
Mais au fait, tu as peut-être donné la solution de l'énigme ci-dessus (on aurait dû prendre la peine de mieux lire...) :
contacteur : quand je le ferme "manuellement", les moteurs démarrent
Petite précision cruciale : quand tu as fait ça, le moteur a démarré et est resté en marche, ou il n'a démarré que pendant que tu appuyais dessus ?
NB : ne jamais appuyer sur le contacteur avec ses doigts !

Bon alors je vais faire une prédiction (je me lance !) : que le test d'AERLRO te donnera une valeur (faible) aux bornes de A1-A2, et donc que le contacteur est bon.
Vu que :
- quand tu appuies dessus à la main (certes c'est en plastique mais si ça explose, t'as plus de main), ça démarre, et ça ferme le contact auxiliaire K1-13-14 qui fait l'auto-maintien,
- mais que quand tu lâches, ça s'arrête, donc que l'auto-maintien n'est pas alimenté,
- et que le bouton start ne provoque pas non plus le démarrage...
...ça fait beaucoup de pannes pour un seul homme. Donc l'hypothèse qui met tout le monde d'accord, le plus vraisemblable étant qu'il n'y a qu'une seule panne, c'est que quelque chose dit stop en amont de K1.
Si cette hypothèse est juste, le point Start-3 n'est pas alimenté en 24V. Le plus simple est de contrôler cela machine sous tension plutôt qu'en ohmmètre, ça t’affranchit des 10 ohm qui traînent.
Donc tester en voltmètre la tension entre le 0V du transfo et la borne 3 de Start (ou la 13 de K1). Si tu as 0V, il faut retrouver en amont l'élément qui n'est pas fermé (par la méthode d'AERLRO que tu avais commencée), s'il y a 24V, on en reparle !

Quand je touche un tableau électrique chez un client, je resserre systématiquement toutes les connexions sur tous les disjoncteurs. Et je trouve quasi systématiquement une ou deux connexions mal serrées, voire très mal serrées. Soit qu'elles étaient mal serrées au départ, soit qu'avec des cycles de chauffe / refroidissement ça a fini par prendre du jeu.
Dans ton cas ce ne sont pas les 3W de ta bobine qui font chauffer les connexions, mais les vibrations de la machine ont pu avoir un effet à long terme.
Bonne nouvelle en tout cas, et n'hésite pas à donner un petit coup de tournevis sur tous les connecteurs, tu auras peut-être d'autres surprises !
(modéré, hein, le coup de tournevis, pas bourrin !)

Première chose à vérifier : la présence de 24V en sortie de transfo (carrés bleus).
Si oui, vérifier la présence de 24V au niveau des carrés rouges.
Si oui, appuyer sur start tout en contrôlant la présence de 24V au niveau des carrés roses.
Si oui, c'est que la bobine de K1 est morte => changer K1. Si non, c'est que le bouton start ne fonctionne pas => changer le bouton.
S'il n'y a pas de 24V au niveau des carrés rouges, alors laisser une pointe de touche de ton multimètre en aval de K1 (carré rouge du bas), et avec l'autre pointe de touche, tester chaque carré vert à partir de 95, dans l'ordre. Chaque carré vert est censé être alimenté, donc le premier qui n'aura pas ses 24V est le maillon faible => tu le sors !

Oui, car attention, ce genre de recherche se fait sous tension, donc évidemment c'est dangereux (de même que si la machine finit par démarrer, il ne faut pas avoir les pattes dedans).
D'ailleurs une autre méthode pour en faire une partie hors tension, c'est de tester la continuité (multimètre réglé sur ohmmètre) entre le point bleu de gauche et le rouge du bas (il doit afficher 0), puis entre le point bleu de droite et chaque point vert jusqu'à S1 (borne 13), puis S1 borne 14 jusqu'au point rouge 3, puis jusqu'au point rose du haut en appuyant sur le bouton.
Et pour les tests sous tension, ne pas oublier que pour le contacteur K1, il doit y avoir deux bornes marquées A1 et A2 (ce sont celles qui nous intéressent), mais que quelques millimètres plus loin il y a les bornes 1 à 6 avec du 400V... En cas de doute abstiens-toi !

Pas de souci mais il faudrait déplacer un peu les câbles pour laisser apparaître les inscriptions sur le transfo.
NB : tout le circuit qui nous intéresse semble être câblé avec les fils rouges.

Et d'une manière générale, déplacer un peu les fils noirs pour bien voir tous les rouges, d'où ils partent et où ils arrivent.

