Eh bien, sur l'une des fraises qui sert de "mandrin", j'ai fait un méplat (pas très symétrique, mais bon... à l'arrache, hein !).
Cela permet de mettre une tige, genre manette de vanne quart de tour, qui permettra de maintenir la pièce de bois dans une position donnée.
Ensuite : une passe = une face, et on tourne la manette de l'angle qu'on veut et on recommence. Cela suppose de tracer les angles sur le devant de la boite à chaussure, et aussi de faire un système de serrage de la manette à l'angle voulu (peut-être une simple vis tout au bout).
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, je ne l'aurai peut-être jamais...
Hé non, puisque le carrelet n'est pas aligné avec la lame ! Le principe de ma boite à chaussure, c'est que le diamètre du rouleau qu'on veut usiner est déterminé par la distance de la règle par rapport à la lame. Dans la plupart des montages d'usinage que j'ai vu sur internet, le diamètre est déterminé par la hauteur de la lame. Chez moi elle est sortie à fond, et le carrelet est sur le côté. Du coup si on ne le fait pas tourner, on fait des polygones avec.
Ah ben oui, il faut le zip !
Hé oui, sans le zip, point de Salut !
Nonon surtout pas, l'axe du cylindre doit être en-dessous du haut de la lame. Enfin quoique... ça va marcher aussi si tu le mets plus haut.
En fait, il faut bien comprendre ce qui coupe ton carrelet. Si tu fais comme moi, ton carrelet sera coupé par les dents de devant la lame (comme quand tu coupes un morceau de bois posé sur la table de la machine). Si tu le mets plus haut, il sera coupé par les dents du dessus. Il y a des avantages et des inconvénients.
Axe sous le haut de la lame :
- le rayon du cylindre est égal à l'écartement entre la lame et le guide (moins la demi-largeur de la boite à chaussure, c'est très facile à calculer).
- Les dents qui usinent étant plus proche du bord, permettent d'usiner ton carrelet jusqu'au bout (sinon tu auras de la perte).
Axe au-dessus du haut de la lame :
- Pour calculer l'écartement du guide en fonction du diamètre de cylindre voulu, je te souhaite bon courage (le mieux sera certainement de procéder par essais successifs)
- Gros avantage : tu es beaucoup moins limité en diamètre de cylindre. Comme je l'ai indiqué dans le pdf, dès que je veux faire un cylindre de 55mm ou plus, il faut mettre en oeuvre la petite astuce que j'ai montrée, et ça prend une passe supplémentaire (+ perte de temps au changement de configuration).
Donc ma méthode est meilleure pour les petits cylindres (50mm ou moins). Un moment j'ai pensé à mettre deux paires de roulements à billes l'une au-dessus de l'autre pour avoir le choix, et finalement je ne l'ai pas fait mais si tu le conçois dès le départ, ça peut être pas mal.
Si tu en fais une, n'oublie pas de la publier (surtout si elle est mieux que la mienne !).
Kentaro et Didier imaginons au contraire que la pierre soit énorme, et que la tige verticale soit au milieu de la pierre (et la tige de maintien du fer de bonne longueur) : alors toute la surface du biseau touche la surface de la pierre, quelle que soit sa position autour de la tige verticale. Et cela même avec une lame large.
Par contre il faut que la tige verticale soit bien verticale, et que le fer à affuter soit bien aligné.
Au fond, si avec ce système on essayait d'affûter des lames convexes, il faudrait qu'elles tournent sur elles-même. Des concave, je ne vois pas.
Caramba, encore raté !
Ben moi je suis débutant et ça me faisait rêver, mais tu as évidemment raison...
Allez, oublions cette vidéo !
Kentaro j'ai un couteau à affûter justement, un couteau de fromager à deux mains. Tu aurais un lien vers une de tes inventions diaboliques ? Je suis prêt à vendre mon âme et quelque heures de ma vie pour un bon affûtage.
(nan parce que là, je viens de le massacrer évidemment...)
Merci José Das Neves, mais ça j'ai réussi honorablement... pas comme sur YouTube, avec le papier coupé comme au cutter, les poils du bras et tout, mais je me dis que ça c'est plus pour faire le malin que pour ciseler du bois.
Par contre, les couteaux de cuisine et pire, les ciseaux (à papier), avec lame un peu courbe, ça c'est ma bête noire...
Eh bien dans ma grange, qui n'est pas hors d'air, lorsqu'il fait 0°C dehors, il fait à peu près 0°C dedans. Et s'il fait -5°C dehors...
