Bonjour à tous,
J'ai une Lurem C260N avec un moteur tri, et je suis alimenté en tri, donc tout va bien, je ne souhaite pas l'alimenter en mono. Mais depuis que j'ai changé de moteur pour un plus puissant (2200W contre 1500W), et que j'ai des courroies neuves, le démarrage est assez violent... et je crains de fatiguer rapidement certaines pièces mécaniques.
D'où l'idée d'un variateur qui permettrait de programmer une rampe de démarrage. Or je n'y connais rien en variateurs, donc si quelqu'un a l'expérience de ce type de variateur, des infos, une référence...
Merci !
3 réponses
Bonjour,
Dans ton cas il y la possibilité de placé un démarreur progressif, plus simple et moins cher.
se.com/be/fr/p...d=2940#products
Plus simple car moins de paramètres, moins de changement électrique et plus compact.
Attention la grosse différence est une perte de couple au démarrage!
Ce qui pour une combiné n'est normalement pas un problème, vu que lors du démarrage elle est généralement à vide.
vu que lors du démarrage elle est généralement à vide
Tutafé ! Merci pour cette bonne idée, je ne savais pas que ça existait.
Bonjour Ara,
Il est préférable d'utiliser un bon vieux contacteur en parallèle du module, comme décrit dans la documentation de l'appareil.
Cela permet de "soulager" l'électronique après le démarrage pendant le travail avec la machine.
Bonne journée
Bonjour Ara,
Pour le câblage cela reste assez facile.
La puissance simple mise en parallèle des câbles.
Pour la commande, le module Schneider a une sortie pour commander le contacteur.
Je viens de recevoir mon Altivar01 (ATS01N106FT). Il va faire le job mais par contre, AERLRO, il n'a pas de sortie pour commander un contacteur. Penses-tu qu'il soit nécessaire de soulager le démarreur après le démarrage ? Si oui, je vais voir si je trouve un relais à seuil de tension pour faire le basculement.
Bonjour Ara,
Effectivement il n'y a pas de sortie pour piloter un contacteur.
Je n'ai pas vérifié la version, celle que j'ai utilisé est pour un moteur de 7.5 KW et sur cette version la sortie est présente.
L'intérêt de mettre ce contacteur est de protéger l'électronique du démarreur pendant que tu travailles.
Et donc difficile de répondre plusieurs facteurs rentre en jeux:
As-tu "surdimensionné" le démarreur par rapport au moteur ?
Utilise tu le moteurs a "forte" charge ?
Utilise tu le moteur plusieurs heures en continu ?
Si tu as surdimensionné l'électronique et comme Schneider ne propose pas la sortie, je pense que ce n'est pas utile.
Maintenant si tu utilise ta machine plusieurs heure a forte charge, le contacteur sera plus résistant et moins couteux à remplacé si besoin.
Et si je devais placé un contacteur en parallèle je le ferais avec un relais temporisé pour la commande.
Je n'ai pas surdimensionné (le moteur fait 2,2 kW, le variateur est prévu pour 6A donc je suis au milieu de la plage de fonctionnement). Je n'ai pas voulu surdimensionner car je me suis méfié : est-ce qu'un démarreur prévu pour 9 ou 12A fonctionne bien avec une petite charge ?
En tout cas il s'agit d'une machine à bois, qui démarre à vide, juste avec l'inertie de la raboteuse dans le pire des cas. Mais une fois en marche, en rabotage (travail le plus sollicitant à mon avis), cela peut durer quelques dizaines de minutes à 1h de travail continu avec des variations de charge importantes.
Dans la notice, j'ai vu qu'ils mettent une contrainte de démarrages successifs pour éviter l'échauffement. Je ne sais pas exactement combien de fois j'aurai In au démarrage, mais si je mets une rampe de 5s, j'ai droit au pire à 20 démarrages par heure, ça devrait aller.
Et puis sur une séance de bon rabotage, je regarderai au bout de 5 min si le biniou est chaud, froid, brûlant...
