Hello,
T'as question est super bien expliquée et structurée, rien que ça c'est un plaisir de prendre du temps pour te répondre.
1) les fileurs sur les côtés me semblent vraiment intéressant pour te faciliter la tâche au montage. Bien entendu que tu peux faire sans mais t'as toutes les chances de râper un mur en mettant le caisson ou autres.
Je te conseille un fileur bas soit un socle en fait. Si tu met un tapis ou autres et que ta porte vient à chaque fois le râper ça sera désagréable. De plus, un socle protège les faces en mdf des attaques d'aspirateur (robots bientôt qui plus est)
Fileur haut si tu veux éviter un range poussière qui te retombe dessus quand tu dors.
2)de ne pas voir les vis et traiter les chants ou de ne pas voir les chants mais traiter les vis revient au même. Quitte à faire, autant ne pas voir les vis. Moins de mastic à mettre.
3) Je fais une pétée de placard, dressing j'ai jamais essayé le 3.2 mais même le 5mm n'est pas bon candidat à mon sens. Sur 2m de haut et 600mm de large, tes rayons sont toujours légèrement poussés contre la porte par ce que le dos cintre et fait une bosse.
Perso je met du 8mm maintenant.
4) Je met le dos dans une rainure si je dois monter l'élément en place directement sur chantier sans pouvoir le lever (diagonale qui est plus grande que la hauteur de plafond par ex) Sinon je cloue en applique et je le lève direct.
5) L'alternative est plus intéressante parceque la charge peut être prise dans les montants et pas seulement dans les traverses, aussi le fait que ça soit plus simple et rationnel niveau fabrication. Vu qu'en plus on voit pas, pourquoi s'embêter et faire moins solide?
6) je traite les chants avec un fondur nitrocellusique. Après 1 couche de fond et 2-3-4 couches de vernis et j'ai de très bon résultats pour des dressing haut de gamme à 10-12000.-
Oui je tâche en général de mettre une couche partout sauf si l'élément est bien contraint. Par exemple une joue qui est vissée tous les 30cm ne vas jamais pouvoir cintrer juste à cause d'une tension due au vernis sur une seule face.
A ta place je vernirais seulement les pièces mobiles comme les portes, les fileurs, les caissons à l'intérieur.
Bon courage, c'est un joli projet en tous les cas.
6LV1
Attention avec la colle blanche classique. si tu assemble 2 panneaux par lamello, il a y de fortes chances que tu aies un collage avec un côté lisse (mélamine, et l'autre poreux avec l'aggloméré brut de sciage.
Collano a developpé une colle exprès pour ce cas de figure et c'est bluffant.
collano.com/fr...colles/produits
Hello,
Joli premier projet!
- 4-5mm de différence entre la planche brute et la section finie est possible mais il faut que le bois soit vraiment bien stocké et beau droit. en général, on compte plutôt 6-8mm de marge. En fonction des sciages standard généralement.
- Les lamelles sont principalement utilisées pour garder un affleurement des panneaux lors du collage. Elle n'ont que peu de fonctions structurelles. Le collage à plat-joint + lamello est tout à fait valable pour du 24mm d'autant qu'il est contraint par des traverses visiblement.
- concernant la déformation, c'est ok mais pense aussi que tes panneaux faits de lattes de max 8cm de large pour un bois dur, vont certainement beaucoup travailler. Vu que tu as fais le choix de ne mettre que des traverses et non un cadre tout le tour, on verra de facto les variations dimensionnelles soit par un trou, soit pas un caisson qui se déforme.
- 30mm c'est ok pour une assise en Chêne. surtout avec le montant intermédiaire.
- perso, je mettrais l'anti tannin. si tu rentre avec tes chaussures mouillées etc...
Le truc que je changerais: de mettre les panneaux dans des cadres. Quittes à ce qu'il soient à fleur mais ça t'évitera des problèmes.
Ou sinon panneau semis-finis en chêne c'est possible aussi mais moins de copeaux à faire à l'atelier!
Bon copeaux!
La vitesse de rotation ne dépend que du diamètre de ta fraise rien de plus. En l'occurrence, ce genre de fraise fait 10mm tout au plus soit tourner à fond le variateur.
La vitesse d'avance, tu le sentira tout de suite dans tes poignets et tes oreilles.
Fait un essais avant.
Attention, les fraises à écrire ont une pointe qui chauffe très vite du fait qu'elle ne bouge pas. Il faut écrire de la manière la plus fluide possible.
J'ai la conturo 65 avec la table inclinable. Je ne connais pas la virutex. Le gros avantage que je vois pour la festool sont les petits pains de colle et la possibilité de changer facilement du type de colle.
La virtuex fonctionne avec bac à colle et les désagréments qui vont avec. Nettoyage entre autres.
Ah oui, la table pour la festool ne sert à rien à part pour des pièces très étroite.
Je pense qu'il est quasi impossible de répondre "juste". Parce que "juste" c'est quoi?
- Juste ça peut être 100h à 85.- ou 100h à 20.-/h
- Juste ça peut être parce que c'est ta première réalisation, tu lui demande un forfait de 300.- par exemple ou 1000.-
Je pense qu'au final, tu as bien meilleur temps de discuter avec ton "client" et lui parler de ce que tu as du mettre en œuvre pour réaliser.
La question des sous, c'est finalement bien plus simple à régler que compter des heures et des taux horaires. C'est ce que tu as envie qu'il te paie dans ton cas. Donne lui un chiffre, si tu rougis, c'est que c'est un peu haut et si tu regrettes, c'est que c'est un peu bas.
Pas dans le cas d'un pro en entreprise bien sûr.
Par expérience, et surtout avec des amis/famille. Tu as meilleur temps d'estimer, de donner un nombre d'heures avant de commencer. S'il s'attend à rien parce que tu es retraité etc... Venir avec quelques centaines de francs ou d'euro peut bien tendre la relation.
Un bardage va fendre mais les clous vont aussi se tondre et accompagner le mouvement.
On peut réduire le préjudice en achetant des bois rétifiés, du bois de meilleure qualité.
Le votre ressemble plutôt à de la qualité pour du coffrage.
Mais c'est vivant, il s'ouvrira par temps sec et gonflera en temps humides. C'est comme ça...
Je me doute que je répond à côté mais je me lance:
Si tu fais du mela à longueur de journée, tu as plus besoin d'une plaqueuse de chants + tête à raboter que d'une sar à inciseur.
Je suis artisan en suisse, je bosse parfois le mela. Je n'ai pas d'inciseur mais des lames AKE de moyenne facture. Je les fais affûter très souvent (un affûtage par gros projet)
Les lames diamant, Kanefusa japon etc.. j'ai essayé mais tu as quand même des éclats très rapidement et leur affûtage coute plus cher.
Je plaque à la conturo.
Honnêtement, le résultat n'est pas dingue, je fais maintenant mes faces en mdf peint en cabine, résultat ouf.
Je sais que mon prochain investissement sera une plaqueuse avec tête à raboter si je veux obtenir un bon résultat en étant productif.
Yup.
Fondamentalement, tu peux faire ce que tu veux. Si tu fais des pieds de table en tasseaux, ben faudra contreventer. Après le poids, la sollicitation et l'esthétique influent beaucoup sur les sections. Il n'y a pas vraiment de règles générales.
Si tu désires par contre te lancer dans des styles bien défini, alors ils auront leurs cotes et leur sections assez définies.
Souvent, on fait avec ce qu'on peut se procurer. Je me suis fais une table en frène, j'avais du 60mm donc mon plateau fait 52mm et mes poteaux un collage de 2x 50mm.