Medalegno 

Je ne sais pas précisément ce que tu assembles avec les lamello ou tourillon... mais contrairement à une idée reçue, et bien ancrée, leur principal intérêt n'est pas, dans une majorité de cas, de renforcer un assemblage, mais de permettre un bon positionnement, alignement et affleurage des pièces qu'on assemble. Si on colle en plus des lamello ou tourillons, bien sûr.

Dans beaucoup de cas, on peut d'ailleurs vérifier qu'un collage correct fait plus que toutes sortes d'assemblages, pour la résistance. Même en se contentant de colle vinylique. Inutile d'aller chercher des colles extraordinaires "qui collent tout et super bien" (et super chères, surtout)...
Mais je m'éloigne du sujet, là.

J'y reviens :
Concernant les appellations des différents Lamello, "20", "10" ou "0", ces nombres ne donnent pas une dimension. ce sont juste leurs références (pourquoi ces nombres qui ne correspondent à rien, je ne sais pas ).
Ta machine est équipée, outre le barillet permettant de sélectionner la référence du Lamello, d'une vis permettant le réglage de profondeur, notamment pour le rattrapage de diamètre au gré des affûtages.
C'est sur cette vis qu'il te faut jouer. Tu règles une première fois, jusqu'à obtenir le jeu qui te convient, et tu n'y touches plus, tant que tu ne changes pas de fraise, ou qu'elle soit réaffûtée.
Pour changer de référence de Lamello, il suffira ensuite de sélectionner sur le barillet, et tu retrouveras un jeu similaire, à chaque fois.

J'en ai une aussi... (et c'est peut-être la même) !

Tu as bien fait de t'en mêler ! Je ne connaissais pas, et il y a effectivement des choses intéressantes.

OK, et bien tu es déjà bien avancé !

Maintenant, pour trouver tes angles de coupes en bout :
. Soit par le dessin, pour rechercher l'angle (par rapport à la médiane de chaque pièce) des différentes pentes en bout.

. Soit avec un logiciel, ça peut se trouver aussi sans problème.

. Soit la méthode empirique :
. Tu inclines ton fut de l'angle de la coupe du fut, sur une table ou un panneau.
. Tu reportes une distance, identique à chaque fois, sur les angles de ton fut. Puis tu rejoints ces points, pour tracer le contour.
. Avec une fausse équerre, (ou une fausse équerre numérique qu'on trouve partout à pas cher aujourd'hui), tu relèves les angles, entre le point médian de l'arrête des différentes faces, tout en étant perpendiculaire à cette arrête, et ton panneau.
Facile ! (enfin, quand on se comprend )

Yggdrasil Pour la "façade" plane, ça nécessite une scie inclinable, je ne l'ai pas précisé.
Mais sans ça, difficile de faire ces pentes en bouts (même si avec divers montages parfois complexes, ça reste du domaine du possible)

Des LONGUEURS de 80 centimètres, alors !
Parce que si c'est en section, c'est énorme, ça !

Curieux assemblage ou enture à trait de Jupiter, que celui-là !
Peut-être que les fabricants d'outillage font comme ça , mais même si on en trouve plusieurs versions, il me semble que ce qui caractérise cet assemblage, ce sont les clés au milieu, ainsi qu'une forme de blocage aux extrémités (soit une pente inversée, soit un autre type d'emboitement) qui empêche les différentes pièces de s'échapper.

Lexcentrique "Assemblage de Gerber" !? Jamais entendu parler.
Ça ressemble à un mix entre assemblage en sifflet et à trait de Jupiter... mais qui ne sert pas à grand-chose, quand on voit la profondeur de la rondelle, dans la partie la plus fine du sifflet.

Magnifique et pétillante, cette reinterprétation !
Même si le style Bauhaus, s'il était parfois coloré, préférait du mobilier un peu plus sobre.
Mais c'est un plaisir pour les yeux

Kentaro
Entre Mondrian et Miro, alors ?

OK, dans ce cas, les deux sont possibles, mais la finition après montage est plus habituelle et logique.

(Les seuls cas où il serait conseillé, voire impératif de vernir démonté, serait dans le cas de tiroirs (ou autre caissons ou boites) très profond vernis au pistolet. Les angles prendraient mal le vernis dans les angles, à cause des turbulences)

Pour tes craintes au sujet du ponçage, il faut poncer parfaitement avant, bien entendu. Au moins pour l'intérieur. Puis être précautionneux au montage pour ne pas salir.

Et concernant les risques de débordement de colle, je te renvoie à mes réponses dans ce post récent.