Au final je rejoins ta dernière phrase, lors du premier "gros" travail voir la température à la fin et en fonction ajouter au non le contacteur.
Bonjour Ara et AERLRO :
J'ai regardé la doc technique :
Puissance dissipée:
1 W à pleine charge et à la fin du démarrage
31 W en phase transitoire
C'est en phase démarrage que ça va chauffer mais ça ne se verra pas tout de suite, à cause de l'inertie thermique des composants.
Ara as tu mis le disjoncteur thermique préconisé? et correctement réglé (au courant nominal de ton moteur). Je pense que c'est surtout ça qui est primordial, si l'électronique de puissance est bien dimensionnée, la protection thermique déclenchera si la contrainte thermique imposée par des cycles de démarrages répétés est trop importante.
Quoi ?
Scheinder fait une telle bourde!?
Dans la doc technique, sur le circuit de commande, il mettent un fusible sur le neutre (?) ça va à l'encontre des règles électrique de base et de sécurité machine. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut employer un sectionneur bipolaire avec 1 seul pôle "fusiblé", fusible sur la phase (2A maxi).
AERLRO , on est d'accord ?
MaderaMan oui, j'avais remarqué le fusible sur le neutre et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait cela parfois (dans la doc ou sur le terrain). J'ai déjà vu des tableaux électriques résidentiels des années 70 avec deux fusibles par départ. Cela me choque mais je ne vois pas en quoi ce serait dangereux... Il existe d'ailleurs des disjoncteurs bipolaires ou tétra avec les 2 / 4 pôles protégés, donc y compris le neutre.
Si tu as des infos sur le sujet, ça m'intéresse !
Dans les armoires électriques que je vends en France ou en Belgique, je place toujours des disjoncteurs bipolaire type IC60N sur les circuits 230V mono. Je n'ai jamais eu de problème avec les organismes pour agrée mes armoires.
Il est certain que se trouver avec une coupure de neutre c'est dangereux a cause d'un "retour de phase" et avoir du "400V" entre phase et neutre. Mais c'est dans le cas d'une coupure de neutre sur une arrivée générale du coffret.
Dans le schémas ici, si le fusible de neutre déclenche, on se retrouve avec un potentiel flottant mais pas de retour de phase possible.
Dans le cas Ara, ce serait pour moi, je mettrais la commande du Schneider en parallèle du contacteur existant (si c'est déjà un contacteur) sans rien changé sur la commande.
En fait, contrairement au schéma basique, je tiens à conserver mon interrupteur rotatif sur la machine (il n'y aura donc pas de bouton poussoir avec contacteur et auto-maintien classique). Donc je pense utiliser un circuit de commande issu du DJ tétra au tableau électrique.
Donc dans l'ordre, côté puissance :
- DJ + différentiel tétra au tableau électrique
- contacteur tri, piloté par la chaîne de contrôle-commande
- Relais thermique
- Altivar
- Moteur
Et pour le contrôle commande :
- 1 Phase issue du DJ tétra
- AU
- Mon interrupteur rotatif
- Bobine du contacteur tri
- le neutre issu du DJ tétra
S'il y a besoin de décharger l'Altivar, je pensais plutôt à un relais à seuil de tension plutôt qu'une tempo (sinon je ne suis pas sûr que ça bascule au bon moment). Mais a priori on va s'en passer 
Simple si tu as un contacteur:
Pour la commande, 2 fils relier A1/A2 de la bobine du contacteur avec bobine 220V sur le CL1 /CL2 de l'altivar 220V.
Pour la puissance en série comme la doc.
Bon travail.
En fait, contrairement au schéma basique, je tiens à conserver mon interrupteur rotatif sur la machine (il n'y aura donc pas de bouton poussoir avec contacteur et auto-maintien classique). Donc je pense utiliser un circuit de commande issu du DJ tétra au tableau électrique.
Normalement, c'est une obligation réglementaire.
Tu es donc parfaitement conscient que la machine va redémarrer spontanément après une coupure de courant ou l’acquittement d'un arrêt d'urgence ?
Pourquoi ce choix ?
