Pas de risque de conflits avec une mangeoire à ~10cm d'un "logement".
Les clients du resto et les locataires ne risquent pas d'avoir des "prises de becs" ?
J'ai beaucoup moins que toi : pour un outil en acier à 8100 kg/m3 de 3,1kg, D160x20 avec trou central de 40mm, j'ai 2340 joules avec une inertie de 10,4 kg/m².
J'ai fais le calcul sur tableur LibreOffice.
heu, les formules, c'est :
inertie J = masse volumique x pi x diamètre ^4 /32 x longueur
Energie Ec = J x oméga ²
Tu n'aurais pas confondu avec l’énergie cinétique en mouvement rectiligne ? (Ec = 0.5 x m x v²)
Ton (0.08m)² c'est quoi ?
J'utilise le symbole " ^ " pour dire "puissance".
Une astuce de calcul mécanique pour utiliser directement le diamètre dans les formules est de remplacer r par d/2. Quand r est monté à une certaine puissance
comme (a/b)^n = (a^n)/(b^n), alors r² c'est d/4
et dans le cas présent, à la puissance 4, comme 2^4 = 32
alors r^4 = d^4 / 32.
Oui, dans la "vraie" formule, c'est h la hauteur. Mais comme certains des cylindres, sont horizontaux, j'ai préféré mettre l comme longueur.
Non, c'est pas au carré, c'est certain.
Je me souvient pas totalement de la justification, mais l'inertie dépend de la masse comme d'habitude, donc d'un volume, ce qui s'obtient en multipliant la surface du disque pi x r² par la longueur. L'inertie dépend de la vitesse linéaire, proportionnelle du périmètre, donc au rayon, ce qui explique une autre élévation de puissance. La dernière élévation de puissance... Je ne m'en souvient plus!
J'ai simplement réutilisé une formule qui provient de mes (vieux) classeurs de cours.
Exact, je trouve 2165 joules en prenant les mêmes valeurs que toi.
Moins d'un pourcent de différence, c'est plus à une vache près, plutôt à une plume de poule près 
Pour ma conception, je suis resté à 6kg d'outil max (j'ai de la marge), en ajoutant l'axe et le moteur (avec de la marge), ça me donne 6kj.
J'ai dimensionné mes résistances par rapport à ça.
Bonjour,
Tu cherche à faire un tableau pour une Lurem C260 ?
Oui, exactement. Sur la notice de la C260N que Ara à téléchargées, les vitesses mentionnées sont 3200 et 6400 tr/min.
Je suis parti en supposant que le cas le plus défavorable, mais c'est probablement pas réaliste et trop surdimensionné.
Déjà qu'ajouter des résistances de freinage, c'est juste un petit plus pour la sécurité qui implique un surcoût, donc inutile d'exagérer, ça augmenterai le coût sans rien apporter de plus.
Effectivement... là, j'ai supposé (dans le pire des cas) le montage d'un outil qui approcherait les 18kg... j'ai effectivement forcé la dose... 
Medalegno : Effectivement. Alors, je vais être plus modeste dans ma conception. 
Bonjour,
Elle fait quelle épaisseur ?
Et la plus grande que tu as fait quelle taille et quelle vitesse ?
Ta machine démarre et s’arrête en combien de temps dans cette config ?
Bonjour,
Perso, je suis réfractaire au marteau quand il s'agit de sortir des roulement au profit de l'extracteur...
Je conseillerais l'usage d'un extracteur adapté en en configuration 2 broches. Y aller doucement, vouloir aller trop vite est souvent contre-productif, possible que le roulement éclate dans la manip, ça arrive (surtout quand il sont totalement "morts"), c'est pas grave, il suffit d'extraire ensuite la cage intérieure.
Perso, je pense que le balcon qui tient pas, tient (pas) le poteau qui ne tient pas le toit.
Pour avoir de la résistance mécanique, le balcon en béton ferraillé devrait comporté un gros ferraillage en partie haute (soumise à un effort d'étirement) et un ferraillage fin en partie basse (zone de compression), ces 2 ferraillage devant avoir un espacement de 10cm, je crois et un espacement minium de 5 cm entre un ferraillage et le bord du béton, soit une épaisseur minimum de 20cm, alors que visiblement, il fait plutôt 10 cm d'épaisseur...
Le temps que humidité fasse éclater le ciment... ... ... ... (si ça casse pas avant)
Problème pour le maçon, vu la jurisprudence, en cas d'accident même après le délai légal de la décennale, sa RCP peut être mise en cause...
etiennedesthuilliers
Kentaro
Sans parler du manque de considération des charges "mobiles", ramenées en calcul statique. Le poids des personnes se déplace en même temps qu'elles ...
Comme vous le dites, sans faire de vrai plan de ce qu'on veux faire, essayer de déterminer les efforts appliqué sur un assemblage, ça parait totalement illusoire.
Déjà que sur des cas simples en levage/élinguage, les personnes a qui ont apprends pas avec des schémas ont toute les chances de se planter. Mais là, le plantage est prévisible à 8~9 chances sur 10.
échafaudage : c'est (très) spécifique.
