Copeaux d'aronde chapeau !
Cool. Quand je vois des rabots à côté d'un établi, j'ai envie qu'il y ait une griffe d'établi sur ce dernier, pour servir de butée lors du rabotage ! Accessoire indispensable ;)
comme ced21 je me suis posé la question de la solidité latérale.
Si c'est destiné à être entre deux meubles, il n'y a aucune chance d'avoir une charge latérale accidentelle, donc tout va bien. Dans le cas contraire, j'ai peur qu'une telle charge ne fasse quelques dommages...
C'est trop bien !
J'espère que tu as bien paraffiné la périphérie de la roue pour que cela tourne sans effort ;)
J'aime bien cette pomme et surtout le dessin des feuilles.
Tu es certain que le bois est du pommier ?? Pour moi le pommier possède un grain fin et une teinte plutôt brun rose...
:) ok. Toujours difficile sur photo. Et puis il y a sûrement plusieurs teintes possibles pour le pommier !
Rabots bois donc ! :)
Je reste persuadé qu'un bon rabot bois bien réglé est aussi bien qu'un rabot métallique. Et en plus ça coûte moins cher !
Le soin apporté au tracé est aussi important que le soin de la découpe. Tu verras, ça vient avec la pratique.
C'est vrai, difficile de trouver l'équivalent d'un rabot de paume -au niveau prise en main- en rabot bois.
Fredolitoum je n'ai rien contre les rabots Véritas, j'imagine que ce sont de bons outils. Mais je pense qu'avec un rabot en bois tu peux déjà faire beaucoup de choses et surtout pour un prix bien inférieur. Maintenant pour 10€ d'occasion tu trouves de super rabots bois et et même pour 5€ des fois.
A mon avis, c'est un bon moyen de tester le rabotage manuel sans faire un trou dans le budget. Jette donc un coup d'oeil à mes pas à pas sur les rabots.
Si tu veux, je peux te conseiller sur des achats d'occas (par message perso). Ebay et LBC regorgent de rabots !!
Sinon, concernant l'affûtage: là je pense que c'est pas mal d'avoir un système d'affûtage, car faire cela à main levée n'est pas évident et cela risque de te décourager des rabots s'ils ne coupent pas parfaitement.
J'ai le guide Véritas, il marche très bien, ainsi que des pierres diamantées. C'est sûr, ça coûte un peu, mais vu le nombre de lames de rabots et de ciseaux que j'ai affûté avec, je pense que ça vaut le coup.
Après, il y a des guide moins chers ou bien tu peux même t'en confectionner un. Guides d'affûtage rabot. La seule différence sera dans la facilité à régler le guide pour avoir le bon angle, mais là encore tu peux t'en sortir avec un jeu de cales (voir ici par exemple).
J'aime beaucoup. La simplicité du dessin laisse place au dessin du bois. Bel équilibre.
Je suis d'accord.
Et j'ai l’impression qu'à trop utiliser des guides magnétiques, ta technique de sciage ne va pas s'améliorer. En revanche, si tu bosses sans guide magnétique, tes sciages seront de plus en plus précis et à la fin tu seras capable de couper "pile" le long du trait.
ça ne va surement pas plaire à tout le monde mais face à tout ce que je lis je ne peux m'empêcher d'apporter quelques précisions.
ça me rappelle une poutre en chêne de section on ne peut plus généreuse et tout aussi pliée par le poids et plus de 100 ans passés.
La même, est redevenue presque droite une fois la couverture remaniée et passablement allégée.
Dans le jargon de la mécanique, cela s'appelle simplement le retour élastique: une fois la structure déchargée, elle reprend sa forme initiale. En gros, tous les matériaux "solides" ayant un domaine de déformation élastique présentent cette propriété, que ce soit de l'acier, du béton, du bois, une coquille de noix de coco ou bien un roseau.
Pour l'acier, je ne mettrai pas ma main à couper mais je ne crois pas qu'on en croise beaucoup à mémoire de forme.
La mémoire de forme me fait penser à aux alliages à mémoire de forme, qui concerne plutôt des matériaux métalliques justement.
J'ai l'impression -mais je me trompe peut-être- que Dalida fait allusion au fait que la poutre revient à sa forme initial au bout d'un certain temps. C'est lié au caractère plus ou moins visqueux des matériaux (qui en gros s'écoulent avec un temps caractéristique propre: le miel coule plus vit que le bitume par exemple). Ce qui nous amène aux notions de fluage et de relaxation (fluage évoqué par etiennedesthuilliers d'ailleurs).
Le matériaux bois est complexe. Il réagit fortement à la température et à l'hygrométrie. De plus, ses caractéristiques mécaniques varient selon l'orientation que l'on choisit par rapport aux fibres. Et sa microstructure est complexe aussi ! Bref, c'est un tas de cellules végétales. Et donc des fois c'est compliqué de comprendre et/ou d'expliquer ce qu'il arrive à notre bout de bois préféré. Mais en tout cas, il n'y a rien de mystique ;)
Pas de souci, seulement mon atelier fait 6m2 et ce sera à la varlope ;)
Plus sérieusement, je ne sais pas !
A mon avis c'est du hêtre.
J'adore ce que fait ce gars. Et il n'utilise pas un seul outil muni d'un câble électrique, je trouve ça bien !
200cm x 100cm x 15cm = 0.3 m3 !
à 600kg par m3 pour du chêne, ça fait quand même 180kg rien que pour le plateau.
J'ai l'impression que le max tourne plutôt autour de 10cm d'épaisseur sur les établis traditionnels (d'après ma petite étude des annonces LBC ;))
Ci dessous, la photo d'un établi de 267cm x 50cm (hauteur 74cm, épaisseur plateau 9cm). ça fait déjà bien massif.
+1 pour l'iroko d'après la vue en bout (et parce que je n'ai pas d'autres idées !)
Pour moi l'iroko donne un fini kaki-doré... Difficile de juger sur les photos.
J'en ai vu aussi chez Boesner. Les fournisseur Beaux Arts sont une bonne idée.
C'est trop beau ! Ça donne envie de copier l'idée.
Rah le noyer est ondé, c'est dingue comme c'est beau !
Tu as fait les motifs de la porte à la main ? Comment as tu procédé ?