MaderaMan l'esthétique mon cher 
Et parce qu'actuellement je suis plus qu'hors la loi : j'ai une prise et un bouton rotatif, rien d'autre, donc ça redémarre spontanément toussa toussa. Seul à utiliser ma machine dans mon atelier, je gère... mais tu as raison, autant faire les choses bien. J'ignorais cette obligation.
Que penses-tu de ce schéma ? Il faut juste que je vérifie si le commutateur rotatif (tri) a bien des inverseurs...
Ara :
à la limite, sur ce type de machine, il me semble qu'il est tolérable d'avoir un seul bouton pour l'arrêt et l’arrêt d'urgence.
Il existe des commutateurs rotatifs "à impulsion" qui reviennent à leur position d'origine après avoir été actionnés. Un tel bouton serait compatible avec la réalisation d'un auto-maintien.
.
Tu peux effectivement y loger un contact NF (Normalement Fermé) et un contact NO (Normalement Ouvert). Dans les vieux télémécanique, on peut loger 2 contacts, dans la gamme d'après 3 contacts. Le plus simple c'est d'utiliser un bouton rotatif à impulsion à droite, pour le contact "marche", l'arrêt étant géré par l'arrêt d'urgence, si compatible avec l'implantation logique des boutons. Solution "tirée par les cheveux", c'est un commutateur rotatif à impulsion droite et gauche avec contact NO et NF. Solution plus recommandable, les boutons-poussoirs.
Le gros avantage des boutons poussoir, c'est que c'est facilement et rapidement compréhensible et manœuvrable quand c'est bien fait (bouton "marche" affleurant et bouton "arrêt débordant), même sous la panique, même pour un "spectateur". On y pense pas tant qu'on a pas été témoin de certain accidents-machine, mais on peut le regretter chèrement après.
On est rarement toujours seul quelque-part.
Il existe aussi des boîtier machine tout fait. Prix, qualité, solidité variables.
Monter une machine sur une prise n'est pas une non-conformité, tant qu'on ne dépasse pas le courant d'emploi.
Le contact d’auto-maintien est toujours placé en parallèle avec le contact "marche".
Si c'est vraiment un relai thermique que tu as (et pas un un disjoncteur), le contact NF de commande doit être câblé.
Ara : ton schéma n'est pas bon.
Il me semble que celui de AERLRO ne fonctionne pas non plus, qu'il ne démarre pas sauf si "U2" est remplacé par un fil, mais dans ce cas, pas d'auto-maintient, ce qui peut être corrigé de la manière indiquée plus haut, avec un bouton rotatif à impulsion et en câblant en parallèle le contact NO du contacteur KM1.
Note: sur une machine électroportative ou assimilée, une prise de courant est aussi un arrêt d'urgence.
Bonjour MaderaMan,
Bien sur que U2 il faut un fil !
Juste en dessous j'ai noté "Sécurité machine" ce schémas est le principe et cela n'a aucun intérêt ici de dessiné toutes les sécurités. De plus c'est volontaire de ne pas avoir aligné les bornes pour ne pas que Eplan trace le trait.
AERLRO
Je m'en doutais que tu avais volontairement pas représenté le bloc "U2 sécurité machine".
Mais il ne me semble pas évident qu'une personne non spécialisée en électricité comprenne que pour que cela fonctionne (avec un auto-maintien) avec un bouton rotatif à impulsion, que le contact NO de KM1 doit être câblé en parallèle avec S1.
J'ai mal formulé ma phrase, je m'en excuse.
Du coup, pour conserver ce commutateur, et dans l'hypothèse où les 3 contacts auraient les position NO et NF, mon schéma permet, AERLRO, sauf erreur de ma part, de respecter la norme qui dit que ça ne doit pas redémarrer tout seul.
1- Commutateur sur 0, si j'ai du courant, le fil de gauche est alimenté, donc le contacteur est activé et "arme" le fil de droite. Ce faisant il s'auto-alimente, mais le commutateur étant sur 0, la machine reste à l'arrêt.
