Merci à tous pour vos réponses !
J'ai observé de près le tranchant de mon fer et il est effectivement très perfectible. J'ai un morfil important après affutage au grain 220. Cela rend le tranchant très peu durable, car après seulement une dizaine de passe, le fer ne coupe plus...
J'avoue que je ne pensais pas me lancer dans une entreprise si compliqué en voulant simplement corroyer des chevrons...
D'abord la dégauchisseuse qui dégauchi pas, ensuite le rabot qui rabote pas...
Il va me falloir un jeu de pierres, du cuir à démorfiler, une varlope, un riflard...
Ca commence à faire compliqué pour mon projet d'établi !
Je me demande si je ne devrait pas me contenter de chevrons pas corroyés pour assembler mon plateau. Il me faudrait évidemment un assemblage différent que les lamello... Peut-être avec des rainures, languette et alèse au bout ?
Selon toi, il vaut mieux que j'investisse dans un jeu de rabots et de pierres, ou que je règle mon problème de dégau ?
Je sais pas si c'est faisable de corroyer une 20aine de chevrons de 1m à la main... On parle de combien d'heures de boulot si je suis bien équipé en rabot ?
Je suis aussi d'accord avec toi sur la gratification d'un travail à la main. Je prends plaisir à faire mes entailles et coupes à la main, d'utilise les bédanes et ciseaux.
Je me serais bien passé du corroyage à la main si la dégau fonctionnait bien. Je vais chercher un peu autour de chez moi un boiseux pour commencer :)
Salut dependancesbois, merci pour ton commentaire ! Ca me redonne la motivation de persévérer avec mon rabot.
Sachant que j'ai aujourd'hui cet unique rabot, que me conseilles-tu pour dégauchir mes chevrons de 1m en feuillu et résineux ?
Une varlope suffirait ? Un riflard en plus ? Tu as des références à me conseiller pour spécifiquement travailler ces morceaux de bois ?
Je privilégierai le marché de l'occasion avec un petit budget.
Idem pour l'affutage, je n'ai pas envie d'investir tout de suite dans des pierres, des meules, etc... Je me suis fabriqué un gabarit pour affuter à angle constant sur papier de verre collé sur une plaque en verre. J'imagine que je peux m'en sortir en finissant avec des papiers de verres de plus en plus fins.
Pour le démorfilage, est-ce possible de se passer de cuir ? J'ai entendu parler de carton, de fusil d'affilage de cuisine... Tout ça, j'ai déjà à la maison et j'aimerais commencer par tester des choses simples avant d'investir dans du cuir, de la pate à polir, etc...
Merci Atelier Eustache ! Maintenant que j'y pense, j'ai une pierre similaire qui traine dans un tiroir de la cuisine. Je vous fait une photo ce soir, mais je n'ai aucune idée de son grain, ni si c'est à eau ou à huile...
Bon conseil pour le rabot. Je vais déjà résoudre mon problème d'affutage avant d'investir dans une varlope.
A priori c'est une pierre à huile, mais je ne connais pas son grain ! ;)
dependancesbois , dneis , Atelier Eustache , Erebor , je vous dois un retour sur mes progrès en rabotage.
Je suis parvenu à affuter mon fer plus finement avec ma pierre à huile norton bi-face. Je présume une face grossière à 300 et l'autre fine à 1000. Le tout huilé à la WD40 et ça semble bien fonctionner.
Je n'ai pas pu me procurer de bout de cuir, donc je démorfile doucement en tirant le fer sur la face fine en alternant biseau/planche régulièrement jusqu'à ne plus sentir de morfil sous mes doigts.
Le tranchant est meilleur, mais il ne tient pas plus d'une heure sur mon chevron en chêne ou hêtre, pourtant pas noué.
Entre temps, je me suis procuré une varlope d'occasion en bois de marque inconnue. Le fer est un Peugeot frère en acier chromé taille 46. Doté d'un contrefer simple sans visserie, j'ai encore un peu de mal à régler l'ensemble correctement...
J'arrive à faire de jolis copeaux avec, mais pas plus de 4-5 passes. Après, soit le réglage change parce que je n'ai pas assez serré le coin, soit la lumière bourre. Et le temps de retrouver un réglage correct, le fer n'est déjà plus affuté.
Je me demande si c'est normal que le tranchant ne dure qu'une heure environ.
Est-ce que le problème vient de l'affutage ou de la qualité de l'acier ?
