OK, il y a donc bien une subtilité, avec cette tablette à mi-hauteur, qui est débouchante sur les montants.
Et bien, l'ordre que tu sembles avoir déterminé (suivant l'ordre des vues) paraît logique.
Il va falloir procéder en plusieurs phases de montage, du fait du nombre d'assemblage et collages à chaque fois.
Par contre, il faudra être hyper précis pour chaque usinage. A ce propos, j'aurais pour ma part, opté pour des Lamello, plutôt que tourillons ou Domino (car moins profonds mais plus longs permettant un peu de jeu, etc).
Mais hormis ces points de vigilance, pas de problème majeur.
darrepac
Pourquoi avoir plus de jeu ?
Parce qu'avec un nombre important de tourillons ou dominos à enfiler à la fois, la moindre erreur ne pardonnera pas, et rendra le truc immontable. Et comme on sait que lors d'un assemblage/collage, il ne faut pas perdre de temps.
Les lamello permettent un peu de jeu d'emblée, (dans le sens de la longueur du Lamello). Avec un peu d'astuce, on peut donner un poil de jeu dans le sens de l'épaisseur aussi.
Et aussi parce que c'est mieux de pouvoir jouer légèrement, au moment du montage, pour pouvoir ajuster parfaitement tes divers affleurages.
Et pompon sur le vase qui fait déborder le gâteau... tu auras besoin de moins de serre-joints, puisque tu sembles en manquer !
Garantie direct ! En effet.
Ne cherches même pas à démonter ou bricoler quoi que ce soit. Elle a un problème.
Ah ben voilà... Avec un peu plus d'informations !
Dans ce cas, avec un dos (en 16 ou 19, comme ça t'arranges) et des étagères vissées par l'arrière, pas besoin d'autre chose !
Joli !... Mais ça n'est pas ça qui assurera la tenue d'un plateau de ces dimensions, dans le temps.
julien05 Ce que j'appelle une ceinture, c'est un cadre constitué de traverses qui relient les pieds.
De façon traditionnelle, ça peut être en bois. Mais on peut aussi le faire en métal, dans l'esprit de la structure métal que montre BingoDS
Ce type de structure permet de rigidifier le plateau de table, tout en lui permettant de travailler en largeur, avec des fixations prévues pour.
julien05
C'est en effet une possibilité, plus rassurante que 4 pieds isolés, sous un plateau en massif de telles dimensions.
Avec des perçages oblongs, ça permettra de fixer ce piètement sous le plateau, sans empêcher les variations dimensionnelles.
Ça réduira aussi légèrement les risques de flexion sur la longueur, ceux de balancement latéral, mais peut-être moins ceux longitudinaux.
Le problème n'est pas de savoir s'il supporte le poids du plateau, à la verticale !
Par contre, étant donné la constitution du plateau (en massif) ses dimensions, épaisseur et poids, il peut avoir un mouvement de balancement et risque de (pour ne pas dire va) travailler.
Ce type de piètement n'empêche ou ne réduit ces risques en rien... bien au contraire.
Un trocart, pour avoir vu utiliser (beurkkkk
) par des vétérinaires, est généralement cylindrique.
C'est en plus, constitué d'une partie mobile, un tube en fait, qui reste dans l... Bon, je ne vais pas décrire
Mais cette partie mobile manquerait ici.
La trappe serait une bonne idée, oui (si faisable)
L'idée de Flaab est très bonne !(Ça me rappelle un système de table sur pantographe, que j'avais fait réaliser par un serrurier, pour un besoin particulier dans un atelier)
Il faudrait le tracer avec plus de précision, mais ça à de nombreux avantages.
. Dégage le plan de travail, sans nécessité de tout évacuer.
. Dégage le passage pour la descente dans l'escalier.
. Relativement simple et peu onéreux même s'il faut avoir recours à un serrurier.
Pour aider à la montée on peut y rajouter un ou des vérins.
Il n'en a dessiné que le principe.
Bien sûr qu'il faut que ça soit en retrait, et protégé des endroits accessibles aux mains. Un bandeau, solidaire du plateau mobile peut remplir cette fonction.
Et changer la chaussette a suffi à résoudre le problème !?!?!?
... Tu as de l'humidité, dans ton atelier ?
(Dans ta question d'origine, le problème était que la chaussette ne se gonflait pas, d'où ma question. Tu disais d'ailleurs aussi que même le sac à copeaux, ne se gonflait pas non plus).
Jamais vu une chaussette se colmater au point d'en être inutilisable, même dans des grosses aspirations dans des silos de grosses boites. Un nettoyage bien énergique suffisait pour repartir pour un bon bout de temps.
Les seules chaussettes que j'ai eu à changer durant ma carrière... elles avaient été bouffées par les souris
, ou une autre fois, une chaussette de ponceuse à plat, qui avait commencé à prendre feu !
Sinon, j'ai aussi vu une chaussette bien se colmater, car exposée à l'humidité.
"Trop poreuse" ? Ça pourrait être une explication plausible, étant donné le fait que ni la chaussette, ni le sac ne gonflaient, c'est vrai.
Sauf que, je n'ai jamais encore vu une chaussette devenir poreuse
Pourtant, j'en ai vu et utilisé, des aspirations, petites et grosses. Des chaussettes percées, déchirée, oui. Mais devenir poreuse, c'est bien la première fois que j'entends parler de cela.
