L'Ecorce du Sycomore j'entends tout depuis la vallée, j'avoue mettre parfois mon casque, ou allumer la degau/rabo pour couvrir le massacre.
Encore bravo et longue vie à la créativité !
Tout en courbes et en finesses.
Le choix des essences apporte contraste et caractère, la finition vient sublimer l’ensemble.
Je vais découvrir ton pas à pas pour remonter à l’éclosion de l’idée.
Merci du partage et bravo pour ces nombreuses heures de travail menées à terme !
Bel échiquier! Je n'ai pas encore pratiqué cette variante, ça me donne envie daller voir comment elle se joue. Avec touts ces échiquiers sur l'adb, il y a forcement des joueurs pour une partie, ce ne serait pas l’occasion de faire un tournoi de l'adb sur un site comme Lichesspar exemple?
Merci du partage.
Ara Salut Ara, je comprends ton plan. Il me fait penser à l'articulation des portes cinétique 
. Le pivot central serait le sommet pour lever les structures. L'idée est intéressante d'appliquer une force à la base pour pousser l'ensemble vers le haut.
En toute bienveillance, j'y vois aussi quelques contraintes de tailles, tu me diras ce que tu en penses:
si tu places les 3 structures au sol sur un plan horizontal et commences à appliquer une force par l'intermédiaire des tire-forts, les structures risque de se déformer voir de casser sous l'effort qui devra être très important. Elles ne décolleront peut-être même pas du sol. Il faudrait à minima les lever pour donner un angle et soulager l'effort. (ça c'était ma réflexion de ce matin, avant que Lemnaria ne réponde à ta proposition). Maintenant, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut impérativement lever le centre avant d'utiliser les tire-forts. Sachant que plus il sera haut et moins il y aura de force à exercer avec ces derniers pour lever l'ensemble.
Ce mode de levage amène à réfléchir au mode d'arrimage des trois sommets entre eux et le guidage des structures qui peuvent à tout moment ripper ou basculer à droite ou à gauche.
Ça rajoute pas mal de facteurs risques à l'équation et demande d'être plus nombreux (le nombre demande aussi plus de coordination et d'attention).Une des bases du levage, c'est justement de n'avoir personnes en dessous de la charge. Ça me parait dangereux de devoir actionner les tire-forts d'une manière simultanée aussi proche de la structure ou de se retrouver en dessous. La vie compte plus qu'une pergola atypique
Pour résumer:
Je pense que c'est une idée qui peut marcher avec un engin de levage qui lèverait simultanément à l’aide de 3 élingues les 3 sommets.
Ou remplacer l'engin par une chèvre suffisamment solide et haute pour lever l'ensemble. L'effort à fournir serait alors réduit.
Le levage serait alors plus rapide, mais plus risqué et doit mobiliser d'avantage de personnes pour aider tout ça à se mettre en place.
Le levage par élément individuel prendra indéniablement plus de temps, de manipulations et demandera d'avantage d'éléments de contreventement, mais il offre à mon sens plus de sécurité et de facilité.
- Il n'y a personne en dessous ou très proche.
- Moins de poids à lever et de risque de déformation ou de casse de la structure.
- Le levage et le guidage d'un élément sont plus simples que 3 d'un coup. Surtout si l'on n'est pas du métier et que l'on est peu nombreux.
à force de réflexion on trouvera forcément une solution
Je reste ouvert à vos retours.
Ouais Les murs font 4m de haut, donc la diagonale est de 5,66m.
Avec l'angle d'inclinaison des structures, le sommet doit être vers les 5m de hauteur. En attendant confirmation.
Des chèvre de plus de 5m existent (la mienne fait quasiment 5m). Mais c'est une autre organisation pour les lever
Lemnaria merci pour ta précision.
Ara la chèvre n'est pas obligatoirement plus haute que la structure. Elle peut être en retrait de celle ci et ses cordes travailler de biais.
C'est vrai que sa construction prends du temps, peut coûter un peut si l'on a pas déjà le bois ou des plans.
