En fait non ca ne marche pas. On ne fait pas de la meca comme ça en fait... ton raisonnement de valet penché est bien trop simpliste.
Je suppose qu'il ne t'as pas échappé qu'il y avait deux paramètres indépendants qui définissent la notion de trou : le diamètre, et sa profondeur
Et bien quand je dis longueur de guidage, ça signifie bien "profondeur" et pas "diamètre du trou". C'est un cas élémentaire d'arc-boutement. En fait rajouter 1,2 ou 3 mm au diamètre ca n'aura aucune influence si ce n'est l'effet délétère de diminuer la longueur du bras de levier par rapport à l'axe du trou. C'est ce qui fait que ça oince plus quand tu essaye de mettre un valet dans un trou qui fait vraiment plus que le diamètre du valet
Je sais que ça surprend mais en fait le jeu entre le valet et le trou n'a aucune importance. J'ai vu des glissières s'arc-bouter alors que le jeu interne était de quelques centièmes, il manquait juste un peu de lubrifiant
Kentaro dommage que je puisse pas faire un dessin
En fait ce qui va influer sur ton coincement, c'est le rapport entre la profondeur du trou, et la distance entre le point de contact de ton valet sur ta pièce et l'axe du trou (oui c'est contre-intuitif)
Fof c'est juste un point de détail, qui je pense méritait d'être abordé. Tout le reste est je suis d'accord. Je suis peut-être virulent mais bon. Je dis que faire des trous plus gros n'améliorera pas le coincement (ni le decoincement) du valet, mais ça ne le détériore pas, c'est tout. Apres, roubo, je m'y fie pour la menuiserie, pour la méca je me fie à moi, c'est plus sur, il n'était pas plus mécanicien que je suis ébéniste donc au final, lui et moi, on se complète.
Tout ça pour dire que si augmenter la rugosité du valet ne suffit pas, il faut diminuer l'épaisseur du plateau, pas élargir les trous... c'est comme ça, et c'est même pas moi qui l'invente, on me l'a appris à l'école. Attention, c'est pas parce que je dis ça qu'il faut reboucher les trous et percer pilé poil au diamètre, faut se décrisper les mecs
Arf, bah écoute ! Sans rancune alors. Je l'ai déjà dit, je le sors pas de mon chapeau c'est pas moi qui l'invente 
"Votre mécanisme s'arc-boute ? Diminuez le bras de levier ou augmentez la longueur de votre glissière" qu'ils disaient.
Le monde est parfois déroutant mais bon c'est comme ça
L'idée était bonne... j'ai failli être convaincu avant de me rendre compte que ton raisonnement était pas correct. Sinon on tu rapproche l'intersection des cônes de l'axe mais comme tu rapproches le bras de levier d'un autre côté donc je reste plutôt sur ma position
En fait Kentaro le schema de LionelDraghi montre surtout qu'il ne sait pas (ou plus) résoudre un problème de mécanique statique graphiquement (pas de mal à ça)
Comme je te l'ai dit, libre à vous de penser ce que vous voulez les mecs (il y a pire quand en pense que certains pensent que la terre est plate). Mais y croire ne changera pas le fait que c'est faux.
J'enverrai le crobar corrigé ce soir.
Pas besoin d'y réfléchir pour moi, mon avis est certain, ça ne me tracasse pas trop. Après j'ai pas spécialement envie de déployer des efforts surhumains pour vous prouver que vous avez tort ;) le truc étant qu'ici on sait pas trop a qui on s'adresse, je sais pas quel est le niveau de untel en tel ou telle discipline. Si tu n'y connais rien en particulier à la méca, tu as le choix de croire ton intuition ou me croie sur parole. Pas ouf comme perspective
La ou tu te trompes c'est que c'est pas moi contre vous ou "moi contre les imbéciles"... c'est vous contre la réalité. Il y a des tonnes de choses que je ne sais pas, mais je dénonce les conneries quand je sais que c'en est une. Rien de personnel la dedans.