2- Je passe le commutateur sur 1, la machine démarre, le contact NF du commutateur efface l'alimentation du contacteur qui reste néanmoins auto-alimenté. Ça tourne.
3- J'ai une coupure de courant ou je tape l'A.U, la machine s'arrête, je perds l'auto-alimentation du contacteur donc le fil de droite est "désarmé". Je râle parce que la machine s'est arrêtée, je ne pense pas à l'éteindre, je vais boire un coup, un gamin entre dans l'atelier et décide de mettre sa main dans la scie circulaire et d'attendre que le temps passe (le fourbe !).
4- Le courant revient (ou c'est moi qui reviens, je remarque que c'était moi qui avait tapé l'arrêt d'urgence et que donc au lieu de râler, je ferais mieux de le débloquer), et le gamin a toujours sa main dans la scie. Mais comme il n'y a plus l'auto-maintien et que le commutateur est sur 1, le contacteur n'est pas alimenté, la machine reste à l'arrêt.
5- Je suis donc obligé de remettre le commutateur sur 0 pour réarmer le fil de droite. Là je vois le gamin, je le gronde gentiment et lui dis qu'à son âge, on se coupait la main avec une scie égoïne (qu'il laisse les grands se couper la main à la machine, chacun sa place et les vaches sont bien gardées).
Et voilà !
Après, vu que j'ai fait 5 schémas qui ne marchaient pas avant d'arriver à celui-là, ça mérite d'être confronté, je me suis peut-être encore planté...
Bonjour,
Pour moi oui cela va fonctionner.
Je serais curieux de savoir si tu as bien un NC sur ce commutateur ?
Dans l'hypothèse ou tu n'as pas de NC.
Voila une solution avec un bouton supplémentaire, inspirée de ton schémas.
En annexe la version 1 avec ton idée au propre.
Et en version 2 avec un bouton supplémentaire.
Pas bête! (...)
Mais pour moi, ça ne va pas fonctionner ou c'est incertain.
Il faudrait une petite tempo au repos de l'ordre de 0.5s, sinon ton contact risque de retomber avant que tu puisse "envoyer la sauce".
Il me semble que tu as oublié que dans ce cas, il te faut quand même un "contacteur de ligne" en plus
Par respect des conventions et de certaines règles de sécurité, il est préférable de placer les organes de commande derrière le contact d'arrêt d'urgence. Ainsi un redémarrage après A.U. se fera de la manière suivante :
- 1ere étape: acquittement, ça démarre pas
- 2eme étape: relance de la machine (commutateur sur 0 puis sur 1)
C'est une raison pour laquelle les contacts de sécurités sont "câblés par ordre hiérarchique" dans un schéma de commande et ça facilite aussi les dépannages.
En regardant le schéma de AERLRO , j'ai effectivement un doute... Un seul contacteur... Je ne sais pas...
C'est pas très technique comme argument, mais intuitivement, il y a quelque-chose qui m'intrigue, mais je n'arrive pas à le justifier...
Je me sens un peu bête à écrire ça... 
MaderaMan là non (c'était mon schéma n°4 !) car tu as oublié l'auto-maintien sur KM1, et si tu le mets, ça va démarrer la machine en permanence. Il faut que le contact NO du commutateur rotatif soit placé après KM1.
Par contre ce n'est pas bête de mettre l'A.U en amont de l'ensemble de l'oeuvre plutôt que sur une seule "ligne", ça m'évite d'armer le contacteur pour rien.
AERLRO merci pour les schémas. Bon, de toute façon à la fin on verra bien si ça marche comme prévu !
Il y a autre chose que j'aimerais faire... c'est avoir un voyant (ou 3, un par phase) qui prouve que le contacteur KM10 (ou KM1) est ouvert. Je ne jure que par la coupure visible, donc actuellement quand je change la courroie, systématiquement je débranche la prise tri. Je sais qu'il existe des interrupteurs sectionneurs, mais je veux voir avec mes yeux que c'est ouvert.