Calvus
Oh ben, si c'est juste l'égrenage entre 2 couches, ça peut très facilement se faire une fois monté.
Au pire, pour ces angles, tu peux le faire à la laine d'acier triple 000 (à ne pas confondre avec la paille de fer, qui est plus grossier). Ça ira plus aisément dans les recoins.

Et pour le glissement de tes tiroirs, si ce sont des coulisses en bois, aucun problème à y rajouter de la paraffine, sur le vernis.

Si ça peut effectivement être une solution, affirmer que ça soit la "meilleure" est un peu péremptoire, il me semble.

Cette précaution, peut-être qu'il m'est arrivé de l'utiliser, dans des cas très spécifique, avec de la colle à forte adhérence qui aurait pu remettre en cause définitivement l'intégrité des matériaux constituant l'assemblage, par exemple.
Mais pour du bois ou panneaux, j'en reste la plupart du temps à la bonne vieille méthode, et qui reste la plus simple : utiliser une quantité de colle adaptée pour éviter les débordements... Me référant à l'adage bien connu des menuisiers "Ça n'est pas la colle qui chie qui colle... "

christianjacques
Oui, ça peut être une bonne méthode, en tant qu'amateur.
Mais en tant que professionnel, si j'avais dû protéger de la sorte tous les assemblages avant collage et montage... je serais encore au boulot, à l'heure qu'il est

Non, publication du 27 février !
Rien de si bizarre, il existe plein de machines spécifique, pour un usage très précis. Bien sûr, cette dégau et cette raboteuse ne feront qu'un rayon donné, mais qui peut être nécessaire à certaines fabrications (fabricant de chaise, par exemple).

Ara Très certainement débité à la scie à ruban, au préalable. Et si c'est en quantité, avec un système de guidage dédié.

Conseil encore plus judicieux, s'il y a une partie forge, à côté d'une zone menuiserie et stockage bois !

Travailler d'abord en entreprise est une très bonne continuité de formation, encore plus après une reconversion et une formation dans ce cadre, qui ne reste que très superficielle.
On n'apprend jamais mieux qu'au contact d'autres professionnels installés, tu y verras diverses organisations, spécialités, façons de faire, que tu n'aurais pas l'occasion de connaître, si tu travaillais seule directement.

Concernant les types de travaux, il y a bien d'autres domaines sans avoir à aller jusqu'à de la fabrication de fenêtres ou escaliers, domaines très spécialisés et dans lesquels peu d'artisans s'aventurent aujourd'hui. S'ils ont ce genre de demandes, ils préfèrent d'ailleurs acheter à des fabricants spécialisés, voire sous traitent l'ensemble, fabrication et pose.

Mais solidifier en cas de choc avec quoi ?

Si quelqu'un se prend un coin, pas sûr que ce soit le meuble qui encaisse le plus mal le choc !

Je le redis, la méthode classique, et sans contrainte ou exigence particulière (ce que la résistance en prévision de chocs n'est pas), serait de faire deux meubles distincts. Reliés par les côtés en contact.
En plus, ici, tu aurais la possibilité de visser de façon non visible de l'extérieur, par l'intérieur de ton meuble principal, puisqu'il y a des portes. Et vissé de la sorte, c'est parfaitement jointif et solide.

Une fois les deux meubles en place, réglés de niveau et fixés, tu viens ajuster et mettre les plinthes de finition sur les côtés vus et la façade, fixées au socle ou aux pieds vérins, suivant ce que tu auras retenu comme solution.

Si le but est bien d'assembler des caissons en mélaminé de type meubles, même des petits comme des tiroirs, il faut un assemblage de type tourillon, lamello ou vissage, etc, comme déjà dit plus haut.

Le mélaminé présente une structure de surface fermée, pas ou peu poreuse, donc non absorbante, quasi vitrifiée...

S'il existe effectivement des colles spécifiques "mélaminé", ou encore des colles plus courantes, de type epoxy ou autres, dans le cas d'assemblage de caissons, elles ne pourront y être utilisées que pour renforcer, mais pas en usage seul.
Il y a aussi des colles MS, ou mastic PU, qui peuvent avoir une certaine adhérence.
Mais si toutes ces colles peuvent être adaptées, moyennant une préparation de la face mélaminée tout de même (ponçage gros grain, rayures, etc) pour y rapporter quelque chose, des baguettes ou autre élément décoratif, donc pour de l'assemblage "léger", pour de l'assemblage exigeant, elles ne doivent pas être employées seules.

Tout-à fait !
Avec une bague de copiage sous la table de défonceuse + un gabarit.
Faire un premier évidement d'abord, tout de même, avec une fraise droite, afin d'éviter de plonger directement avec cette fraise profilée.