normandie
Si c'est bien l'option choisie, en effet.
Resterait à trouver une fraise, avec roulement, dont la hauteur de coupe serait donc inférieure à, au plus 10mm pour le 12,5, et au plus 4,5 ou 5 pour le 7. Les faire fabriquer risquant de ne pas être donné.
OK, je comprends mieux ton besoin, tes contraintes ou choix. (Même si, y compris sur une vieille toupie Guilliet, et à condition qu'elle soit en bon état de fonctionnement, il n'est pas très difficile de mieux la sécuriser qu'à l'origine)
La solution que je peux proposer :
. Préparer un "guide", en panneau de ton choix.
Il sera à placer et serrer avec ta pièce à usiner, sur un établi ou table. Cela, à chaque face de pièce à tenonner.
Son chant te sert de référence, à aligner avec le tracé de ton arasement, ou si tu as déjà préparé ceux-ci à la scie, en déport du trait de scie pour ne plus y toucher.
Sur ce panneau guide, sera fixé un tasseau en parallèle du chant de référence, et à une distance X (je vais y revenir, plus bas)
. Sous table de la défonceuse sera fixé un autre panneau.
Son rôle premier est de permettre d'usiner avec la défonceuse, au-dessus du vide en quelque sorte, et éviter que la machine ne bascule dans ce vide.
Son second rôle sera de guider la machine, en latéral, par rapport à ton arasement, ou trait de scie déjà réalisé.
. Suivant la fraise choisie, tu pourras déterminer ta cote X, et fixer le tasseau sur le guide fixe.
La fraise, son type ou diamètre sera à déterminer suivant ta défonceuse, diamètre de mandrin ou pince, ou encore, puissance.
. De l'autre côté, sur l'établi, il faudra fixer un support de compensation, sur lequel la table de défonceuse prendra appui à l'autre extrémité.
Réaliser tous ces tenons sera un peu long de la sorte, mais uniquement à la défonceuse, c'est que je vois de plus rapide et précis.
Pour l'outil à utiliser, une fraise droite d'un bon diamètre est un minimum. Une fraise à surfacer, encore mieux, à condition d'avoir dégagé une partie à la scie à ruban au préalable, mais d'un autre coût !
Plus le diamètre sera grand, moins tu auras besoin de passes, aussi.
Attention à prendre une fraise suffisamment longue pour atteindre le "fond" de ton tenon, en y rajoutant l'épaisseur du panneau sous la défonceuse, plus l'épaisseur du guide !
Kentaro
Oui, tu peux en faire plusieurs à la fois.
La pâte a bois a base de liant (le produit spécifique pour cela, et surtout pas de la colle vinylique, bien sûr), plus, poussière de bois, doit se limiter à de petits rebouchages, et sur des surfaces peu exposées et/ou sensible.
Sur le sujet des résines, l'époxy aura une adhésion bien plus forte que les pâtes à bois polyester. Donc, ça n'est pas la résine époxy qui s'adapte aux variations du bois, mais la résine qui, du fait de son pouvoir adhésif, retient ou limite un tout petit peu plus, les déformations.
Et dernier point, si on voit couramment additionner les premières de colorants, il est aussi possible de teinter de la pâte à bois polyester (type Sintobois ou similaire) sans problème, pour l'assortir à la couleur du bois.
Ben42
C'est surtout une question d'adhésion, et de viscosité.
La résine époxy, plus liquide qu'un mastic ou pâte a bois, imprégnera et pénétrera les fibres et pores du bois.
Une pâte a bois, même de type polyester, beaucoup moins, voire quasiment pas.
Tout est à refaire, en effet !
À ce compte-là, mieux vaudrait le restaurer uniquement sur un plan visuel, et faire un objet déco (tu n'auras pas tout perdu !), et en parallèle trouver un autre dans un état plus utilisable.
Erebor à très bien expliqué, pour les diamètres de perçage.
Pour les centreurs, ça rend la réalisation de perçages pour les tourillons, très simple.
Tu perces d'un coté (sur les traverses, ici), tu y mets tes centreurs, puis avec des cales, tu viens positionner ton dessus. Une fois bien en place, tu enlèves progressivement les calages, et tu appuies sur le dessus, pour que la pointe marque le centre de tes nouveaux perçages.