Et bien, on va dire que les chaussettes, c'est plus ce que c'était, alors !
Si on parle de produits traditionnels et artisanaux, on peut citer Les Frères Nordin, Laverdure, Surgand (entre autres)
Pour des produits plus "actuels", teintes, vernis, laques patines, etc...) applicables au pistolet en cabine d'application, les marques Hesse, Icro, Milesi.
Ce ne sont que quelques exemples.
Une "Pierre-Bénite", avec des tables alu !?!?!
Ou tes tables ne sont pas d'origine, alors. La marque ayant cessé de construire des machines début des années 70, il me semble, même si le nom de l'entreprise a perduré quelques années encore, mais ne revendant que d'autres machines, italiennes notamment.
Et Pierre-Bénite était très attaché à la "construction lourde", ce qui, il paraît, aurait contribué à son déclin, se dit-il.
(Pour être tout-à fait complet et précis, le nom Pierre-Bénite subsiste encore, puisque c'est le nom de la commune où était installé ce constructeur, tout près de Lyon)
L'hypothèse de fers trop sortis, par rapport à ce que devrait être leur position normale, parait peu probable.
À la conception de la machine, les rouleaux sont prévus pour descendre plus bas que l'arbre de la raboteuse, de plusieurs millimètres (On le voit d'ailleurs en sortie de raboteuse, quand le cylindre de sortie descend encore de 2 ou 3mm après sortie de la pièce rabotée).
Il faudrait donc que ces fers aient été montés de plus que ce débattement (donc 3 ou 4mm trop sortis) pour que le problème se ressente comme décrit. Ce qui se serait aussi ressenti sur la dégau, et ses réglages de tables, après changement des fers.
Tu n'as pas eu de problème, ou de nécessité de changement important de réglage des tables de dégau, après ton dernier changement de fers, mricipoo ?
Les rouleaux plus bas ? Ou alors tangents par rapport aux fers ? Les deux sont contradictoires.
Ils doivent bien être plus bas, pour presser légèrement la pièce de bois.
Sur l'éclaté, il ne semble pas y avoir de vis de réglage.
(A moins que ça ne soient les vis N5236 qui fassent butées, sous les roulements ? Mais par où y accéder ???)
Par contre, on y voit bien les deux rouleaux d'entrainement (en jaune), les systèmes de roulements et ressorts (en rouge), et leurs logements (en vert).
Ça peut être dans ces logements qu'il peut y avoir accumulation de poussière.
Pour les nettoyer, prendre un morceau de bois assez long, relever la table assez proche de ce morceau, puis faire de mouvements de levier vers le haut avec, pour voir comment ces ressorts agissent (ou pas), tout en profitant pour nettoyer, avec une soufflette éventuellement.
Répéter l'opération sous chaque rouleau, d'un côté et de l'autre de la machine.
Au niveau de la raboteuse, il y en a plusieurs.
Un concernant l'ouverture des deux tables (actionné par un système de tiges, dans la charnière de ces tables).
Un autre pour la coiffe de raboteuse (ou capot) qui ne laisse fonctionner la machine que si ce capot est, ou en postion dégau, ou alors en position raboteuse.
Mais quelques fois, ils peuvent avoir pris la poussière, ou ils sont déréglés, d'où des impossibilités de démarrer, parfois.
C'est à ces capteurs qu'il faut accéder, nettoyer, vérifier.
Ta pièce est tronconique, tu peux donc faire un gabarit de ta section perpendiculaire, et l'enfiler dedans, pour contrôler ou même la maintenir, le temps du collage. Pas besoin de faire la forme inclinée en extrémité.
En section perpendiculaire, ça n'est pas trop difficile à faire, et nul besoin d'y faire les pentes. C'est juste un gabarit de contrôle.
Du fait de cette forme conique, tu peux même en faire 2, de différentes tailles, pour en avoir un au plus haut, un autre au plus bas de ta pièce.
Yggdrasil
...Puisque c'est tronconique, rien qu'en descendant ton gabarit, ça va serrer tout seul ! 
Tu peux d'ailleurs faire ces gabarits, soit en intérieur, comme en extérieur. Comme tu préfères.
Yggdrasil
Si tu as besoin d'une bonne tension, scotch à masquer d'abord (sa colle ne se transfère pas dans le bois).
Et par-dessus, scotch pvc (ou d'emballage), qui lui a une meilleure résistance à la rupture.
Erebor La sangle, aussi. Mais moins contrôlable que le scotch d'emballage.
Dans les métiers du bois, tu oublies de mentionner les finitions vernis polyester, cocoM, quitte à aller chercher une solution chez un prestataire extérieur.
Ces vernis, souvent haut brillant sont appliqués après un fond polyester, qui a pour principal avantage d'être très garnissant, et donc de faire office de bouche-pore, préalablement.
Ces vernis peuvent être lustrés après vernis final, mais ça n'est pas une obligation, suivant le brillant recherché.
Ce sont des finitions employées en mobilier haut de gamme, mais aussi en aménagement de bateaux, de yachts, par exemple.
Je ne dis pas pour autant qu'il sera simple, pour un particulier de faire accepter sa "production", en sous traitance de finition. Mais pas moins que chez un carrossier.
Plus accessible pour un amateur, par contre, une finition résine epoxy pourrait être plus envisageable, bijouxwood, en effet.