Sa construction se réfléchi mais n'est pas spécialement compliqué. Bien réalisé avec éventuellement des renforts, elle souléve sans problème 400kg sans fléchir.
C'est réellement fiable.
l'attention doit être porté à l'équipement qui soulève (corde, poulies, éléments de sécurité).
Tire-forts ou autres, avec les cordes, c'est au final la partie la plus honéreuse et ça peut vite faire pencher la balance vers une location quand on ne connait personne qui dispose de ce genre de matériel. Faut-il encore avoir l'envi et le temps d'utiliser cette technique 
Lemnaria il n'y a plus qu'à poser tout ça sur papier pour trouver le meilleur compromis 
Salut à tous, je reprends la discussion en cours.
Lemnaria pour manutentionner et dresser la chèvre, 2 personnes suffisent. 1 ou 2 autres copains en plus et c'est hyper confortable pour stabiliser l'ensemble en cours de levage.
J'aurais procédé comme suit:
Assemblage de la structure au sol en la disposant sur cales, le coin de celle-ci aligné au sabot métallique qui l'accueille. (Ça évite déjà pas mal de manutention inutile)
Prévoir également un contreventement provisoire pour éviter qu'elle ne se déforme.Une fois la structure réalisée et contreventée, rajouter 2 bouts de chevrons boulonnés (ou n'importe quoi d'autre de bien costaud) pour prendre en sandwich le coin opposé (celui du haut, en réalisant le sandwich à 1m de son extrémité environ).
Sa permettra de rigidifier davantage la structure et de servir de point d'ancrage au levage.Attache de part et d'autre de la structure (les 2 autres coins, on va dire celui de gauche et de droite), 1 cordes pour permettre son guidage (c'est là ou 2 personnes supplémentaires seraient pas mal).
Bien disposer et immobilier le coin qui repose sur le sabot, le but principal et de créer un pivot à c'est endroit.
d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment ils sont, mais ça serait un plus de réfléchir en ce sens pour la suite.Placer la chèvre au coin opposé du sabot métallique et lever la structure d'au moins 2 mètres du sol. (ça facilitera grandement le levage suivant). Placer 2 voir 3 autres poutres sous la structure pour la maintenir en place.
Repositionner la chèvre au coin opposé (celui du sabot) et bien l'aligner.
lever de nouveau la structure par le sandwich jusqu'à l'angle voulu. Deux autres personnes peuvent la stabiliser des 2 côtés. S'il ni a pas d'autres personnes, prévoir autan d'ancrage supplémentaire pour réaliser un système de tension par poulie prussik par exemple.
terminer par un contreventement sécuritaire de l'ensemble en attendant le levage de la suivante. N'importe quel bois assez solide fera l'affaire, étais, etc.
J'aurais procédé comme ça pour le levage.
Ça n'explique pas avec quel matériel on la lève et comment on se met en sécurité. Ce serait plus long à expliquer. Si tu as des questions particulières n'hésite pas à demander conseil ici ou tout simplement à passer un coup de fil. Mes coordonnées sont facilement trouvables.
La chèvre (environ 5m de hauteur me semble bien) aura besoin de 2 ancrages minimum pour être sécuritaire (goujon d'ancrage avec plaquette, tige filetée celée ou boulonnée, n'importe quoi dans l'entourage qui soit suffisamment solide pour supporter l'effort, barre de fer ou long serre joint planter profondément dans la terre)
Il faudra aussi constamment ajuster l'angle de la chèvre (garder toujours un oeil au mat) et donc prévoir le système en conséquence.
Si 2 personnes ne peuvent pas guider la structure pendant le levage, il faudra également garder un oeil sur les sythèmes de tension que l'on aura installé par avance.
Je pense que c'est une bonne solution de procéder ainsi. Lever juste la périphérie de la structure pour ensuite assembler le reste en hauteur me parait périlleux et va amener une bonne dose de complication avec les potentiels problèmes à l'assemblage que tu peux rencontrer.
