Pas de réponse, egurra ?
Faut-il comprendre que tu ne disposes pas d'une toupie ?
Parce qu'avec un tel équipement, et un peu de maîtrise de l'usinage à cette machine, et des outils, c'est relativement simple, bien plus rapide, constant et précis qu'avec un berceau et défonceuse.
Un fer (ou porte outil avec fer cranté) pour une demi face convexe, qu'on réalise-en 2 passes, retournées.
Un autre pour la face convexe.
Et un dernier, (ou toupie inclinable ou fraise multipentes) pour les chants.
egurra
Tu aurais donc des portes constituées de montants et traverses (plus, panneau MDF cintrable, si j'ai bien compris). Pour ça, pas de problème.
Par contre, on te demande des parties fixes en massif de 600 de largeur, d'un seul tenant !?!?! Si c'est bien ça, tu risques d'autres problèmes, là !
Si tu as d'autres parties de cloison cintrée, de largeurs importantes, et destinées à être peintes (si j'ai bien compris), c'est peut-être avec un autre procédé que du massif, qu'il faut les réaliser (panneaux cintrables, CP ou MDF sur armature, ou alors complexe constitué de couches des mêmes matériaux collés à l'aide d'un moule et contre-moule, ou sous vide)
egurra
Du coup, la toupie peut bien être une solution, pour tes montants de portes !
C'est vrai que sur le plan esthétique, je suis du même avis !
L'anse de panier à quelque chose de plus recherché, technique et esthétique que l'arc plein cintre, plus basique et courant.
Après, les goûts et les couleurs, dit-on...
niko97320
Je la trouve encore un poil trop "fade", cette anse de panier. Avec des rayons plus réduits dans les angles, l'arc du haut un peu plus plat, elle aurait plus de caractère, je pense (ou plutôt, à mon goût)
Pas sûr qu'une telle tranche, en bois de bout, ne sorte pas en morceaux, d'une raboteuse !
Une ponceuse large bande (ou calibreuse) pourquoi pas, avec un support adapté.
Plusieurs systèmes de ce genre existent, il y a aussi ceux proposés par FastMount
J'en ai d'ailleurs utilisé divers modèles, en agencement, mais en habillages muraux uniquement !
À savoir qu'aucun architecte ne se risquerait à proposer, ou aucun bureau de contrôle n'accepterait ce genre de chose en plafond !
Il faut savoir également que les perçages et vissages de ces systèmes exigent une précision extrême, pour ne pas risquer qu'un des éléments ne soit décalé, et empêche l'agrafage d'un panneau entier.
En outre, il suffit de peu, pour qu'une de ces fixations soit faussée, tordue, ou détériorée, et remette en question la tenue de tout un panneau.
En plafond, il faut impérativement un système de montage, ou au moins un système de retenue, éliminant totalement le risque qu'un élément de plafond tombe sur la tête de quelqu'un, un jour.
Soit, il faut des panneaux posés sur un réseau de rails, dans la même idée qu'un faux plafond dalle. Mais avec des profils adaptés au poids d'un plafond bois.
Soit, un système de vissage (dans une armature préalablement posée/fermement fixée et réglée de niveau), par des pattes de fixation, profil alu, combiné ou pas avec des fausses languettes formant joint creux.
Si tu as regardé le lien que je donnais plus haut, je proposais d'ailleurs un système, en réponse à une autre question, avec des profils alu en H inégal.
D'autres techniques sont possibles, avec des pattes de fixation préalablement vissées (et collées en plus, par sécurité) au-dessus d'un côté du panneau, le panneau suivant venant "s'enfiler" progressivement par-dessus. Des fausses languettes venant dissimuler le tout, et permettre la possibilité de bouger légèrement en dimensions.
Plein de possibilité sûres, existent.
Timmy30340
Pour plus d'info sur les produits Fastmount, tu peux contacter Domarine, à Nantes. C'est leur revendeur en France.
Fastmount propose aussi des systèmes dédiés aux plafonds, oui. Avec sécurisations, et répondant aux normes... Tu verras bien que décider quand ils t'annonceront le prix !