Pour les coulisses, si ça frotte de trop ou coince, c'est qu'il n'y a pas assez de jeu. Et justement, les coulisses "sortie totale" sortent... ben comme le nom l'indique. Le plateau ou tiroir sort totalement, et de telles coulisses permettraient donc un accès complet à la glacière.
Le silicone... ça adhère (presque) sur tout. Mais à l'opposé (presque) rien n'adhère dessus !
Je n'ai pas mis un "Je ne suis pas d'accord" rouge, même si c'est bien le cas !
Ça n'est pas le bois qui détermine quels seront les assemblages possibles, jolis ou pas.
Si une essence de bois est choisie, on s'attache d'abord à trouver du bois d'une qualité adaptée (sec, notamment) dans cette essence. Ensuite et au besoin, on adapte l'assemblage choisi à cette essence (jeu très serré ici, du fait que le sapin soit un bois tendre)
Autre point, contrairement à un assemblage par faux tenon, un tenon mortaise classique n'exposera qu'à une seule fois à un risque de jeu, contre deux dans le premier cas.
Cet assemblage est donc tout-à fait possible (même si ça n'est pas le plus simple à réaliser), mais il faudra choisir le bois en conséquence, et adapter ses façons de le réaliser.
Sur le plan de la facilité, le faux tenon gagne, oui.
Et cette solution est aussi possible.
Sauf que ça n'est pas sa question.
Pour la résistance, le vrai tenon sera tout-à-fait adapté avec de telles sections.
D'ailleurs, même si on a des sections inférieures à celles rencontrées en charpente, elles sont tout de même conséquentes, et a t-on déjà vu un assemblage par faux-tenon en charpente ?
Même si trop serré, il n'est pas normal que le rouleau échappe à la gâche de cette façon. Si c'était vraiment le problème, alors il serait impossible d'actionner la serrure, le rouleau n'arrivant pas à s'engager derrière sa gâche.
Ah, trop décalé vers les paumelles, tu veux dire. OK.
Mais il dit qu'il s'agit de paumelle de type Anuba, (d'après ce que j'ai compris). Donc, pas possible de régler en largeur. Et pas très accessible, car "collé" au mur, à ce qu'il dit.
En effet, sur cette photos, on voit mieux qu'il y a un peu d'usure sur le côté de la gâche.
Pas très normal qu'il y ait de l'usure à cet endroit, et ce qui révèle qu'il y a bien un problème soit au stade de la fabrication (trop de jeux), soit de la pose.
Inutile de rechercher chez Ferco, en calant derrière les gâches, mais derrière la têtière est une solution possible aussi, tu retrouveras un jeu de fonctionnement plus normal.
Oui, ca se trouve sans problème.
Ici, plein d'informations sur les références de chaînes, guides et pignons adaptés, dans ma réponse, il y a quelques mois.
mofran
Et donc, il faut en conclure qu'avec une machine en bon état, bien réglée, et une chaîne affûtée, tu aurais tres certainement eu un bien meilleur résultat 
mofran Une mortaiseuse à chaîne sait faire des mortaises très propres, si en bon état et bien réglée. L'utilisation en soit est aussi simple que les autres.
Encore plus parfaites, des mortaises faites à l'Alternax. Mais plus difficile à bien régler.
Il existe aussi des mortaiseuse à bédane vibrant, type Maka, mais plus rare.
Atelier bois couleur
Peu importe, c'est juste pour ne pas que ça rouille, et que ca grippe, surtout.
Sinon, j'ai vu faire dans du gas-oil.
Pas de problème concernant SCM, qui est l'un des plus gros groupe, en matière de fabrication de machines à bois, toutes catégories (depuis les combinées jusqu'aux plus grosses machines industrielles et complexes).
Ils ont des revendeurs partout en France, en outre. Et il y est relativement facile d'y trouver des pièces pour des machines, très longtemps après fabrication.
C'est un terme de maçon, ça !
C'est le fait de réserver un emplacement pour faire passer des canalisations ou monter quelque autre équipement, dans un mur ou une dalle, et qui sera monté ultérieurement.