Mettre 3 voyants qui me disent que le contacteur est fermé : facile, mais un voyant éteint ne prouve rien (il peut être HS), donc je veux qu'ils s'allument "naturellement" quand le contacteur est ouvert. "Naturellement" et pas avec une chaîne de contrôle-commande complexe, qui pourrait les allumer en raison d'une panne.
L'idée de base serait de faire comme sur les voyants qu'on met sur les boutons poussoirs qui alimentent des télérupteurs d'éclairage : en parallèle du contact, si bien que quand le bouton est poussé, le voyant s'éteint, et quand il est relâché, il s'allume parce qu'il y a une légère ddp à ses bornes (qui passe à travers les lampes).
Sauf que là c'est un peu plus compliqué, vu que c'est du tri, et que ça alimente un moteur câblé en étoile...
Ara,
Je comprend ce que tu veux faire.
Ton histoire de lampe, je vois pas comment le faire.
Mais tu oublie peut-être qu'un moteur à l'arrêt ne redémarre pas seul. Tu peux doubler toutes les coupures, imaginer plein chose mais ta machine va devenir une "Usine à gaz" comme je dis. 
Pour te donné une idée, j'ai des nouvelles machines de 2024 SCM, il y a un arrêt d'urgence, un contacteur, un bouton marche/arrêt tous simple.
Un démarrage étoile triangle sur la rabot/dégau avec moteur 7.5Kw et un démarrage direct pour la toupie / scie avec aussi un moteur de 7.5KW.
Bonne soirée
En effet un moteur ne démarre pas tout seul, mais quand il y a un accident, on se rend compte qu'il a fallu aligner 10 planètes qui n'avaient rien à voir entre elles. Grâce au crochet, je n'hésite pas à débrancher avant de toucher, et là tu peux aligner toutes les planètes que tu veux, ça ne démarrera pas !
(mais 3 lampes seraient encore plus pratiques que le crochet...)
Bonjour,
Mon sentiment et expérience, en industrie lorsqu'un technicien doit intervenir sur une machine, il n'y a pas de lampes, pas de planètes ou autres, il y a un cadenas sur un sectionneur ou sur le disjoncteur. Donc pour moi, avec ton crochet, tu ai aux normes, voir plus pour un atelier.
Bonjour
Ara :
exact, je me suis planté sur mon schéma.
Je continue de penser que sans tempo, le temps que tu commute ton commutateur rotatif le contacteur risque de retomber.
Si tu veux, j'ai des quelques contacteurs avec tempo pneumatiques d'occasion qui dorment dans un tiroir depuis ~20 ans, je peut te donner un ensemble.
L'avantage du pneumatique c'est que la tempo fonctionne même sans électricité, je ne suis pas certain que ça soit encore fabriqué de nos jours.
AERLRO :
Je me suis fait avoir, lecture trop rapide et je ne suis pas habitué à la notation "K" pour les relais...
Pour la tempo, pour moi pas besoin, le temps de commutation n'as aucune importance vu qu'il a un maintien.
Et pour le "K", c'est une habitude (peut-être une norme) belge
AERLRO :
Pour la tempo, pour moi pas besoin, le temps de commutation n'as aucune importance vu qu'il a un maintien
effectivement, avec tes nouveaux schémas, nul besoin.
Je ne m'avancerais pas jusqu'à dire que le "K" n'est pas utilisé en France, en tout cas, la notation "R" pour les relais est très courante.
Et utilisez-vous les notations suivantes ?
- majuscule (KM) bobine du contacteur
- minuscule (km) contact du contacteur
Heu... bah, je vois souvent des K1 / K2 (pour des kontacteurs), et après quasiment toujours A1/A2 pour la bobine et des numéros à deux chiffres pour les contacts, qui sont je crois normalisés.
Ara
Oui, A1 et A2 signifie "bornes d'alimentation 1 & 2".
Les numéros de bornes des contacts correspondent effectivement, au moins, à des conventions de numérotation, les contacts NF n'étant pas numérotés (sauf erreur) de la même manière que les NO et les pôles de puissance, pas de la même manière que les pôles de commandes; au moins sur les contacteur Télémécanique. Sur beaucoup de contacteurs, les pôles de puissance sont à gauche, le pôle de commande à droite.