(et je n'ai pas de poêle, je travaille à l'ancienne, monsieur, à la dure, oui !)
Je parle d'une meule de touret à meuler électrique, mais à eau.
("à l'ancienne et à la dure", mais quand même pas trop trop !!)
Génial ! Je transmets à mon entourage...
Par contre, bon... les serre-joints, il faut quand même préciser aux profanes de ne pas prendre un lot de 20 serre-joints COGEX à 10 euros, parce qu'à part la poubelle, on n'en fera pas grand chose !
Alors laissons les plus expérimentés que moi répondre. Ce que je sais d'expérience, c'est que refendre des chevrons à la scie sous table (j'ai une Lurem), c'est très pénible, ça chauffe, c'est pas assez puissant... Je le fais rarement et je n'aime pas cela !
Desserte à desserts ?
Raboteuse ou rabot électrique ?
Ideal power, c'est une marque chinoise (chinoise mais qui dure, moi j'ai acheté un perfo de cette marque il y a une dizaine d'années, je ne pensais pas qu'elle existerait toujours 10 ans plous tard !). Mais pareil : point de mode d'emploi...
Maintenant on choix sera guidé par le tarif bien que si tu achètes une lamelleuse de marque lamello la différence ne sera plus si grande
C'est vrai mais comment justifier - techniquement - une différence de prix de 800 euros entre deux machines ? Entre une machine à 79 euros et une à 250, je veux bien (et encore !), mais entre une à 250 et une à 1000, c'est le prestige de la marque, et peut-être le SAV ou les services qui vont avec (et encore !).
NB : quand on a compris qu'une lamelleuse est une petite meuleuse d'angle 125 sur laquelle on a mis un sabot spécial, on peut se dire qu'à 65 euros la meuleuse Makita, et 260 la lamelleuse, ça fait 200 euros le sabot un peu spécial. Vaut-il ce prix même en tenant compte de la qualité requise pour qu'il n'y ait pas de jeu et qu'il soit pratique ?
Ou un treuil !
Ouaaah, le soleil ! Très bel atelier !
Tu as galéré au fraisage, à l'assemblage ou au collage ? Pour le fraisage si tu t'y prends bien ça marche tout seul (cf je ne sais plus quel pas à pas, où il y a la méthode)
Je viens de m'en faire un, on va voir si ça me change la vie !
Lsda26 Bon ben... Je ne l'ai pas assez utilisé pour user les tourillons, mais le problème n'est pas là ! (surtout que si les deux tourillons s'usent, a priori pareil, la précision sera conservée).
Le vrai problème, c'est que les roulements ne font pas exactement 8mm intérieur, ils doivent faire quelque chose comme 7,9mm, et le forêt ne passe pas : il frotte énormément pour entrer, et pire pour ressortir. Du coup j'en ai fait un autre sans les roulements.
Comme ceci...
(notez que j'y ai adjoint deux petits trous de guidage en diamètre 4, pour percer les avant-trous des vis. C'est très pratique mais il faut avoir deux perceuses)
Mais !
1) J'ai pris une chute de frêne car je voulais de l'épais et du bois d'arbre, mais cette chute étant triangle j'ai fait cette forme (qui ressemble davantage à celle de la trouvaille).
Or !
Ce n'est pas aussi pratique que celui qui est rectangle, avec la plaquette du dessous qui s'aligne parfaitement avec (et qui du coup n'avait finalement pas besoin de la rainure avec l'espèce de clavette).
2) Bien évidemment comme il n'y a pas de roulement, le trou de 8mm s'élargit petit à petit, si bien qu'au 15ème trou il a complètement perdu en précision. J'ai eu la flemme d'en fabriquer un 3ème, donc j'ai fini mon étagère comme ça. Sur une 30aine de tourillons j'en ai donc la moitié qui ne sont pas super.
Re-mais !
3) À un moment donné j'ai dû recommencer une étagère et ce n'était pas pratique, donc j'ai utilisé les petites pointes de ma folle jeunesse. Qu'est-ce que c'est chiant !
Conclusions
- Les pointes de centrage, c'est vraiment merdique, il faut oublier !
- Le petit outillage présenté est super, surtout avec l'option roulements à billes (mais testez votre forêt avant de coller les roulements pour être sûr qu'il glisse bien dedans).
- Préférez une forme rectangle, comme celui que j'ai fait.
- Si vous n'avez pas de roulements, faites-en tout de suite une petite série ! Ou essayez de trouver un petit tube de guidage en plastique ou en alu. Ou pour ceux qui jouent avec des imprimantes 3D, faites-vous plaisir !