Bon ben voilà !
1) machine sous tension, contrôler qu'il y a du 24V sur les deux fils rouges sortant du transfo, pas besoin d'image.
2) toujours machine sous tension, appuyer sur start, et si ça ne démarre pas, maintenir le bouton start appuyé et contrôler la présence de 24V entre A1 et A2.
Déjà on y verra plus clair. Pour la suite on fera hors tension.

Non justement, s'il y a 0V sur A1-A2, c'est qu'il y a un élément qui dit "stop" dans toute la chaîne des protections (AU1, AU2, EB, S1 et bouton stop). Donc maintenant il faut tester tous les carrés verts !
Donc machine hors tension, débranchée (le fait de débrancher fait une coupure visible, et tu sais qu'aucun courant ne peut passer d'aucune manière).
Tester la continuité (multimètre réglé sur ohmmètre) entre le point bleu de gauche (le 0 sur le transfo) et le rouge du bas (A1). L'ohmmètre doit afficher 0.
Puis entre le point bleu de droite (le 24 sur le transfo) et chaque point vert jusqu'à S1 (borne 13). "eb" correspond au thermique, tu as déjà la borne 95 (il suffit de suivre le fil du transfo jusqu'au thermique), il faut trouver la borne 96 (cachée ?), puis continuer comme indiqué précédemment.
NB : S1 semble être le commutateur rotatif, qui a un contact qui se ferme quand il n'est pas en position 0. Ça peut être lui aussi qui est HS, et ta machine ne démarre pas tant qu'il est sur 0.

En effet 10 ohm ce n'est pas significatif. S1, c'est ce que j'ai mis sur la photo ci-dessous, et s'il y a 3 arrêts d'urgence au lieu de 2, le 3ème pourrait bien être connecté au câble gris plus fin que les autres, branché tout à droite du grand bornier. Mais ce n'est pas le sujet.
La méthode d'AERLRO est bonne, tu peux la dérouler jusqu'à la borne 3 de Start, puis sa borne 4 en appuyant sur le bouton (enfin perso je n'aime pas trop ça, c'est toujours mieux de dépanner hors tension quand on le peut).
Si tu avais 10 ohm entre "24V transfo" et "Stop2", il reste à vérifier, par une méthode ou un autre, qu'il y a bien continuité entre stop 2 et start 3, et ensuite s'il n'y a plus rien en start 4, c'est que le bouton start est HS.

christianjacques il faudra venir à...
...en septembre, écouter Maître kaj nous parler de...
Ou dès maintenant, regarder sa passionnante conférence de l'année dernière :

Excellent, cocoM ! Tu viendrais à...
...nous faire une conférence sur l'huile de lin et autres finitions ?
mais je ne me sens pas du tout assez expert du sujet pour proposer une conférence
Tu sais, j'ai fait une conférence sur l'anatomie et la thermohydraulique de l'arbre oups, sur comment travailler le bois qui travaille (le titre est nettement moins classe que le précédent, mais j'ai cédé !), alors que je suis bien incapable, dans une forêt, de reconnaître un frêne ou un hêtre. Et ce n'est pas faute de travailler régulièrement ces essences. Mais comme toi je me suis renseigné sur cet aspect particulier du bois, et c'est suffisant pour faire une conférence qui est forcément de niveau débutant.
Mais si tu es trop loin ou déjà pris, la question ne se pose pas. Une autre année peut-être !

Pour augmenter la vitesse de la toupie, il faudrait fabriquer une plus grosse poulie moteur. Pour le coup c'est moins dangereux sur la toupie que la dégau, car elle est sur roulements (la dégau sur paliers), et il n'y a que l'arbre à faire tourner, rien qui dépasse.
Je reste néanmoins convaincu que foncièrement ce n'est pas une bonne idée. Gardons l'overclocking pour les processeurs !
Ceci dit, sur la photo suivante, le machin noir semble être de travers... Ça a l'air d'être une protection thermique, connectée directement au contacteur.
1) Ce serait bien qu'il soit droit, et bien embroché dans le contacteur (à faire impérativement hors tension, machine débranchée) : dévisser le bornes 2-4-6, le remettre droit et revisser.
2) La petite bibite blanche entourée en vert, c'est le réarmement de la protection. Appuyer dessus et voir si la machine redémarre. Si oui, c'est qu'un moteur a forcé pendant quelques secondes et que ce machin noir l'a protégé.