Mais ce sont des numéros de bornes.
Ça peut être très utile sur un plan (bien fait), car tu sais exactement ou est censé aller le fils n°X (...)
Pour les "K", j'avoue mon manque de pratique fait que je ne sais plus...
L'électromécanique est très codifiée.
Et pour répondre à ta question.
Je pense aussi qu'un arrêt d'urgence à clef (conforme) peut être considéré comme suffisant en guise d'arrêt maintenance.
Je suppose qu'il n'y a aucune "énergie dormante" sur cette machine ? (ressort, masse lourde qui peut tomber...)
=> un voyant rouge sur l'arrêt d'urgence ? 
Du coup, au prix d'un relais supplémentaire (avec un contact NF) et d'un bouton poussoir de réarmement, je pense que ça peut marcher.
Le principe est similaire au schéma n°1, mais le contact NF qui prouve qu'on a bien remis le bouton rotatif à 0 est élaboré par un relais.
Du coup, en cas de perte de courant (perte source ou A.U), ce contact se referme même si le bouton rotatif est resté sur 1 (pas glop). Donc à la remise sous tension, si j'ai laissé le bouton rotatif sur 1, il faut que ce relais bascule plus rapidement que les autres pour ne pas remettre la machine en marche.
Et comme je n'ai pas confiance dans un relais temporisé, je mets un bouton de réarmement manuel. Je considère que je suis plus lent qu'un relais !
Conclusion :
- En cas de perte tension, K1 perd son auto-maintien et empêche la machine de démarrer
- Au retour de la tension, il faut appuyer sur le bouton de réarmement pour réactiver K1. Mais si j'ai oublié de mettre le bouton rotatif sur 0, K2 inhibe le démarrage.
Donc bouton sur 1, le B.P réarmement ne marche pas, et bouton sur 0, là il marche.
Hello les cadors !
Bon alors ce n'est pas très académique, comme branchements, mais ça m'a permis de tester la chose, et cela fonctionne comme prévu (la machine ne redémarre pas après une perte tension).
Plus qu'à "propriser" les branchements en passant par les borniers, mettre quelques voyants, tirer quelques câbles, et profiter de la life !
Hello Ara
Désolé, un peu occupé en ce moment...
Montage inhabituel mais si ça fonctionne, en sécurité, c'est le principal.
Tu n’oublieras pas de mettre la masse à la terre de ton coffret avec tresse (ou fil souple) sur la porte.
Cordialement.
Les moteurs tri 220 380 fonctionnent couplé en étoile uniquement sur une tension 400v donc contacteur étoile triangle à proscrire
Bonjour,
Vous faites erreur ou vous faites une confusion
Les moteurs tri 220 380 fonctionnent couplé en étoile uniquement sur une tension 400v
- telle qu'il est écrite, votre début de phrase est vrai, mais ne correspond pas à la réalité pratique.
- Le triphasé "normal" dit 380V ou 400V, fait référence à la tension entre phase. Entre phase et neutre, il y a du 230V. On dit aussi du "triphasé 230/400V", ça veut dire la même chose que du "triphasé 400V".
- un moteur 230/400V peut fonctionner en étoile ou en triangle sur un réseau 230/400V, c'est à dire en triphasé 400V
Cordialement
Bonjour MaderaMan,
Boisenformes à raison ! Obligation d'utiliser l'étoile et pas possible de faire un étoile/triangle
Un moteur triphasé 230/400v sur un réseau "Triphasé 400v" est obligatoirement câblé en étoile.
Si vous le câbler en triangle, vous allez "griller" votre moteur car la tension au borne d'un bobinage sera de 400V.
Hors ici dans l'exemple un moteur 220V/400V à une tension nominale de 220V par bobinage.
Pour pouvoir faire un démarrage étoile/triangle sur un réseau triphasé 400V il faut un moteur 400V/660V.