Depuis 3 plombes tu te répands en invectives tout ça parce que tu es incapable de me se sortir des preuves que tu racontes. J'suis désolé de te décevoir Kentaro, mais non, je ne pense pas que tu sois idiot. Mais je trouve injuste que tu le prétende parce que j'ai voulu dire que tout le monde n'as pas toutes les clés pour résoudre tous les problèmes (je serais incapable de concevoir une charpente, un bateau ou vendre une bagnole parce je suis pas du tout sensibilisé à ce sujet), le monde est tellement vaste qu'il faudrait être idiot pour croire tout savoir... maintenant je considère qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir un truc ou a ne pas bien le comprendre.
La preuve de lionel est erronée. C'est dommage elle était convaincante.
Pour ceux que ça intéresse encore, voilà les crobars de LionelDraghi mais avec une résolution correcte. J'ai fait un crobar comparant la situation fort jeu, faible jeu. Comme promis quand le jeu n'améliore pas l'arc-boutement. Désolé pour la qualité, on fait avec ce qu'on a
Merci pour ces barres de rire Kentaro ! Et moi qui croyais que tu avais lâché l'affaire.
Je crois que j'ai pas été assez clair, je vais remettre un coup. Je vois que tu penses avoir le bagage pour faire de la meca. Force est de constater que tu ne l'as pas (tu ne vois pas l'erreur de Lionel (niveau première/terminale), tu ne comprends pas mon schéma). Écoute tu ne vas pas m'apprendre mon boulot, d'autant plus que tes talents en la matière ne sont pas très impressionnants. J'suis ravi de pouvoir apprendre des choses grâce à toi, mais la je suis mais pas du tout convaincu par ta prestation.
Je vois pas ou tu vois un valet incliné vers l'avant. Il est vertical dans un trou sans jeu. Les croquis que je t'ai fait se basent sur le fait que pour un corps soumis à trois force à l'équilibre , les directions des forces sont concourante ce qui est une conséquence du pfd (qui
implique que pour 3 forces, il y a un point de l'espace ou le moment résultant est nul).
Je sais pas si tu te rends bien compte du comique de ton explication de "ça bloque parce que c'est penché". La cerise sur le gâteau c'est que tu a vraiment l'impression d'avoir compris le mécanisme l'arc-boutement. Dans ton modèle, comment tu explique le bras de levier limite pour le coincement ?
LionelDraghi en fait le schéma est incorrect parce que quand on fait de la statique, et qu'un solide est soumis à trois force, le direction des trois force sont concourante. Le principe que tu utilise en mettant le point de contact dans le cône de glissement est incorrect.
Concrètement, ce qui est intéressant dans un problème d'arcboutement c'est de savoir si la direction de la force au point de contact passe par l'intersection des deux cônes.
Je sais pas si je suis clair.
Oui c'est les même que vendues par auriou. Je les ai acheté à ce prix la parce que neuves, c'était une trousse qui a avait été retrouvée.
Je pensais que c'était du neuf.
C'est peut-être des bonnes gouges sur l'annonce mais comme c'est une marque que je ne connais pas je sais pas si je me risquerais
Personnellement j'aime beaucoup mon rabot à angle faible no 62. C'est simple, il y a pas beaucoup de pièces, c'est léger et la lumière est rapidement ajustable en deux sec.
Je l'utilise dans le sens du fil 
Pour ma décharge, j'avais deux lames, une à 25° pour recaler, et une à 45° pour aller dans le sens du fil. Au final, la lame a 45° est installée tout le temps et je ne l'utilise plus en bois debout. Avec la lumière ajustable tu supprime l'éclatement très bien et tu peux aussi prendre de très gros copeaux et changer de configuration en un rien de temps, et en prime il est plus léger et te fatigue moins ! C'est vachement versatile comparé à un rabot plus traditionnel, à condition d'avoir un angle d'attaque de la lame autour de 50°-55°
"Un angle faible avec fer avec biseau à 45°, pour moi, c'est très moyen en tout", tu as tout compris Fof , c'est précisément pour cela que je l'aime beaucoup. C'est un cador dans aucune tâche (ça dégauchi moins bien qu'une varlope, ça enlève la matière moins vite d'un vrai rifflard avec un fer très agressif, et ça retouche moins bien qu'un rabot court à contrefer), mais 80% du temps il est à porté de main et me permet d'obtenir un résultat qui sera satisfaisant. Dans ce cas il y a pas à se poser de question, je le prends et je l'utilise. Après, je ne travaille que des bois indigènes, donc je ne travaille pas de bois exotique tortueux et extrêmement dur en même temps, je pense qu'il faut effectivement sortir l'artillerie lourde dans ces cas là. Je suis pas très bois ondé, loupe, etc. ça n'est pas trop a mon gout.