Si c'est pour toi perso voir familial c'est différent de si des ouvriers doivent monter dessus. S'il y a des ouvriers, un échafaudage doit maintenant répondre à une réglementation particulière, loin de ce qu'un bricoleur "non chevronné" est capable de faire.
La stabilité selon tout les axes doit être pensée.
Sur ce type d'application, il faut au moins prévoir un facteur de sécurité de 2x les efforts estimés.
Le chantier va durer combien de temps ?
Les risque de vrillage et déformations du bois en extérieur ont été anticipés ?
Es-tu capable de reconnaître les défauts qui vont impliquer le "déclassement" de ton bois ou tu as pris du bois de charpente classé pour sa résistance à la charge ?
Doit-on les cumuler? Il y a t'il des abaques simples de charpentier?
Il faut aussi quelques notions mécaniques :
-savoir faire des sommes vectorielles de forces.
-savoir faire des calcules de couple ( risque de basculement, jambes de forces, points d'attaches, poussées des personnes sur l’échafaudage contre les murs)
Dans le cas que tu présentes, si une planche est posée sur ton assemblage, tu dois savoir qu'une force de cisaillement est appliquée sur ta vis, elle dépendra de l'espace libre entre ta planche et le tasseau, des dimensions de ton tasseau... Ensuite tu peux trouver des abaques dans la doc des vis.
Perso sur un tasseau de 45, je ne mettrait pas mes vis au milieu, mais plutôt 2 rangées de vis à 1/3 2/3, à confirmer par les personnes aguerries.
Sans vouloir t'offenser, si tu ne sais pas exactement ce que tu fais et surtout si tu prévois de faire un échafaudage haut (2 m et plus), je te déconseille de le faire. Tu vas gagner ton temps avec une meilleure sécurité en achetant un échafaudage CE en grande surface de bricolage.
Si tu veux jouer à qui a la plus grosse, effectivement peut être que c'est toi...
On pourra même écrire sur pierre tombale : "il était devenu tellement intelligent qu'il avait oublié qu'il n'était ni infaillible, ni un sur-homme".
Je n'engagerais pas plus loin ma responsabilité à vouloir conseiller une personne aussi douée que toi qui risque de se tuer...
Jean Galmot pierrotb
Je suis (encore) plus inquiet quand je vois ces calculs mécaniques faits sur des bases / hypothèses totalement fausses, mais je ne suis pas là, ni pour me battre, ni pour dénigrer pour le plaisir,
Normalement une qualité essentielle d'un auto-constructeur, en plus de la curiosité, c'est de rester humble, d'essayer de comprendre, par exemple, pourquoi certaines règles de sécurité existent, même et surtout si on décide de ne pas les suivre.
bsongis
150€ Pour un Altivar ATV320 de 2.2kW REXEL m'a fait un devis de 560€.
Tu as pris quoi et où ?
Je suis étonné de cette réponse de votre part Étienne : de ce que j'ai compris du DTU, dédié aux ouvrages extérieurs, s'ils ne résonnent pas de cette manière, contrairement à ce qui se fait avec les assemblages acier, c'est parce que que les retraits & gonflements successifs empêchent d'avoir la certitude d'un assemblage jointif et d'un serrage efficace impliquant que les vis ne sont soumises qu'à un effort essentiellement axial; impliquant que cette pression et cette liaison liée aux frottements statiques, ne peux pas être supposée garantie.
Magnifique!
Medalegno :
C'est volontaire ou pas que tu ai utilisé un tournevis cruciforme Phillips avec une vis à empreinte cruciforme Pozidriv ?
(je suis un peu maniaque avec mes tournevis, je ne le fais pas...)
Medalegno C'est le doute que j'avais...
Je fais parfois la démonstration inverse : pour montrer l'intérêt d'utiliser le bon tournevis cruciforme, je pose le tournevis dans la vis et j'incline la vis avec le tournevis dedans, normalement ça tient jusqu'à, à peu près, l'horizontal.
Avis non partagé en ce qui me concerne, je préfère largement le Pozidriv.
Merci, avec les photos, je comprends mieux :
Ceci s'appelle aussi un lapidaire, mais l'utiliser pour du bois, serait plus "scabreux", je pense...
Bonjour,
Quand je vois ça une question me vient spontanément à l'esprit:
(car je crois qu'il n'a pas fait son travail)
Pas de relais (ou disjoncteur) thermique spécifique moteur pour le protéger ?
=> Je te conseille d'en mettre un pour éviter ce genre de déboire à l'avenir.
Et est-ce qu'il y a un "auto-maintient" ?
C'est un dispositif qui fait en sorte que la machine ne redémarre pas toute seule, lorsque l'électricité est rétablie suite à une coupure de courant.
Je remarque que le relai thermique est réglé en "acquittement automatique".
Est-ce que le montage du circuit de commande a bien été fait avec un "auto-maintient" de sorte que la machine ne puisse pas redémarrer seule (sans ordre de marche, une fois le thermique refroidi ?
Pas du tout une chinoiserie : du bon vieux télémécanique.
Merci Ara ,
Ça va m'être bien utile.
Très beau résultat.
C'est la réponse à la question que je me posais, une roue décorative de métier à filer la laine, c'est bien ça ?
Comment tu as fais les éclipses ?
Tour à commande numérique ou manuel ?
Sympa, j'aime bien!