Quand tu parles de "garder ce format", tu parles du format entier du panneau ???
OK, et bien, quand tu en seras au stade de la pose... vient relire les conseils que t'avaient donnés des professionnels ici. Mais fais ce que tu veux.
Timmy30340
Ça n'est pas qu'un problème de poids, au moment du montage (ça, ça n'est que le premier des problèmes !)
Puisque tu compares avec une plaque de placo :
- Avec de tels panneaux au plafond, tu auras approximativement un poids double par panneau.
- Du placo, tu le fixes, non seulement en périphérie, mais aussi sur un ou des rails intermédiaires. Par des vissages qui pourront être rebouchés ensuite, sans que rien ne se voie.
- Il s'agit ici de bois, même si c'est sous forme de panneau reconstitué, qui aura une dilatation autre que du placo.
Pour ne lister que les contraintes principales.
Pour le coût de produits Fastmount, je te prévenais précédemment, en effet. Et je ne sais pas si tu t'es renseigné sur le prix des rails !
Concernant cet autre modèle que tu as trouvé, pour de l'habillage vertical ou mural, pourquoi pas. Tu remarqueras d'ailleurs que dans le peu qu'ils décrivent, ils ne préconisent ce produit que pour des habillages verticaux, mais ils ne parlent pas d'usage en plafond.
Je rappelle de nouveau qu'aucun architecte, bureau d'étude ne se risquerait à proposer, ou bureau de contrôle à valider un système de ce genre, pour un plafond.
Timmy30340
Ah ben, pour un amateur, il est clair que c'est techniquement plus simple ! Et que ça plus sûr, sur le plan sécurité.
Je t'ai donné des pistes, des premiers éléments de réponse, dès mon tout premier commentaire. Ces pistes, ce sont celles d'un "vieux" (
) professionnel qui a réalisé de nombreux plafonds de ce genre dans de nombreux locaux, durant sa carrière. Mais tu tiens à partir dans d'autres directions, malgré mes conseils ou alertes...
Si c'est pour une fixation invisible, toujours pour la même étagère, dans du placo, non ! Rien qui ne puisse se faire sans intervention DANS la cloison ou le doublage.
Si tu ne veux pas intervenir dans la cloison, alors, il te faudra accepter une ou des concessions.
Si le mûr de béton n'est pas trop loin, et si tu peux intercaler une entretoise (un tube acier, par exemple) entre la cheville dans le béton et les platines des consoles, et si tout ça n'est pas trop flexible, c'est une piste, oui.
Si la grange en question en est à l'écart, pas grand risque pour ta "nouvelle maison", à priori. A ce sujet, faut-il comprendre à propos de cette maison que tu n'en es propriétaire que depuis peu de temps, ou alors qu'elle est de construction récente ? Si c'est le dernier cas, à fortiori, les maisons actuelles sont mieux chauffées, ventilées, constituées de bois traités, etc, donc beaucoup moins à risque, en plus.
Par contre, pour ton bois, peut-être qu'en le stockant dans des conditions correctes, désormais (isolé du sol et de toute source d'humidité, des épingles entre chaque plateau, dans un endroit bien ventilé, etc), et quelque temps, peut-être que tu réussiras à en tirer quelque chose, mais à condition que tu acceptes l'aspect échauffé. Mais il ne retrouvera plus son aspect originel et parfaitement sain.
C'est quoi comme bois, d'ailleurs, de l'érable ? (C'est ce à quoi me fait penser le peu qu'on puisse en distinguer)
Je commence peut-être à comprendre...
Cette machine metabo 330 n'est qu'une raboteuse, et pas une dégau-rabot.
Mais as tu une autre machine qui fasse dégauchissage, pour y faire cette opération au préalable ?
Par ailleurs, tu dis dans une autre réponse que ta ou tes pièces sont voilées (ou tuilées). Donc pas étonnant que ça n'attaque que les côtés de la pièce d'abord.
OK pour la peinture. Ça résoud le problème de la teinte.