L'angle de biseau est entre 20 et 25° pour les deux rabots.
J'envisage de prendre une meule tormek et une varlope dictum en acier japonais bien dur. Mais ça vaut tellement cher...
Merci dneis mais je vais faire le tour de mon voisinage pour le bout de cuir, je vais bien réussir à trouver un morceau qui convient 
J'ai remarqué hier que mon contrefer n'était pas si bien "affuté" contre le fer. J'ai passé pas mal de temps à le limer pour que l'ongle n'accroche plus quand je glisse du fer vers le contrefer. C'est peut-être pour ça que ça bourre...
Je parle d'environ 1h avec quelques pauses pour vérifier les réglages, mais ça semble en tout cas assez court. Pour corroyer un chevron de 9x7cm par 1m, un seul affutage ne suffit pas ?
dependancesbois, Erebor,
Pour les prochains affutages, je ferais un biseau secondaire à 30° avec mon guide à roulette.
Les affutages semblent durer autant de temps sur les deux rabots.
Je n'arrive pas à voir à l'oeil si ils sont réellement désaffutés (vous utilisez une loupe des fois ?), mais clairement quelque chose change entre le début et la fin et ça prends moins bien le bois et/ou ça bourre.
Je pense avoir mis le doigt sur quelque chose hier avec l'affutage du contrefer. Ce n'est pas encore parfait sur toute la largeur, mais mon ongle n'accroche quasiment plus sur le contrefer quand je gratte du fer vers le contrefer.
Je vous tiens au courant de mes progrès dans les prochains jours 
benjams Je n'ai pas tellement essayé sur d'autres bois. Ce sont des chevrons en hêtre/chêne de palette américaine, donc je sais pas trop par où ils sont passés...
J'ai testé le corp du fer à la lime et ça le raye, mais j'imagine que c'est normal ?
Erebor quand je règle le contrefer très proche du tranchant, je n'arrive pas à descendre suffisamment bas avec la molette de réglage. J'ai l'impression que l'ergo qui pousse le contrefer se coince dans la lumière. Je vais essayer de limer cette lumière pour y remédier.
Est-ce un problème courant sur ce genre de rabot ?
Erebor Le test de lime consiste à faire quoi exactement ? Glisser la lime sans pression ? Voir s'il ça prend du métal ? Si oui combien ?
Je parle de la lumière dans le contrefer qui accueille l'étrier.
Quand je veux descendre le fer, arrive un moment où l'étrier prenant trop d'angle, il se coince dans la lumière du contrefer et ne le pousse plus.
J'imagine qu'il faut limer la lumière dans le contrefer pour l'agrandir à l'opposé du tranchant ?
dependancesbois, dneis, Atelier Eustache, Erebor, benjams, REX du week-end :
Je me suis dégoté une grande pièce de cuir d'un côté brut, et l'autre ciré. Je présume que je dois me servir du côté brut pour démorfiler. Pour l'instant je m'en sers sans pâte abrasive.
J'ai affuté un biseau secondaire à environ 30° à la pierre à huile et au guide à roulette.
J'ai l'impression que ça reste tranchant un peu plus longtemps, mais pas une nette amélioration.
Erebor, le test de la lime me laisse des marques sur le haut du biseau et la lime semble prendre du métal sur les 2 fers (magnusson et peugeot frère).
J'ai meulé la cavité dans le chariot qui accueille la tête de vis du contrefer. C'était ça qui bloquait la descente du fer quand le contrefer est réglé très proche du tranchant.
Erebor Je n'ai ni chalumeau, ni brique réfractaire, ni bain d'huile et surtout pas du tout la compétence pour reconnaître correctement la bonne température de trempe. Donc si on mélange tout ça, le mieux c'est de me contenter de mon acier ou changer de fer 
Erebor T'es sûr que le test de la température de Curie est applicable à l'acier au chrome du Peugeot frère ? De mémoire c'est pour les aciers carbone sans alliages.
Bonjour, il manque une info importante : la masse des battants.
Sauf erreur, vous ne donnez pas l'épaisseur des battants, mais si vous avez déjà calculé la masse c'est encore mieux.
Est-ce qu'il est spécifié une charge maxi sur les pentures que vous visés ? Si oui, on peut vous aider à faire un calcul de charge en fonction de la masse.
Je ne me fait effectivement pas trop de soucis pour les pivots pris dans la maçonnerie.
