oui c'est ça, juste un peu d'angle...
AtelierMaquettes je pense, mais il ne le montre pas dans la vidéo... (surement pour garder son secret de fabrication)
il me semble que du variateur au moteur, il faut juste 3 fils pour les trois phases, plus un fil de terre. le fil violet qui fait la boucle il faut l'enlever, et le fil bleu relié au vert pareil. c'est ceux qui servaient à la bobine, là ils font des courts-circuits. (je parle des couleurs sur le schéma) et par contre, dans le bornier ou sur la carcasse du moteur doit avoir une fiche pour la terre, qu'il faut bien brancher au variateur sur la fiche de terre.
si le moteur tourne dans le mauvais sens, juste inverser 2 des trois fils de phases.
les phases sont généralement notées U, V et W dans le bornier moteur.
aussi les barrettes dans le bornier moteur ont l'air d'être montées en étoile et pas en triangle.
pour faire "propre", il vaut mieux éviter les sucres et juste mettre un câble 4 fils directement, en 2.5mm² souple, avec des cosses serties en bout. Chaque sucre c'est un risque de court-circuit et d'étincelles... je recommande une longueur de câble neuf, et laisser les câbles en place pour le jour ou il faudra faire marche arrière et rebrancher en tri.
j'imagine que ça dépend du variateur, mais sur le mien les paramètres restent enregistrés. (inoréa acheté chez technic-achat)
je suis pas sur non plus, mais je pense pas qu'on puisse faire monter le variateur a 500 hz. plutot 100 max, et encore, le moteur n'est pas fait pour... Monter a 60 n'est surement pas un problème, et un variateur un peu complet a plein de sécus. (le mien coupait dès que ça montait trop dans les ampères, ou dès que le moteur chauffait un peu.)
Aaaaargh aaah j'avais pas ccompris ça...
pour les patins je sais pas, mais si au lieu de souder tu mettais des rivets ? un peu de pseudo-forgeage pour applatir les barres un peu, perçage de petits trous, et un clou martelé en guise de rivet ? et si le chalumeau ne suffit pas, une petite forge c'est vraiment assez simple, en sable, un bout de tuyau, un petit ventilo ou aspirateur, quelques briques et du charbon à barbecue...
et pour les patins, peut-être souder (ou riveter ?) un petit truc plat sur lesquels coller un petit bout de liège au double face ?
juste pour vérifier, mais en triangle, les 3 barrettes sont en face dans le boitier de connection du moteur, et pas en ligne. j'avais eu un souci un peu similaire quand j'avais monté ma première toupie avec un variateur, et ça grognait et manquait de puissance juste parce que je m'étais mis en étoile.
aussi, est-ce que le moteur est bien en 380/220 ? et pas en 380/600 ? (ça doit etre indiqué sur la plaque)
déjà un bon coup de soufflette dans le contacteur, si des fois c'est ça qui empêche qu'il tienne, mais ça se peut qu'il ne fonctionne pas, vu qu'il est prévu pour fonctionner sur du "vrai" triphasé. Idéalement, le variateur a des bornes courant faible, sur lesquelles on branche un inter de marche/Arret, et surtout l'arrêt d'urgence. Le mien a ça, mais je ne sais pas si c'est le cas pour tous. Sinon c'est les boutons du variateur qui doivent faire office de marche/Arrêt, pas idéal parce qu'il manque l'ARU, et que c'est pas forcément installé à un endroit accessible... Mais en théorie le variateur est branché direct sur moteur, pas d'interrupteur sur ce câble.
c'était quoi du coup ?
ah, bon à savoir...
d'autres vidéos de la compétition
(en japonais sans sous titre, mais l'image est là )
oui à la couleur, aucun doute. ça brunit assez vie aux uvs, c'est violet justement quand c'est frais...
joli ! c'est quoi la méthode de sciage conique ? c'est pour éviter de faire des joints trop épais ? c'est vrai que là chapeau, les joints ont nickel !
je vois l'idée, effectivement c'est pratique pour faire de la pièce unique. ça m'intéresse pour la théorie, mais pas au point de potasser des bouquins, j'ai pas vraiment le temps ni l'envie de me mettre à la marqueterie... 
