On trouve aussi des pains de paraffine pour les confitures.
encore un chouette tabouret !
C'est l'automne dans la descente de garage 
Juste éviter les rabots dont le corps est en tôle pliée (comme le Darex 110T), c'est quand même une gamme inférieure à ceux dont le corps en en fonte (préférer donc le Darex 110, sans le T dans l'nom !).
Effectivement, acheter des rabots est risqué 
La dernière fois que je suis allé chercher un Darex no5 (pour remplacer mon Goldenberg no5 dont les flans n'étaient pas très bien usinés), je suis reparti avec deux caisses à outils de menuisier pleines...
Une dizaine de rabots et guillamues en bois, une paire de ciseaux à bois de 40mm et 50mm, un serre joint Bessey rapide, une grande sauterelle en chêne vert, et j'en passe.
La dame a eu un peu peur 
de me voir partir à pied prendre le train. Effectivement, j'ai souffert... 
Du coup, j'ai du stock de bons rabots bois, pour ceux qui seraient intéressés 
C'est du boulot dis donc !
Juste une petite remarque : je trouve étrange d'avoir un renfort en croix X (de saint André ?) dans une direction et de ne rien avoir dans l'autre direction. Pas de béquille, toute la rigidité des deux étages supérieurs repose uniquement sur les deux assemblages des poteaux avec le niveau inférieur. Moi je trouve ça un peu juste. Après, j'ai pas le meuble sous la main pour le tester
Ce modèle est identique au Stanley 130.
Darex -fabricant Français- a repris un paquet de modèles Stanley.
oui, les "perceuses" à archet ont l'air tellement bien et pratiques à manipuler d'une main, l'autre main étant libre pour tenir la pièce. Ça donne envie de s'en faire une. Mais est ce que les mèches HSS hélicoïdales conviendraient pour une rotation alternée ?? A essayer...
Avec une vilebrequin ou une chignole, il faut les deux mains 
tu peux jouer la vidéo moins vite, va voir dans les paramètres (settings > playback speed) !
Merci AlexisL pour le lien, c'est intéressant.
Même si j'ai l'impression qu'il tient son outil à deux mains, car il a confectionné une poignée supérieure.
Sa vidéo sur la confection des mèches est pas mal aussi :
youtube.com/wa...h?v=N1aj_3tlQhU
Ah il va falloir que je vous partage quelques pages du catalogue des Forges de Vulcain de 1912, ça regorge de belles machines et de trucs exotiques aussi...
Lien Wikipedia sur le Fluide frigorigène, avec le paragraphe sur les fuites et les conséquences.
Belle idée, chouette planche !
Perso, j'ai un faible pour les planches de type fishtail, mais c'est sûr c'est plus agressif pour les murs environnants !
Attention, visiblement tu n'as pas prévu de jeu dans les vis de fixation du plateau pour le laisser libre de se dilater ou se contracter avec les variations hygrométriques... Il faudra voir ce que ça donne dans le temps ! Et comme le pied s'inscrit aussi dans un logement dans le plateau, pas de possibilité de rétraction du plateau. C'est risqué à mon avis.
Qu'il ait 15 ans de séchage indique juste qu'il est sec.
Mais ça ne l'empêche pas de s'adapter aux conditions de température et d'humidité ambiantes. Donc si ces conditions varient, alors son équilibre hygroscopique va varier et ses dimensions aussi.
Heureusement que tu précises pour la cire à l'intérieur, j'étais en train de me dire "le sagouin, il a collé ça avec de la néoprène qui a bavé partout à l'intérieur, c'est crado !" mais non !
On dirait que ton atelier est dans un vieux chateau fort !
Il précise qu'il obtiendrai un meilleur résultat avec une vraie scie japonnaise car la lame est plus fine mais ne te dit pas que c'est grace à elle que le résultat sera parfait.
Ce n'est pas la finesse de la lame qui fait la précision des assemblages, c'est la capacité à couper au plus proche du trait, quelle que soit la scie utilisée (fine, épaisse, occidentale ou japonaise, ...).
Peut être que les lames étroites donnent l'impression ou l'illusion de couper de manière plus précise. C'est peut-être dû au fait qu'une lame étroite nécessite mains de force de coupe...
On trouve aussi facilement de petits rabots de paume type Stanley ou Darex 110 et 102. Ces deux modèles sont très courants et bon marché.
Les vide grenier, c'est top pour trouver ces ciseaux à bois et des scies pour quelques euros. On trouve aussi des fois des rabots et des équerres de mécanicien à talon (je l'aime bien celle là pour tracer les assemblages). A Lyon en tout cas.
Sur leboncoincoin, on trouve des rabots en bois et des varlopes en pagaille, entre 5 et 10€ en bon état en cherchant/attendant un peu. Il suffit juste ensuite de les remettre en état. Jette un coup d'oeil à mes pas à pas .
A partir du moment où le fer/ciseau n'est pas piqué de rouille du côté planche, tu peux l'affûter sans souci. Privilégie les outils marqués (Peugeot Frères, Peugeot Cie, Goldenberg, ou Coulaux, Mutzig Framont, pour ne citer que les plus courants) avec une ou deux marques (oeil, éléphant, lion, ...) et tu ne devrais pas être déçu.
Il est chouette.
Tu as mis le buis en bois debout sur les faces de frappe ?
effectivement, pour le collage il faut au moins que les fils soient dans la même direction.
Mais pour la frappe, c'est vraiment mieux en bois debout... Tu verras à l'usage.
Pour le perçage, trouve donc une chignole Val d'Or ou Peugeot, ce qui est la même chose sous deux marques différentes, et tu verras que tu n'as pas besoin de prise murale pour faire des trous.
On en trouve à la pelle d'occasion, facilement à 15€, en cherchant un peu à 10€. Vérifie juste que les mors du mandrin ferment bien (=pas de souci avec les ressorts).
Un démontage, graissage, remontage et c'est parti. Efficacité et autonomie garanties.
J'en utilise plusieurs depuis quelques années...
La question a déjà été posée, voir ici.