J'ai un peu plus de doutes sur la tenue en cisaillement de l'ensemble de tes battants.
Je ne vois aucune reprise de contreventement qui s'opposerait à un affaissement de l'extrémité du battant. Tout sera repris par les assemblages.
Ce n'est pas du tout un problème en portail coulissant, mais ça le devient en portail battant.
Je ne saurais pas te dire si en l'état ça tiendra ou non, mais ce qui est sûr c'est que pour renforcer ce point, tu as 3 solutions:
- Changer la géométrie du battant pour passer d'un rectangle à un trapèze
- Ajouter des diagonales de contreventement qui travaillent en compression (pas en traction)
- ajouter des roulettes en extrémité pour tenir ton portail.
Mais ça se trouve tout tiendra bien comme ça !
Je ne comprends pas quelle est cette pièce ? Ca ne ressemble pas au capot qui protège les mains des couteaux en mode dégau. C'est le contrefer des lames de la raboteuse ?
Qu'est-ce que tu veux dire par la pièce n'avance pas quand tu rabote ? Tu parles de la fonction rabotage par dessous qui ne fonctionne pas ? Quel rapport avec le réglage des tables du coup ?
Et tu dis que tu sors des pièces complètement dégauchi en fonction dégauchisseuse ?
Ah non je connaissait pas cette vidéo !
Je vais vérifier dès ce soir si j'ai le même genre de rondelles à épaulement sur ma machine 
Merci Erebor ! Je ne connaissais pas cette vidéo.
Je vais vérifier dès ce soir si j'ai aussi des rondelles à épaulement sur ma machine
Bien vu PIERRECH, je n'avais pas pensé à ce risque...
En vérifiant la liberté de mouvement maximale de la table avant de serrer, je peux voir si elle peux rentrer en collision avec les lames. Si ce n'est pas le cas, je risque juste de devoir régler la table souvent.
J'ai envoyé un mail à Kity Rouen pour avoir leurs conseils sur le réglage, je vous dis s'ils ont une autre idée.
J'avoue que je n'ai pas encore eu le courage de démonter complètement la table d'entrée, mais je garde ça en tête si besoin. C'est une bonne idée !
Merci à tous pour vos réponses !
Bah je retourne à ma varlope du coup, je couperai pas cette fichu étape de corroyage
Effectivement, pour la souplesse c'est pas le but recherché sur un établi :p
Je n'ai pas pensé à calfater, parce que je n'ai pas prévu de tiroirs 
Mais je suis ouverts aux propositions !
Pourquoi pas creuser une rainure de quelques millimètres au milieu des joints pour y mettre un joint style parquet bateau ?
comme ça :
Et selon toi, c'est envisageable pour un plateau d'établi ?
Et surtout envisageable avec des faces avec +/-1mm de défaut de planéité ?
Parce qu'il porte tout ce poids sur ses épaules.
Et faire dépasser la tête de l'enveloppe du bout de bois donne beaucoup de volume à la sculpture !
Le titre est utile, sinon on pourrait penser à "j'ai mangé trop de pruneaux à midi"
Salut zanca, oui mon affutage n'est plus bon après quelques passes, car je ne démorfile pas bien. Je vois effectivement un trait reflet sur le tranchant à la lumière après quelques passes.
Je suis a 25° comme a l'achat. J'essaye a 20° si c'est mieux
Oui je confirme que mon tranchant n'est pas impeccable en y regardant de plus près.
J'ai essayé sur des chevrons en résineux et en feuillu.
Mon contrefer est de 1 à 5mm de distance du tranchant selon ce que j'ai essayé
Pour info, il dure combien de temps environ ton tranchant après ça ?
Parce que moi ça dure 10 passes
Mon fer est bien sous le contrefer avec le biseau vers le bas. Je n'ai pas de grain plus fin malheureusement. Le problème viendrait de l'affutage ?
Ah il faut toujours voir les traits de mortaise après l'avoir creusé ? C'est pour garantir un bon serrage du tenon ?
Je n'ai ni l'un, ni l'autre, mais j'aurais dit que la servante à rouleau serait plus stable ?
Il n'y a pas trop de flexion dans le pantographe quand le plateau supporte la pièce en sortie ?
De quelles limitations exactement parles-tu ?
A priori tu peux faire des tracés CNC avec fusion360 en version gratuite aussi. Mais je n'ai jamais testé
Voilà