ptetre à la retraite...
j'ai pas regardé les vidéos, mais sur les photos le résultat est super propre ! bravo ! pas évident d'ajuster 4 coupes d'onglet comme ça autour d'un carré et d'avoir des collages nickel sans joints visibles...
ma seule remarque, c'est que j'aurai pas mis un bois tannique qui noircit les doigts pour la poignée . Mais peut être que l'effet s'estompe à l'usage...
par contre, au besoin on peut se refabriquer un couteau diviseur. par exemple avec une vieille lame de scie, on trace la copie de l'original à la pointe à tracer, puis quelques trous à la perceuse à colonne, découpes et ajustages à la disqueuse, petit ébavurage à la lime... mais la difficulté est de trouver de la tole de la bonne épaisseur. l'idéal est que le couteau soit un ou 2 10èmes de mm moins épais que la lame (au niveau des dents)
certes, mais un couteau plus épais que la lame empêchera d'avancer la coupe. mais c'est vrai que ma réponse ne précise pas vraiment quelle épaisseur le couteau doit faire en relation à la lame.
normalement 1.6 pour une lame de 1.8 ça devrait le faire. au pire c'est trop épais et ça frotte un peu, mais ya pas de raison, 1,6 c'est moins que 1,8.
après, le coincement du couteau dépend beaucoup de la nervosité du bois massif, en coupe de fil. En travers fil et en panneau normalement pas de déformation à la coupe, même si ça peut arriver sur des mauvais panneaux de contreplaqué, et on garde un petit coin à portée de main pour enfoncer dans le trait de coupe au cas ou.
je suis fan de ton approche ! et la simplicité et polyvalence de ces trucs est vraiment belle . et bravo pour le rangement de l'atelier! pour célébrer le printemps, ça fait du bien de faire un peu d'ordre...
trop bien ! ça doit être super intéressant comme contrainte, de bosser avec le dimensionnement fini une fois plié !
du coup les tubes ils font comme des piquets de tente, en plusieurs parties emboitables ? ils sont rangés, ou, on ne les voit pas dans les photos pliées ?
c'est trop bien d'avoir des process non solutionnés qui tournent en arrière plan dans le cerveau, et un jour dans la clarté limpide du demi-sommeil la solution apparait d'elle-même...
est-ce que cette idée d'un truc de voyage est une demande récurrente des tes clients, ou chez les astronomes amateurs en général?
pour les ferrures forgées main total, tu vois des irrégularités partout. les rectangles sont un peu trapézoidaux, les rivets ou vis sont tous de tailles différentes, c'est en général plus gros... les vis de taille différente, toutes forgées et limées à la main une par une, c'est assez marrant. clous forgés main aussi, ça se voit, ils ont tous leur taille unique un peu différente des autres.
pour le sciage à la main, les traits de scie font des formes de parenthèses allongées, et bien irrégulières.
les chanfreins par contre, c'est souvent plus rapide à la main qu'à la machine, donc je ne suis pas sur que ça soit un bon indicateur. surtout intérieur meuble ou on se préoccupe moins de l'esthétique. (entre attraper le rabot qui est juste là, ou pointer la toupie, le rabot va souvent plus vite.)
mais tout ça donne juste de vagues indications de la période, pas de datation précise. Et l'écart technologique entre les villes et les campagnes reculées n'aide pas. mais c'est au moins sympa de se projeter dans le travail de l'artisan, au delà du questionnement du "quand", je trouve le "comment" bien plus intéressant. Dans quelles condition il bossait, quel accès il avait au bois et aux machines, quelle sensibilité artistique, formation, créativité technique pour contourner ses limitations...
chouettes assemblages ! et tables. Pareil, je préfère l'incolore
qu'as-tu utilisé en finition ? un retour d'expérience ? elles sont en extérieur sous abri, ou complètement dehors aux intempéries ?
et aussi le silicone c'était du silicone ? les joints pont de bateau, c'est plutôt du mastic PU souple, genre sikaflex, qu'on utilise je crois. Mais c'est peut être aussi le bois qui a rétracté si laissé en plein caniard... pas facile les assemblages précis en extérieur!