Çà me rappelle la discussion qu'on a eu. Je disait qu'en première approximation il n'y a que l'angle d'attaque qui a une influence sur le copeau que tu sors et l'effort que tu fournis pour le produire. Personnellement je ne suis toujours pas d'accord, avec les même pierres (ma plus fine doit être autour de 1200/1400) je me rase aussi bien avec la lame à 25° que celle à 45°, à un détail près, du fait du biseau important la lame a fâcheusement tendance vouloir plonger dans la chair (un truc marrant à faire c'est de se raser avec un rasoir droit avec la lame à 45°, coupure quasiment assurée). Donc non je pense pas que la perte en pouvoir coupant soit pas si importante que ça... Effectivement, le rabot à angle faible mord moins facilement dans le bois à cause de l'angle de dépouille faible, mais c'est plutôt compensé par le biseau à 45°, ce qui fait que le copeau à tendance à pousser le fer dans le bois.
De fait, il y a un effet de mode excessif autour de ces rabots, tout comme il y en a un autour des outils japonais. Ça veut pas dire qu'ils sont nuls, il sont juste globalement surcotés, on est d'accord. Mais ça reste des outils intéressants.
Personnellement, les outils que j'ai ne sont pas sacrés, il me semble normal de les modifier si ils ne conviennent pas à ce que tu fais. Que ce soit tailler un contre-biseau, agrandir la lumière à la lime ou la rétrécir en collant un feuillard sous le fer, retailler les dents des scies, j'ai carrément vu des rabots de paume transformés en rabots-ciseau, ou des rabots d'établis dont on avait scié le coté pour les transformer en guillaume, ça me confirme que ça s'est toujours fait. Et pour le coup j'avoue que je le trouve plus polyvalent avec la lame à 45°
Fof tu vois c'est con parce que c'est aussi la physique qui me fait dire ce que je dis, comme quoi tu vois on a un vrai problème 
j'aimerais bien changer d'avis mais je suis du genre qui veut des arguments solides, pas juste des sensations, faut au moins se donner la peine de faire des vraies expériences si on veut me convaincre tu as de la littérature (scientifique) la dessus ? Bref je me met ça sous le coude je vais quand même chercher des références, il doit quand même y avoir des études sur le bois ;)
Pour le coup, si tu as deux lames tu peux quand même recaler super avec, si je le fais pas c'est parce que j'ai la flemme et que j'ai un autre rabot à recaler sous la main.
Je suis malpoli, je ne t'ai pas félicité pour la qualité de l'article en général, désolé.
Quand tu dis que la coticule c'est grain 4000, tu parle en norme européenne, japonaise ou américaine ?
Des Gouge a biseau en haut, c'est quoi exactement ?
Bah c'est que selon la façon dont elle est tournée...
C'est marrant j'aurais juré que des gouges qui s'affutent côté concave étaient des outils très spécialisés pour parer des surfaces cylindriques, des outils de modeleurs que de sculpteur. C'est pas hyper compliqué d'un point de vue accès et la gouges veut s'enfoncer dans le bois non ?
Par curiosité c'est quoi le pas de ta scie egoine a deligner ? Mes scies à deligner preferees sont configurées pour envoyer de la patate en delignage (pas entre 4 et 5 mm). Avec ce genre de scie, inutile de chercher à tronçonner à moins de 5mm du trait. Ca fait beaucoup de bois de bout à reprendre au rabot. Tu tronçonnes proprement à la scie a araser ou tu as une scie egoine plus fine ?
Bon au final, je vais rendre justice à Fof , un angle d'attaque de 50-55° c'est pas suffisant pour des bois très difficiles. Si on veut des copeaux droit, comme on les obtient à avec un contrefer bien serré, il faut en gros 65° d'angle d'attaque. Et C'est très dur a pousser avec un tel angle.
Ah aussi, je me suis planté en fait un 62 c'est un peu plus lourd qu'un 5, le mien fait environ 250g de plus, mais c'est pas facile à déceler sur un truc qui fait 2kg
Je suis pas sûr d'avoir compris ce que tu dis mais c'est pas plus l'inverse ?