Bref, beaucoup de chose à dire. J'espère que mes explications sont claire
Oui clairement, les techniques de cordes et poulies permettent de soulever ou de rediriger les forces aisément, mais il y a quand même une réflexion pour lever correctement l'ouvrage en sécurité.
Lemnaria, si la réflexion te plaît, je peux te faire un topo avec croquis pour t'illustrer la mêthode de levage pour cette structure.
Personnellement, j'ai déjà mis un billet dans mon matériel (donc pour moi l'investissement n'est plus à faire) et il s'élève certainement plus cher qu'une location d'engein avec chauffeur... (Je parle du matos de mouflages et de sécurité avec les cordes). Je pratique également la grimpe dans les arbres. J'ai donc une utilité assez régulière de mon matériel.
Dans ton cas, si tu ne dois pas par la suite en avoir l'utilité. Un pallan à chaîne, ou le prêt de matériel de levage (corde/poulies ou autre) est à privilégier.
Héhé, ça peut être une idée effectivement. Là c'est le temps qui me manque en ce moment
Bonne recherche, j'espère que tu pourras tourner prochainement en sécurité sans transformer le saladier en frisbee!
J'en ai vu des centaines sur les chemins, mais celui-ci est unique. Ton beau-frère a parcouru le "Camino Francés"? Je lui souhaite bien du plaisir, mon sac à dos prend la poussière depuis quelques années...
Serais-tu en chemin?
Comment ces techniques de cintrage du bois vert on pu être oubliées... elles fonctionnent très bien et permettent une grande diversités de formes. La refente de la bille pour préserver le fil du bois est bien illustrée. Merci pour l'archive!
Il n'y a pas de difficulté particulière. Au départ, il faut simplement bien positionner la têtière par rapport à la serrure. Sur la têtière, le passage des pennes est toujours plus large que les pennes de la serrure.
Oui, fermez la porte et plaquez le penne de la serrure contre le dormant ou le mur. (La serrure est normalement déjà fixée sur l'ouvrant)
Repérez précisément sa partie basse et haute sur le mur.(je parle du penne)
Positionnez la têtière sur le dormant ou le mur avec le passage du penne centré sur les repères précédent et dans l'axe de fermeture de la porte. La têtière doit être d'aplomb.
Tracez avec un crayon bien affûté la périphérie de la têtière et l'emplacement du ou des penne-s.
Défoncez ensuite avec une fraise droite de la largeur de la têtière.
Ce n'est pas bien compliqué.
C'est la position du penne et les tracés qui doivent être précis.
Bonne continuation !
IlRemi25 personnellement je ne conseille pas d'utiliser un bois> le plus "humide possible".
Tu vas te retrouver avec des retraits importants sur tes pièces et assemblages, ce qui compromettra la rigidité de l'ensemble et créera des tensions structurelles néfastes.
D'une manière générale, on laisse à minima ressuyer le bois avant de le mettre en œuvre. Qu'il soit "sec au toucher". L'idéal étant de commencer la taille quand son taux d'humidité est favorable, en tenant compte des valeurs moyennes hygrométriques des régions.
Il me semble que la Creuse n'est pas ta région.
Le bois travaillera, mais si l'on peut lui éviter de le faire à outrance, c'est encore mieux!
Je pense que Kentaro ne recommande pas d'utiliser du bois frais de sciage. Il recommande simplement de le mettre en œuvre et de le contraindre rapidement après délignage et assemblage des triangles, ce qui est complètement pertinent et te permettra de garder davantage de précision au montage. Ce type de structure ne tolère pas trop les écarts à l'assemblage.
2flow c'est un dôme géodésique de fréquence 3 (3V) il me semble.
J'ai d’ailleurs la même interrogation, tu as utilisé un logiciel particulier pour trouver les angles et modéliser ton projet sur sketchup?
Ou simplement par projection des points de division des triangles sur une sphère, en matérialisant ensuite les épaisseurs des pièces?
