J'ai déjà dit que c'était excellent, et ça l'est.
Mais je vais quand même faire un bémol: Dommage pour l'utilisation du mdf... Encore une fois, (je sais, c'est une obsession chez moi), mais je le répète: Les pros, vous allez dans le mur avec ce truc! Dans 10 ans, tout le monde dira que les artisans ont vendu n'importe quoi aux clients pendant des années, et cela va complètement dévaloriser la profession.
Un artisan, il est censé proposer à ses clients des trucs que l'on ne trouve pas chez Conforama. Il propose normalement du haut de gamme sur mesure avec des matériaux de qualité. Pas des trucs en carton pâte...
Alors, du mdf pour l'intérieur de caissons qui ne se voient pas ou qui ne sont pas soumis à des risques de chocs, ou pour un décor de théatre, ou pour un truc vite fait bas de gamme, pourquoi pas, mais pour des portes ou les rayonnages d'une belle bibliothèque, c'est dommage...
Je sais que ce n'est pas évident... Mais j'ai l'impression que les clients qui viennent voir un artisan sont prêts à mettre un peu plus de sous pour avoir quelque chose qui tienne la route. Sinon, ils iraient chez Comforama.
Je ne suis pas certain que la stratégie des artisans qui est de proposer des choses qui soient compétitives en prix avec le tout venant de grande surface soit la bonne.
Faites de la qualité avec des matériaux de qualité, soyez en fiers, et demandez le prix qui va avec! Les "lower middle class" ne viendront peut-être plus, mais le "upper middle class", le haut du panier social, continuera de venir et de payer.
Entièrement d'accord avec Titimaster... Une porte de cuisine, cela supporte des coups... surtout sur les angles. Une casserole, un truc un peu dur, et pan, y a plus d'angle... Dommage...
Titimaster, peux tu faire un petit essai avec ton échantillon ? Un léger coup de marteau sur un coin, cela donne quoi ?
A mon sens, ce n'est pas parce que c'est lourd que c'est dur...
D'autant plus qu'avec ce matériaux magique, on a envie de faire moderne, et que l'on ne fait pas d'arrondi...
A noter qu'un dégauchisseuse, c'est (très) dangereux.
Mon père, à 80 ans, 65 ans de métier, s'est fait prendre un bout de doigt dans la dégau car le morceau de bois n'était pas assez long (il en avait pourtant passé, des petits morceaux qui étaient limites...), et qu'il était mal positionné...
J'avoue que je suis un peu dubitatif quant aux personnes qui n'ont jamais vu personne travailler sur une dégau, à part en vidéo sur Youtruc, et qui s'y mettent soudain, la fleur au fusil et l'inconscience de la jeunesse... Entièrement d'accord avec Sylvain. Une dégau, il vaut mieux apprendre à l'utiliser avec quelqu'un qui sait faire...
Elle sera en cp de 6 mm, avec des tasseaux en renfort à l'arrière. Le poids devrait être limité. Sinon, je la fais en "composite": les plateaux seront avec une âme en polystyrène extrudé de 20mm d'épais, et deux peaux en cp de 1,5 mm. J'ai déjà fait, cela marche bien.
On peut rajouter des coussins pour les personnes sensibles. Ma chaise Gerrit Rietveld "Bleu Rouge Jaune" faite sur le même principe est fort confortable.
Oui, bien sur, mais:
- Confort: comme déjà dit, j'ai fait ma chaise Rietveld sur le même principe et elle est fort agréable à la surprise de tout le monde. De plus, on peut y rajouter des coussins ;)
- Stabilité: on apprend aux enfants à ne pas de balancer sur leur chaise...;) . De plus, la pointe arrière est dans la verticale du dossier. Donc, on ne sort pas du polygone de sustentation, sauf à faire l'équilibriste...
Franck Lloyd Wright a dessiné plein de chaises et fauteuils du même genre:
IATA C'est intéressant! Merci!
Très bien fait, en effet. J'ai quand même peur, avec les enfants aventuriers, avec ce genre de "charpente" qui n'est quand même pas d'une solidité à toute épreuve. je ne sais d'ailleurs pas comment il faudrait faire, pour que cela soit plus rigide, tout en conservant le caractère épuré...
Ben, c'est pour faire zoli... J'allais le faire tout en cp, et puis, j'avais une baguette de hêtre sous les yeux, alors, j'ai pris la baguette...
J'ai fait les photos trop vite. Il manque des choses... il y a en effet un profilé plat qui retient les parties qui coulissent.
L'intérieur sera peint en noir.
Oui, bien sur, les vis vont affleurer...
Je vais essayer de faire le soufflet, mais ce n'est pas évident de faire quelque chose qui soit pas trop mal. Sinon, on en trouve en Chine pour 60 €.
L'intérieur sera en effet peint en noir.
Comme objectif ? je vais dans un premier temps faire des sténopés... ;)
En fait, il s'agit à l'origine d'un bricolage qui est censé ne pas me coûter cher... Donc, je vais essayer de trouver un objectif 150 mm pas trop ruineux...