Si tu veux que ta poutre soit la plus rigide possible verticalement. j'aurais mis les plis verticaux. Cela dit ça se discute, ça doit se calculer, l'un doit pas être loin de l'autre au final
Je vois qu'on se comprend pas. Le problème ne s'évacue pas si facilement que ça...
Si tu prends une feuille, il est pas compliqué de se rendre compte qu'elle est le plus rigide quand on force sur sa tranche. Je parle de faire pareil avec les plis. (Le II sur le schéma)
Quand il y'a beaucoup de plis ca ne doit plus faire de différence énorme entre I et II, puisque ça revient à avoir un poutre avec des caractéristiques mécanique sont la moyenne du bois de fil et du bois de travers.
Évidemment l'agencement III est à éviter
Ah oui, affectivement avec 100% de la peau de la pièce en bois de fil c'est forcément plus résistant mécaniquement que seulement 50% 
J'sais pas pourquoi, je pensais en rigidité et pas en résistance mécanique 
J'ai travaillé aussi dans les matériaux composites, les plis s'appliquent mieux à plats sur le moule (ça fait un sacré travail si il faut metre des plis verticaux en plus)
J'ai aussi (trop) entendu cet argument, ce que je voulais dire c'est que si on s'en sort autre part, ça n'est pas aussi grave que ça...
Contrairement à la lune (alors ca je suis à 100% sur que c'est des conneries, c'était un moyen mnémotechnique de l'époque) ça doit avoir une influence, mais pas aussi influente que ça, si tu pas de 70% à la place de 65% d'humidité, au final 
Si j'en crois les études réalisées, il semblerait que le bois serait le moins humide en été, et en hiver. Apparemment quasiment toute l'humidité supplémentaire se trouve dans l'aubier
Un autre avantage à couper l'hiver, en plus du temps disponible, Il y a moins de travail a retirer le houppier
La limite de ce genre d'études c'est que ça dépend évidemment de l'espèce, de la localisation, de la disponibilité de l'eau.
Avec le temps je suis convaincu que la lune c'est un moyen mnémotechnique. C'est un calendrier gratuit. En plus que je vois mal un bûcheron s'arrêter de travailler pour se nourrir à cause d'histoires de lune
trente six seb "toute l'année sauf la deuxième quinzaine d'avril" en fait
C'est vrai qu'avec le sapin tu fais des planches et avec les jeunes pousses tu fais de la sapinette
mais il manque le darex 500 dans ta boite à outils !
Un truc qui me surprend toujours c'est le nombre d'outils similaires dans ce genre de lots... 5 rabot, 4 Guillaumes, 3 vilebrequin... mais quel utilité est-ce qu'il pouvaient bien en avoir ? Ils faisaient tourner un atelier avec ça ? Parce 2 rabots ça se justifie si on en veut un pour recaler + un pour replanter, ou un grossier et un pour la finition, mais la, 5 
c'est peu comme les darex 110, c'est un peu trop courant...
Quoique si je réfléchis bien, dans ma collection d'outil je dois bien avoir 4/5 Guillaumes dont seulement 2 que j'ai déjà pris la peine d'affûter, je dois bien avoir 5 rabots bois dans différents états (bon, 7 si on compte mon stanley 35 et mon ulmia reformhobel ancien). Merci les lots d'outils...
Plusieurs vilebrequins doivent trouver une utilité pour percer/fraiser/visser sans changer d'outil au final...
Bon après le darex 500 est pas super utile dans une boite à outil à transporter de chantier en chantier. Personnellement, j'arrive pas à me rappeler de la dernière fois où j'étais pas dans mon atelier et je me suis dit "flute, j'aurais bien besoin d'un rabot plus long que ce rabot de paume". Ma caisse contient mon darex 500, mais c'est parce que je m'en sers plus comme armoire à outil
Je vois que j'ai une maladie similaire à la tienne, mais j'ai comme l'impression que tu es a un stade encore plus avancé
Quelle peut-être l'intérêt d'une gueule de loup aussi longue ? J'en ai que des courtes...