- Les tourillons en bois, à mon avis ça marche très bien pendant longtemps, ce n'est pas cela qui s'use.
Donc oui ça change la vie !
M'enfin pour la seconde étagère que je suis en train de faire (bien plus grande, qui aurait 150 tourillons), j'ai acheté une lamelleuse, et là, ça me change beaucoup plus la vie !
Scubadwarf Tu veux sans doute dire : "6x8 ou 8x10" ? (il faut éviter les étoiles !)
Si besoin je peux te filer les dimensions.
Alors toutes les épaisseurs sont de 30 mm (marches et limons).
- Largeur des marches (= emarchement, profitons de cette occasion inespérée d'employer le vocabulaire nouvellement acquis !) : 590 mm
- Giron, qui est chez moi égal à la profondeur des marches (donc pas de recouvrement*) : 235
- Profondeur du petit côté des marches : 115
- largeur de la marche "utile" : 240
- Largeur du limon : 235
Donc chaque marche est en 3 partie : d'un côté sur 240mm, c'est la petite profondeur (115), de l'autre côté sur 240mm, c'est la grande profondeur (235) et au milieu il y a le "S" (sur 110mm de large).
*J'ai dit "pas de recouvrement", ce qui est une façon de parler ! Puisque le principe est justement que les marches se recouvrent.
Mais j'ai remarqué, si l'on regarde l'escalier vu du haut, que toutes les arêtes se confondent. Imaginons que l'on enlève une marche sur deux (on ne garde que les "pied droit"), alors il n'y aurait aucun recouvrement : l'arête avant d'une marche correspond à l'arête arrière de la suivante.
Ensuite on ajoute les marches intermédiaires (pied gauche), alors l'arête avant de la partie droite (celle sur laquelle on ne pose pas le pied) se confond avec l'arête avant de la marche d'au-dessus, et l'arête arrière se confond avec l'arête avant du petit côté de la marche d'au-dessus.
Heu, c'est clair là, mon explication ? Sinon je fais une photo ou un petit schéma à la main !
Voilà !
Les 3 arêtes rouges sont dans le même plan vertical, et les 3 arêtes bleues également. Et l'arête de devant a un centre de symétrie au milieu du "S".
Petit rappel : on ne fait JAMAIS demi-tour au milieu de l'escalier ! Les urgences traumato sont remplies de jeunes de 40 ans qui se mettent aux roller, et de gens qui font demi-tour dans les escaliers japonais !
Et bien sûr, le choix de la première marche, pied droit ou pied gauche, doit être évidente en fonction de la pièce et de la trajectoire de ses occupants (si ce n'est pas une évidence, le projet n'est pas mûr !)
Non heureusement ! Mais j'ai beau faire le malin, j'ai déjà fait demi-tour. Le truc, c'est qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait de son pied, comment on tourne, où on pose l'autre pied, et finalement il n'y a pas de truc : ça ne marche pas ! Tu te retrouves à descendre deux marches d'un coup en croisant les jambes, dans un escalier hyper raide (et chez moi glissant, généralement en chaussettes). Le jour où tu te retrouves avec 3 semaines de plâtre, tu n'as plus qu'à te bouffer les... coudes !
Merci pour vos contributions !
(je vais l'acheter finalement)
Oui tu as peut-être raison. En tout cas il y a un sabot amovible (la poignée large qu'on voit sur les photos et qui est inclinable). Si elle est mise, ça donne une bonne lamelleuse. Sur la photo n°5, on voit un guide parallèle au plan de la lame, je n'ai pas trop compris à quoi il sert. Peut-être justement à rainurer. Sinon dans la doc, ils montrent un exemple où l'on coupe d'un coup toutes les lames de parquet qui dépassent. Bon, est-ce vraisemblable d'en avoir besoin ? Mystère !
Hélas non, je n'ai pas eu le petit rail (mais finalement, me servirait-il ?).
Si tu en veux une, il y en a une autre sur LBC en ce moment à 200 euros :
<couic>
Si tu es rapide et si le vendeur est rapide (< ce soir 23h59), tu pourrais avoir le port à 1 euro.
NB : après négo, j'ai eu la mienne à 185 port compris (elle était en vente depuis septembre, et le gars l'avait eue dans un lot, donc pas bien chère).
Si au moins les Flamands et les Wallons se mettent ensemble pour faire gué-guerre à la France, alors cela n'aura pas été inutile !
Ahhhh trop beau !
En plus tu gardes la poussière...
Merci !