permet de mieux repérer les faiblesses cela évite les retour , enfin je travaille comme cela , non que je ne sache pas faire un calcul
mais les essais sont toujours fais avec les bois de la même qualité de ce qui ce fera après
Étienne desthuilliers maitre menuisier et prudent
Toutes choses égales par ailleurs, cela va dépendre du module de Young du bois (la flèche est inversement proportionnelle au module).
Ce module est généralement plus élevé pour un bois sec (voir par exemple amesweb.info/M...us-of-Wood.aspx)
En supposant la linéarité du problème, on a une simple règle de trois à appliquer, à savoir : flèche(humide) = flèche(sec) * Young(sec) / Young(humide).
J'imagine que vous connaissez la flèche pour du bois sec à partir de vos calculs/abaques donc vous pouvez déduire la flèche pour du bois humide.
On entre quand même dans des calculs d'apothicaire pour un simple composte, et c'est un ingénieur qui vous le dit ! Il existe des compostes en plastique d'une épaisseur 3 mm qui tiennent parfaitement la charge. Ajoutez un simple renfort au milieu ça devrait aller.
Bonjour
Non, pour le moment, je n'ai pas ce type d'abaque.
Si j'ai décidé de me lancer dans une activité de fabrication de composteurs en bois non traités, c'est justement, notamment, suite ce constat que le plastique nous empoisonne à petit feu...
Je n'ai fais aucun calcul pour mon composteur perso qui est dans le jardin depuis plusieurs mois, mais la perspective de devoir garantir une tenue dans le temps me pousse à faire quelques vérifications pour éviter les problèmes, si j'en vend "un certain nombre"
Merci je vais effectivement tenter une extrapolation.
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