Belle plate-bande en tout casaq
dneis Ce qui ne dit à quoi ça sert 
J'ai aucune difficulté à reconnaître l'usage des autre outils, mais la varlope ronde à part faire des gueules de loups, je sèche. Le pire c'est que c'est pas la première que je vois, donc ça doit être un outillage relativement courant...
Je l'ai pas sous la main mais elle ne rentre pas dans la boîte à outil donc environ 70cm
Niveau largeur, je pense pas avoir fait plus de 25cm... comme ça je dirais qu'il faut a minima une lame de 2 fois la longueur + une petite marge.
Pour 40cm, une alternative à l'egoine peut-être la scie a cadré a refendre (ou une scie a presse pour le placage) qui offrent une lame assez longue mais sont spécialisées dans refendre des pièces de bois
Il faut compter 1 an de séchage par cm d'épaisseur, normal que ce soit pas bien sec, ton bois est encore vert :)
Le bois vert ca se travaille aussi, si on maîtrise les bonnes techniques (ce qui n'est pas mon cas)
Ca doit être l'eau du cœur de la coupe qui maintient les extrémités humide
Si on pousse le vice jusqu'au bout, je pense que juste un ciseau suffit pour faire un maillet 
Ca se travaille mieux vert de toute façon
C'est pas de ma faute aussi, fallait pas demander le matériel minimum pour faire un maillet
En général la réponse et non.
Pas parce que les filtres ne sont pas capables de filtrer les gouttelettes infectées du covid. Mais simplement parce qu'en général sur les demi-masques il y a une valve qui s'ouvre à l'expiration pour diminuer la fatigue respiratoire (du coup tu ne respire à travers le filtre que quand tu inspire). Ca peut-être intéressant dans un endroit très fortement contaminé au covid (service covid dans les hôpitaux par ex) mais comme tes yeux restent exposés la protection n'est pas complète.
Seulement, dans les lieux publics (qui ont très peu de chance d'etre contaminés) on cherche avant tout à ce que les personnes qui auraient le covid ne le transmettent pas, il faut donc un masque qui filtre l'air expiré.
Donc, les ffp3 ok pour le covid, mais seulement si ils s'ajustent bien (c'est un grand mot) et si il n'ont pas de valve pour l'expiration
J'ai un doute sur le fait que fischer darex soit effectivement une société qui descend de darex. Ca me fait plus penser à des marques qui ont été racheté par une autre société qui a pris leur nom, parce que quand en voit ce qu'ils vendent. (Une fois j'ai acheté un racloir d'ébéniste fischer darex en me disant qu'ils pouvaient pas rater un morceau de tôle carrée, bah force est de constater que si, quasi impossible de retourner le fil)
En tout cas, les rabots sont vraiment en tout points semblables (numérotation à 3 chiffres, presseur a vis carcteristique), j'ai aucun doute qu'il doivent venir du même endroit. C'est peut peut-être juste un rachat de marque
fab83 c'est très simple a savoir, apparemment il y a une trentaine d'employés chez darex, vu tout ce qu'il vendent, il doivent pas en faire beaucoup...
Si on fait un tour sur le registre du commerce de la Loire, on remarque que la boite qui s'appelle fischer-darex (enregistré comme négociant d'outillage), n'as pas été fondé au moment ou la société "darex S.A" a été radiée (en 88) et a fusionné avec avec les "outils fischer la pénétrante" (liquidée vers 2000) ... c'est ce qui fait dire que bah c'est peut-être une société du coin qui y a vu une opportunité
Je suis d'accord sur toute la ligne avec Fof et je confirme que l'option banc de sciage bah tu vas vite fait te rendre compte que c'est inutile. Il suffit de scier sur le bord. On peut même scier assis sur l'établi, c'est très confortable
Fof en effet, j'avais pas vu qu'il y avait des traverses affleurentes, ça va pas être simple de mettre des serres joint sur les côtés.
Par curiosité, une seule cheville ne suffit pas dans un chevillage à la tire ? J'entends souvent l'argument du contreventement, mais sur un tenon bien exécuté le contreventement est assuré par les arasements du tenon plutôt que par le tenon lui lui-même. Le chevillage sert juste à bien serrer l'arasement au niveau de la mortaise, je me trompe ?