Je te souhaite bien du plaisir à sa réalisation.
J'aime bien ces structures.
Ps (si tu souhaites coller, utilise la D4)
Également
Remi25 à oui, je me souviens ! Content de voir que tu passes en grandeur nature. Bonne réalisation alors !
Bien pensé pour gagner en espace! Même questionnement que AntoineB, ou c'est simplement les limons qui butent sur le palier?
Tu as réfléchi à une main courante escamotable au besoin?
Julienreversible merci, j'avais survolé la description
Allez hop, un pousse vert en direction du faîtage!
Il faut laisser respirer le bois.
Les saturateurs naturels ou les lasures végétales sont plus appropriés ici. Elle prendra tôt ou tard sa couleur gris argenté. Non sans dénigrer l'utilité de ces produits (saturateurs,lasures) pour la préservation des bois extérieurs. C'est aussi beaucoup d’entretien et un beau budget pour ce chantier.
Merci pour ton approche plus scientifique. Nous sommes bien d'accord sur le problème.
Il faut enlever toutes la couche d'huile de lin sur tes bois. De manière à retrouver les bois naturels, une teinte omogéne et sans moisissures.
L'acide oxalique se trouve en poudre que tu peux disoudre dans l'eau. Je passe la main à bernardrebout pour qu'il t'explique sa méthode.
Ensuite, et ce n'est pas obligatoire, tu peux appliquer un produit pour assainir et éliminer les éventuelles spores restantes. Regarde du côté des fournisseurs de produits et matériaux écologiques. Dans ma région, Marque Biorox et Oléobois par exemple, il y en a d'autres.
J'essaye de te donner mon point de vue d'une manière objective, sans partie pris.
Libre à chacun-une de faire ce qu'il souhaite.
Laisse bien sécher tes bois avant d'appliquer, si tu le veux, une autre protection. (Saturateur naturel, huile de tung) je conseille d'éviter les lasures et les vernis qui ne laissent pas respirer le bois et vieillissent aléatoirement avec le temps.
Et oui…
Comme déjà dit plus haut, si tu nettoies localement une zone, tu auras des différences de teinte assez marquée. Je comprends que tu es sensible à l’aspect de ta réalisation, mais le résultat en nettoyant par petite zone ne va peut-être pas te convenir et ne réglera pas ta question… Le problème reste la couche d’huile de lin présente sur tes bois, la moisissure pourra proliférer ailleurs.
Tu peux donc nettoyer l’ensemble et laisser peut-être le bois nature ? Couvre ensuite avec tes plaques en laissant un jeu entre le haut des bois et ces dernières pour la ventilation.
Tes bois seront alors protégés des réhumidifications saisonnières et prendront une jolie teinte grise avec le temps.
Bonsoir,
pour amener un peut plus de précisions, corrections:
titimaster xerious
L'étanchéité d'une maison répond aux normes de la RT2012 (anciennement Bâtiments Basse Consommation)>
C'est exact, aujourd'hui c'est la RT2020 BEPOS
le bâtiment doit être étanche à l'air (avec tests de déperdition d'air dans un environnement sous pression).>
Le test se réalise en surpression comme en dépression pour localiser les éventuelles fuites.
Blowerdoor
Vu que tu ne semble pas être dans ce cadre, la pose de ta membre doit plus consister en un pare vapeur qu'une étanchéité>
Un pare-vapeur a également un rôle "d’étanchéité à l'air" il ne permet pas le passage de l'air, mais autorise plus ou moins (suivant les pares-vapeurs) l'humidité à migrer dans la paroi. Il peut être simple, comme hygrovariable (il peut s'adapter au flux d'humidité le traversant).
Le pare-pluie joue également un rôle de coupe-vent et contribue lui aussi à "l’étanchéité" du bâtiment.