Je suppose qu'il demande quelle ouverture il lui faut prévoir pour fixer sa porte.
La réponse est donc, entre 5 et 6 mm de plus, dans chaque sens.
Ce qui donnera 2,5 à 3 mm de jeu en périphérie.
Ah...
Tu disais pourtant t'attendre au contraire, dans ta question initiale...
"mais la poutre reste d'un gris marron très sombre alors que j'espérais la voir d'une couleur clair comme un chêne qu'on vient de débiter."
Aussi jaune partout, ça ne va pas être très heureux, par rapport à l'aspect actuel.
Maintenant, ce que tu peux tenter, c'est d'y faire seulement un engrenage, dans le but d'y repasser juste la couche de finition. Peut-être, avec un peu de chance, ça partira.
Si tu optes pour cette solution, essaye sur une des tâches, d'abord.
Mais si ça ne part pas comme ça, c'est remise à nu.
En effet, possible que la forme des embases Hettich donne cette impression d'inclinaison de celles-ci.
Réduire l'espace entre l'embase et le chant peut être une piste, oui.
Vérifie bien l'épaisseur de ton complexe, assemblé.
Les photos donnent l'impression de plusieurs épaisseurs de 19, alors que tu dis que ça ferait 18 + 21. Mais là encore, peut-être sont-ce les photos qui faussent les épaisseurs.
A la lecture des autres commentaires... es-tu vraiment sûr d'avoir les bonnes charnières, jcpx ???
Celles qu'on voit sur ton montage, ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit sur la catalogue Hettich, que tu donnes en référence, concernant le déport !
Il semble bien plus important. Ta référence Hettich correspond à des portes rentrantes, alors que tes portes à toi sont en applique.
Photo ci-dessous.
Erebor Exact !
Donc, si ce sont bien des charnières correspondant à cette référence, elles doivent permettre une épaisseur de porte jusqu'à 43mm.
Il y a un truc qui m'échappe, dans son montage.
Erebor, ce type de charnières, pour "porte épaisse" est justement fait pour ça. Comme son nom l'indique.
Ça permet de recouvrir un montant de 19 (moins le jeu), avec une porte jusqu'à 42mm. Et d'ouvrir, bien sûr.
Oui, jcpx, c'est le commentaire de constibat qui m'a mis le doute. Puis je suis allé vérifier ton lien, qui mène au modèle rentrant. Sans voir le menu déroulant à droite, qui permettait de sélectionner quelle version des 3 possibles.
Celles que tu as ressemblent donc plus au modèle "en applique". J'ai donc dit une bêtise, ce matin...
Ceci dit, ça ne te dis toujours pas pourquoi ça ne marche pas
Erebor
Encore une fois, ce sont des charnières "portes épaisses". Pas des charnières "montants et portes épais".
Elles sont bien prévues pour des montants de 19, dans tous les cas, mais avec une porte plus épaisse que 19.
D'autant plus que si tu mettais un montant de même épaisseur que la porte... elle n'ouvrirait plus du tout, car viendrait talonner immédiatement.
Le problème est ailleurs.
Chatongris Les rayons ligneux, ou médullaires sont plus ou moins épais, suivant différents spécimens de chênes. Donc avec une maille plus ou moins marquée également.
Ici, si on regarde bien, et si on grossit,... on les voit !
Ce sont censées être des charnière "portes épaisses", a ses dires...
Sauf que ses portes sont en applique, et celles de sa référence sont rentrantes.
Je n'avais même pas vérifié, je viens de le faire.
Erebor
En effet, il y a un menu déroulant, sur le côté.
Par contre, si ce sont bien des charnières correspondant à la référence, elles sont prévues pour des portes jusqu'à 43.
Oui normandie, sauf que pour que le roulement puisse prendre appui sur l'arasement, il faudrait donc qu'il soit déjà dégagé... ce que justement l'opération est censée faire.
De plus, si on prend en compte les hauteurs à dégager, soit 12,5mm pour les uns et 7 pour les autres, il faudrait trouver une hauteur de coupe en rapport... Bref, pas simple.
Ou alors, ton idée de fraise à roulement peut fonctionner, mais avec un "panneau guide", tel que je proposais dans ma réponse. Là, oui.