Cela dit, le résultat doit être bien rustique. Apres pour un etabli en s'en fout. Mais bon quand je regarde les meubles anciens "tout venant" (pas ceux des ébénistes du faubourg hein) fait par des menuisier, on s'aperçoit qu'il avaient aussi la philosophie du "si ça ne se voit pas, ça n'a pas à être beau"
dneis jamais essayé, ça a l'air de bien marcher. Apres je suis relativement maladroit, et mon vrai métier m'interdit les coupures, donc j'essaie d'éviter d'utiliser un truc ou ma main risque de s'exploser sur un truc relativement acéré
Neiru ouais la première fois où tu rabotes une nœud, ça passe, mais dans 100 nœuds, avec ces vis, à mon avis la griffe part avec (surtout dans du résineux)...
dneis je remplace la butée par une chute serrée dans ma presse en bout, quand je peux pas utiliser mes butées installer sur ma presse pour serrer. Ca fonctionne aussi.
C'est effectivement un moteur bi vitesse 3000tr/min 1500tr/min... pour mettre un variateur, soit brancher les deux paires de poles sur le triphasé, mais tu auras une vitesse divisée par deux si tu configure pas le var en moteur deux paires de pôles. Soit tu branches qu'une paire de pôles. Mais ça ne marche que si tu as du 400V tri.
Si tu as que du mono, autant bazarder le moteur et en mettre un autre sans vitesse variable que tu pourra coupler en triangle. Il doit être possible d'ouvrir la plaque à bornes et de coupler les bobinage en triangle, mais ça doit être pas mal de bidouilles...
Pfiouu il faut travailler un an et demi 24/24h c'pas facile... c'est pour aller au jo de la menuiserie là non ?
En fait ça fait 6 1/2 ans et demi, c'est proprement énorme. Tout dépend de l'ambition que tu as évidemment et de la signification que tu attaches à "maîtriser". Il y a certainement pas besoin de 6 ans d'apprentissage pour faire des bon meubles. Pour être vraiment parmi les meilleurs et vraiment incollable à tout point de vue sur tous les domaines (meubles, menuiseries, charpentes, escaliers, techniques d'ebenistes) il faut sûrement bien plus de 10ans
Pour moi maitriser ça veux dire "être autonome sur son domaine de compétences". En fonction de l'étendue de ton domaine de compétence et de sa complexité, ça prend plus ou moins de temps. Effectivement si tu maîtrise l'agencement tout ce qu'il y a de plus banal, tu peux pas dire que tu maîtrise la restauration de pièce ancienne. Enfin bon, mon point c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un savant universel pour maitriser un aspect de son art. Après mon intime conviction c'est que la faire de la menuiserie a haut niveau est à la portée de toute personne possédant 2 mains. il y a rien de dévalorisant la dedans, mais c'est ainsi
sylvainlefrancomtois et encore certains morts ont encore à apprendre
Fof les européens se servent des outils japonais sur l'etabli, c'est surtout parce que environ 90% des occidentaux sont incapables de s'accroupir, ce qui rend le travail sur le sol particulièrement inconfortable pour un occidentaux. Dans les cultures asiatiques ou la chaise est moins presente qu'en Occident, les gens savent s'accroupir et travailler au sol n'est plus un problème...
Mais du coup ça ressemble à quoi une scie à buche asiatique ?
Pas de souci il est écrit dessus en anglais de brancher la phase mono sur R et le neutre sur T. Il y a sûrement une config à faire sur le Var pour sélectionner le mode mono->tri.
Souvent un Var mono->tri n'élève pas la tension de sortie (la tension entre phases de sortie est égale à la tension entre phase et neutre en entrée) donc il faut passer ton moteur en triangle (en général les moteur asynchrone sont 400V/200)
Ca ne sert à rien d'augmenter le diamètre du trou sauf pour que le valet appuie à plat. En pratique le coincement est quasiment indépendant du jeu... les trois paramètres qui incluent sont : l'épaisseur du plateau (plus le plateau est épais moins bien ca coince), la longueur du bras du valet (plus le bras de levier et long et mieux ça coince) et le frottement dans le trou (plus ça frotte et plus ça coince facilement). Mais sinon c'est de bons conseils.
Donc si après ça ca ne coince pas assez il faudra penser a faire des lamages sur le dessous du plateau pour diminuer la longueur du guidage