Si tu refaisais des nouvelles plinthes, elles pourraient être un peu plus hautes, ce qui résoudrait un autre soucis. Après, ça n'est pas pour t'inciter à faire ce choix, mais juste pour te donner des infos auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé.
Pour la fabrication des plinthes à la défonceuse, je te déconseille, par contre.
Quelqu'un d'expérimenté et connaissant pas mal d'astuces du métier y arriverait, moyennant pas mal de travail.
Mais si tu es débutante, tu risque d'y passer beaucoup de temps pour un résultat loin d'être satisfaisant ou même garanti.
Chaluthier
Sur les scies radiales, à onglets ou pendulaires (je fais la différence entre les trois, voir image ci-dessous), des dentures à angles négatifs sont généralement conseillées.
(Je rajoute que, peu de gens connaissant ces subtilités, tous ces principes de scies sont des "radiales", à proprement parler, car s'orientant en rayonnant par rapport à un axe. Mais il est aussi vrai qu'il y a de quoi s'y perdre, dans les appellations, même les constructeurs ou revendeurs utilisant ces termes à tort et à travers, aujourd'hui) Parenthèse fermée 
Une lame avec des dents à angle négatif accrochera moins, aura donc moins tendance au recul. Elle plaquera mieux la pièce contre le guide et la table qu'avec angle positif. Ça, c'est pour les avantages sur le plan sécurité.
Autre avantage, les lames à angle négatif réduisent les risques d'éclats, sachant qu'elles sont plus destinées à faire des coupes transversales, ou en angles.
L'inconvénient, et la contrepartie des avantages ci-dessus, c'est qu'elles coupent de façon moins agressive, donc plus lentement, et demandera plus d'effort en cas de coupe en opposition (sur une scie à onglet, qui travaille en opposition, une radiale classique travaillant en avalant).
Charolais
Sur ta lame, tu poses une règle qui passe par l'axe de la lame, et devant une des dents.
Si par rapport à ce rayon matérialisé par la règle, la dent est inclinée vers l'avant, (ou si c'est le haut de la dent qui touche), c'est du positif.
A l'inverse, c'est du négatif.
Il peut aussi y avoir des dents à angle nul, ou proche.
cocoM
Ce sont juste les appellations distinctives qu'on privilégie dans le domaine de la machine à bois, par lequel je suis passé un temps. Dans certains ateliers aussi... et puis dans les bouquins de techno, au moins les anciens.
Probable que ce soient les noms que leur ont donnés les premiers à mettre ces différentes variantes sur le marché, et qui sont restées.
Maintenant, elles sont effectivement toutes "radiales" puisque s'orientant par rapport à un rayon, et "à onglets" car permettant toutes de faire des coupes sous différents angles.
Pour la "pendulaire" celles du bas dans l'image correspondent le plus à cette appellations, ayant un mouvement suspendu, et de balancier.
Mais comme déjà dit, tout le monde aujourd'hui appelle ces machines de tous les noms possibles, sans distinction, ce qui n'est pas forcément bien grave.
Mais si on veut appeler les choses par leurs noms...
Dans un atelier pro où exercent plusieurs menuisiers, ces appellations sont beaucoup plus employées, de cette façon, on sait de quelle machine on parle.
Après, on peut aussi ne pas voir l'intérêt de faire la distinction entre des radiales, à onglet, pendulaire, scie sous table, à format, portative, et une multitude d'autres... qui sont toutes des "scies circulaires" servant toutes à couper du bois 
Les agrafes se vendent aussi, comme sur le site que j'ai indiqué en lien, ou d'autres.
J'ai également vu des explications pour le montage, sur d'autres sites.
Google image facilite parfois les recherches, oui !
cocktail-scand...collection-fox/
Oui normandie, sauf que pour que le roulement puisse prendre appui sur l'arasement, il faudrait donc qu'il soit déjà dégagé... ce que justement l'opération est censée faire.
De plus, si on prend en compte les hauteurs à dégager, soit 12,5mm pour les uns et 7 pour les autres, il faudrait trouver une hauteur de coupe en rapport... Bref, pas simple.