Bonne journée
effectivement AERLRO et Boisenformes,
vous avez raison, je me suis planté.
Mais comment savez-vous quel moteur Ara à choisi ?
Les moteurs triphasé 400V sont très courant.
Bonne soirée / nuit
MaderaMan c'est vrai que j'ai bien plus souvent vu des moteurs 230/400 que des 400/660. Dans mon cas c'est bien un 230/400.
Bonjour MaderaMan ,
Je ne le savais pas, c'est pour cela que dans une autre réponse j'avais préciser que cette solution étoile/triangle dépendait du moteur.
Mais la solution du démarreur progressif existe pour tous les types de moteur reste à sélectionner la bonne référence !
Pour information, en industrie, pour une puissance inférieur à 7.5Kw les moteurs sont en démarrage direct sur contacteur sauf si besoin d'une variation de vitesse.
Et on trouve plus de moteur 220/400V que des 400/660V c'est certain.
Bonne journée.
Ça fait un moment (~10ans) que je ne travaille plus en industrie. Je commence à oublier (la preuve
) et plus au courant des nouveautés.
Attention, AERLRO dans les notations, tu mélanges les anciennes tensions normalisées et les nouvelles.
Anciennes: 220/380V
Nouvelles: 230/400V et 400/690V
Il y a toujours un rapport de racine de 3 entre les 2.
C'est rare qu'il y ai des incompatibilités entre les deux, mais ça pourrait arriver. J'ai vu le cas sur un site (en Tarif vert, poste de transfo appartenant au client en 220V), la durée de vie des "nouvelles" lampes à vapeur de sodium 230V était fortement réduite par rapport à des modèles 220V.
Dans les années ~1980 à 2005, le démarrage étoile triangle était (très) courant. De nos jours, les variateurs & démarreurs électroniques les remplacent avantageusement. Je suis donc effectivement incapable de dire, à l'heure actuelle quels moteurs sont les plus courants.
Et un bon vieux commutateur étoile/triangle ne suffirait pas ? 10 câbles à brancher, et une rotation du poignet à chaque utilisation... c'est comme ça que sont adoucis les démarrages sur mes vieilles mèmères.
ça marche aussi il me semble.
AERLRO Tu me corriges si je dis des bêtises.
Je ne connais pas le type de démarrage de la Lurem C260N
Si le schéma élec comporte aussi une partie commande, uniquement pour les moteurs asynchrones TRI couplés en triangle.
moteur 220/380V en réseau 220 TRI
moteur 380/660V en réseau 380 TRI
Il faut câbler trois contacteurs (pas de barrettes dans la boîte à borne) :
- un contacteur de ligne pour l'alimentation du moteur
- un contacteur étoile, auquel on ajoute une temporisation en rapport à l'inertie de la machine entraînée (à régler avant de passer en couplage triangle).
- un contacteur triangle
En gros ça prend beaucoup de place, en neuf c'est cher et aussi plus long à câbler.
Je pense que cocoM pensais a un sélecteur manuel, donc juste le câble moteur à remplacer et le câblage du commutateur.
Par contre CoB34, tu décris le câblage pour un démarrage "automatique" avec un bouton poussoir marche et un arrêt.
Le résultat finale est identique, mais avec du câblage différent.
Avant d'envisager cette solution, il faut vérifié le type de moteur si celui-ci le permet.
Par contre pour la demande de Ara, cela peut-être une solution plus économique. Et effectivement la violence au démarrage sera diminué mais "non réglable".
Avec un démarreur progressif ce sera encore plus doux et réglable.
Mais avec un budget un peu plus conséquent.
En effet sur le moteur de ma (future) scie à ruban, il y a un commutateur manuel étoile / triangle. Mais bon... à 95€ le biniou de chez Schneider (6A => donné pour 2,2 à 3kW en tri), je ne vais pas hésiter, d'autant que cela me donnera l'occasion de me faire un vrai tableau de commande avec un vrai contacteur et des vraies sécurités (actuellement je ne montre pas ce que j'ai, je vais me faire engueuler !).
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