Or, sauf erreur de ma part, le pare vapeur est obligatoire en toiture et non au niveau des mur (sauf zone très froides = montagnes). Tu n'as donc pas de membrane à rejoindre sur le mur.>
Le pare-vapeur est conseillé dès qu'une pièce est chauffée ou habité. Quelles que soient la zone et l'altitude.
Ce pendant, en rénovation comme en neuf, on peut facilement le remplacer par des matériaux qui auront une bonne perméance à la vapeur d'eau. On choisira les différentes couches d'un mur, en ITE (Isolation par l’extérieur, comme en ITI (Isolation par l’intérieur, pour qu'elles soient plus perméables à la vapeur du côté froid que chaud. On évite ainsi le "point de rosée". La vapeur d'eau traversant toujours en hiver le mur du côté chaud vers le froid pour trouver l’équilibre.
xerious
Si tu n'as pas de pare-vapeur à tes murs, c'est qu'ils n'en ont pas besoin (sous-entendus, qu'ils ont bien été conçus) ou qu'ils n’ont pas été prévus à l'époque.
En général, entre un mur du premier et du RDC, comme entre rampant et mur, le pare-vapeur passe toujours derrière le solivage pour garder la continuité avec le mur du dessous. Dans ton cas, ne pouvant passer dessous sans démonter l'ensemble, colle simplement avec soins le pare-vapeur en bas du rampant, si tu le peux, colle-le sur la solive en recouvrant le plancher que tu as découpé pour limiter d'éventuelles infiltrations à ce niveau.
Côté étanchéité ce ne sera pas une jonction parfaite, mais c'est le mieux que tu puisses faire.
Un petit PDF pour s’y retrouver.
Si la portance des solives, comme des plaques est suffisantes, tu peux aussi ajouter un isolant entre ton solivage pour limiter les "ponts thermiques" fréquents à cette zone.
titimaster et xerious
Bien amicalement, bonne continuation.
Avec plaisir, bonne continuation!
Bonsoir Yann,
Même si tu as déjà un pare-vapeur en toiture et que tu chauffes par intermittence, avec un plancher bois et suivant les températures plus ou moins froides que tu peux avoir dans ta région, je mettrai quand même un pare-vapeur.
Regarde la partie 4 du PDF pour les planchers bois. (fiche 20 et 21)
Utilise un vrai pare-vapeur.
Tu pourras recouvrir ainsi toute la surface du plafond avant de poser ton parement intérieur.
Je n'utilise pas de laine de verre dans mon travail.
Pour des raisons éthiques et parce quelle risque probablement de se tasser dans le temps, se qui te fera perdre ton pouvoir isolant et peu engendré à la longue des ponts thermiques.
Je ne peux que te conseiller d'utiliser de la fibre de bois ou de la ouate de cellulose en panneaux semi-rigide ou en rouleau de l'épaisseur de ton plancher.
Le confort (thermique, acoustique et à la pose) sera meilleur.
Bonne mise en œuvre,
Nicolas
xerious
Attention, mon conseil (de poser le pare-vapeur sur toute la surface du plancher, avant de faire le parement, est valable dans une pose en neuf.
Dans ton cas, en rénovation (j'ai repris ton message de début avec images) il te faudra placer d'abord le pare-vapeur entre le solivage et le plaquer au parement du niveau d'en dessous (c'est bien un volume chauffé en dessous?) en respectant les bonnes règles de pose.
Quel est le parement?
Ensuite, tu pourras isoler.
Achète si possible un frein vapeur hygrovariable assez ouvert à la vapeur d'eau.
xerious Je ne suis pas sur de te suivre, fait moi parvenir un dessin en message privé stp. Je te dirai si c'est ok
xerious Bons travaux alors!
Je rejoins Oak tout va bien.
Scotche ou colle avec un mastic approprié le parre vapeur avec celui qui remonte du mur (si il y en a un) ou colle le en le fessant passer derrière le solivage.
On laisse toujours dépasser de 10cm mini le frein vapeur pour un éventuel raccord.
Bel ensemble! C'est plaisant de pouvoir s'exprimer dans son métier.