Ou alors, ton idée de fraise à roulement peut fonctionner, mais avec un "panneau guide", tel que je proposais dans ma réponse. Là, oui.
normandie
Si c'est bien l'option choisie, en effet.
Resterait à trouver une fraise, avec roulement, dont la hauteur de coupe serait donc inférieure à, au plus 10mm pour le 12,5, et au plus 4,5 ou 5 pour le 7. Les faire fabriquer risquant de ne pas être donné.
OK, je comprends mieux ton besoin, tes contraintes ou choix. (Même si, y compris sur une vieille toupie Guilliet, et à condition qu'elle soit en bon état de fonctionnement, il n'est pas très difficile de mieux la sécuriser qu'à l'origine)
La solution que je peux proposer :
. Préparer un "guide", en panneau de ton choix.
Il sera à placer et serrer avec ta pièce à usiner, sur un établi ou table. Cela, à chaque face de pièce à tenonner.
Son chant te sert de référence, à aligner avec le tracé de ton arasement, ou si tu as déjà préparé ceux-ci à la scie, en déport du trait de scie pour ne plus y toucher.
Sur ce panneau guide, sera fixé un tasseau en parallèle du chant de référence, et à une distance X (je vais y revenir, plus bas)
. Sous table de la défonceuse sera fixé un autre panneau.
Son rôle premier est de permettre d'usiner avec la défonceuse, au-dessus du vide en quelque sorte, et éviter que la machine ne bascule dans ce vide.
Son second rôle sera de guider la machine, en latéral, par rapport à ton arasement, ou trait de scie déjà réalisé.
. Suivant la fraise choisie, tu pourras déterminer ta cote X, et fixer le tasseau sur le guide fixe.
La fraise, son type ou diamètre sera à déterminer suivant ta défonceuse, diamètre de mandrin ou pince, ou encore, puissance.
. De l'autre côté, sur l'établi, il faudra fixer un support de compensation, sur lequel la table de défonceuse prendra appui à l'autre extrémité.
Réaliser tous ces tenons sera un peu long de la sorte, mais uniquement à la défonceuse, c'est que je vois de plus rapide et précis.
Pour l'outil à utiliser, une fraise droite d'un bon diamètre est un minimum. Une fraise à surfacer, encore mieux, à condition d'avoir dégagé une partie à la scie à ruban au préalable, mais d'un autre coût !
Plus le diamètre sera grand, moins tu auras besoin de passes, aussi.
Attention à prendre une fraise suffisamment longue pour atteindre le "fond" de ton tenon, en y rajoutant l'épaisseur du panneau sous la défonceuse, plus l'épaisseur du guide !
Kentaro
Oui, tu peux en faire plusieurs à la fois.
La pâte a bois a base de liant (le produit spécifique pour cela, et surtout pas de la colle vinylique, bien sûr), plus, poussière de bois, doit se limiter à de petits rebouchages, et sur des surfaces peu exposées et/ou sensible.
Sur le sujet des résines, l'époxy aura une adhésion bien plus forte que les pâtes à bois polyester. Donc, ça n'est pas la résine époxy qui s'adapte aux variations du bois, mais la résine qui, du fait de son pouvoir adhésif, retient ou limite un tout petit peu plus, les déformations.
Et dernier point, si on voit couramment additionner les premières de colorants, il est aussi possible de teinter de la pâte à bois polyester (type Sintobois ou similaire) sans problème, pour l'assortir à la couleur du bois.
Ben42
C'est surtout une question d'adhésion, et de viscosité.
La résine époxy, plus liquide qu'un mastic ou pâte a bois, imprégnera et pénétrera les fibres et pores du bois.
Une pâte a bois, même de type polyester, beaucoup moins, voire quasiment pas.
Aha ! Même avis... sauf que ce sont les deux premiers qui m'y font le plus penser ! Le 3eme, moins, du fait de son aspect jaunâtre. Sans doute une question d'exposition des uns et des autres.