Sur certains forums, on dit du bien de celui-ci: SCHNEIDER SYMMAR-S 5,6/150mm
Cela existe: l'induction électromagnétique et les ondes radiofréquences:
futura-science...distance-57483/
energystream-w...lite-quotidien/
la tv sans fil:
Je constate, Monsieur Zeloko, que vous n'avez toujours pas installé de protections sur votre scie à ruban. Vous allez à la catastrophe...
Sinon, si à l'avenir, tu dois réaliser d'autres moules de ce genre, fabrique toi une ponceuse lapidaire (disque) et cylindrique vertical. Ce n'est pas compliqué à construire, et cela facilitera immensément la réalisation de n'importe quelle pièce courbe, convexe ou concave.
Plus besoin de défonceuse, de guide pour défonceuse, de bouffe-tout trop invasif, etc... Je fais des pièces courbes tous les jours comme cela, et ce genre de machine est indispensable.
L'intérêt de la ponceuse, c'est qu'elle a de la puissance, elle bouffe, mais en même temps, on peut être très très précis. Surtout avec de gros cylindres (20 cm de diamètre). Cela fait 10 ans que je fais mes télescopes de cette manière, et notamment les "bananes", qui demandent une très grande précision. On peut usiner exactement sur le trait, au 1/10 ou même mieux, et pour lisser les irrégularités, il suffit de faire un léger va et vient.
L'avantage également, c'est que l'on peut usiner de grosses épaisseurs en même temps.
Donc pour faire un moule comme le tien, je découperais mes plaques de MDF selon la forme à 1mm du trait. Je colle toutes les plaques découpées ensemble, puis j'usine au lapidaire ou à la ponceuse cylondrique tout en même temps. Entre 15 et 20 mn de travail effectif, pas plus.
Cette méthode, c'est celle des modeleurs. Des types qui faisaient des trucs au 1/10 ou au 1/20, et où il ne fallait pas qu'il y ait la moindre petite bosse ou écart...
AU début, bien sur, je n'obtenais pas la précision que je voulais, mais dès que j'ai maîtrisé la machine, cela a été parfaitement.
Si tu passes me voir, je te montrerai comment je fais.
NB: A mon sens, pour assurer une parfaite complémentarité entre le moule femelle et le moule mâle, je pense qu'il faut un moule bien rigide, (profond), et un moule complémentaire plus "flexible" de manière à ce qu'il épouse exactement la courbure. En tout cas, c'est ainsi que je ferais... Mes deux sous...
Pour lisser les éventuelles irrégularités, on peut également rajouter une lamelle fine (2mm) d'alu sur les tranches des moules.
Dans du lamellé collé courbe, il n'y quasiment aucun effet élastique. Ce n'est pas comme quand on courbe du bois à la vapeur. Dans un lamellé, si les lames veulent reprendre leur forme d'origine, elles sont contraintes pas les autres lames et la colle entre, qui agit en cisaillement. Cela ne bouge pas.
Par contre, un vieil ébéniste me disait qu'il utilisait pour cela une colle spéciale, pas la colle à bois habituelle. Mais je n'ai pas retenu laquelle. Personnellement, j'utilise la colle à bois.
Salut salut!
J'ai encore une interrogation... Tu dis que les moules mâle et femelle sont exactement complémentaires et que l'un est usiné à partir de l'autre. Est-ce à dire qu'ils ont le même rayon de courbure ? Tu n'as pas tenu compte de l'épaisseur de la pièce à coller ?
1- S'ils ont le même rayon de courbure et qu'ils s'ajustent parfaitement, s'il y a seulement une translation des deux moules pour avoir les pièces à coller en sandwich entre, l'écart entre les deux courbes (qui doit être mesuré sur une ligne passant par le centre de courbure et pas selon la direction de la translation), ne sera pas le même partout, entre le centre du moule, et les extrémités.
2- Si tu as tenu compte de l'épaisseur, et que tu as usiné l'un par rapport à l'autre en défalquant l'épaisseur, comment as tu fait ? Dès l'instant où on bouge quelque chose dans les gabarit, on perd de la précision.
zeloko: ok, merci.
Niouniou ouai ouai................. Merci pour la remarque. j'y penserai (peut-être) la prochaine fois...
(les vidéos, je les regarde en accéléré, sinon, c'est trop long pour moi... Je suis un vieux qui a appris à comprendre les choses en lisant, pas en zieutant des images à la télé... Pour moi, 3 lignes avec des mots, et un ou deux schémas, lues en 20 secondes, sont plus parlantes que 15 mn avec des images... c'est comme ça... ;) )
Un meuble, par définition et étymologie, cela bouge, c'est "mobile".... Une bibliothèque fixe, par définition, elle ne bouge pas, ce n'est donc pas un meuble...
Mais il est fort possible que cela soit plus compliqué que cela...