Kentaro
Déjà, parce que "GabyLeBucheron"
Sinon, parce que j'ai mon expérience et mon outillage de bucheron, et d'un autre côté, ceux d'ébéniste. Et ce ne sont clairement pas les mêmes.
GabyLeBucheron, tu as lu mon autre réponse ?
Oui, il vaut sans doute mieux enlever le vernis. L'adhésion n'en sera que meilleure. Et je donnais le conseil de faire d'abord un essai dans un endroit pas ou moins vu. 
Tu peux très bien faire une ou des passes d'approche, ou avec d'autres fraises, ou même avec celle de 20. Avec un guide droit sur ta defonceuse, par exemple.
Puis faire une passe de finition avec peu de prise, pour terminer.
Malheureusement, l'impact est trop important, et les fibres arrachées, pour que la patte mouille apporte une réparation satisfaisante, ici.
La cire à reboucher, sur un plan de travail, je déconseille aussi.
Oak
Même si ça pouvait marcher pour atténuer l'enfoncement, la patte mouille ferait des dégâts sur le vernis, et imposerait une reprise totale de finition sur une grande zone. Sans garantie que ça ne voie pas, de plus.
Pour la cire à reboucher, ça nécessiterait de bien gratter le vernis au fond de l'enfoncement, pour bien y adhérer. Par contre, vernir par dessus la cire, ça ne tiendra pas.
Ouais... ben pour moi, la "Hauteur", c'est pas dans le sens de la profondeur 
Calvus OK... c'est le "bloc tiroir", qui fait 430 de haut !
Je comprends !
Mais dans ce cas, tes tiroirs sont toujours très peu profonds (donc 290mm). Et aménagés de séparations affleurantes des chants supérieurs des tiroirs. C'est bien cela ?
Et bien, de tels tiroirs avec des coulisseaux bois, ne permettront qu'une sortie très partielle, et rendraient l'accès aux derniers casiers, difficile, voire impossible, pour les plus en arrière.
Je déconseille donc toujours.
Si tu fais des aménagements tels que ceux qu'on devine sur ton plan (j'ai même l'impression qu'il s'agit de casiers amovibles, sur une des vues), il faut des coulisses "sortie totale" pour pouvoir y accéder, voire, pour rentrer et sortir ces casiers.
Peu d'autre choix que de mettre des coulisses métal, oui. Ça permet des mouvements faciles et souples, cela durant de longues années
Sur la vue de tiroir sous établi, heureusement que le tiroir présenté ouvert ne contient que peu de chose ! Les tiroirs d'atelier sont souvent bien et lourdement remplis, et dans ce cas, peu de chance qu'il s'ouvre sans problème jusqu'à ce point, et pendant longtemps.
Oui, à la toupie, avec des fraises ou fers adaptés. Mais est-ce que tu connais ces techniques ?
La norme européenne en question est la "EN 847-1 Outils pour machines pour le travail du bois – Exigences de sécurité"... qui s'appelle en France "NF EN 847-1", et en Suisse "SN EN 847-1", et ainsi de suite, suivant les pays.
À noter qu'ici, ça n'est pas la norme, en elle-même, mais un document qui y fait référence.
Peux-tu mettre une photo de la mèche en question ? (en gros plan)
Même avis concernant le fait qu'il soit lourd. Ils le sont tous, juste après abatage.
Pour l'essence, ça peut effectivement faire penser à de l'érable.
Mais pas plus de garantie non plus.
Moins à du tilleul, qui a généralement un veinage moins visible que l'érable.
Ça peut être une piste, en effet... mais parmi plein d'autres.
Voilà !
Ben... c'est peut-être toi !
- C'est quoi "des pièces en bois comme sur la photo" que tu veux reproduire ? Les serre-joints bois ?
- Tu as les tiges filetées doubles filet opposés, comme ce qui est utilisé sur ce type de serre-joint ?
- Ainsi que les embases taraudées pour s'y adapter (2 en pas à droite, et 2 à gauche) ?
Et bien si tu disposes de tout ça, tu fais ton plan, à partir des diverses dimensions que tu pourras y relever.
Mais nous, sans aucune de toutes infos, ça risque d'être difficile.
Couper dans le sens perpendiculaire au sens du fil se dit "tronçonner" (par opposition à "déligner" dans le sens du fil). Ça ne veut pas dire que ça soit fait obligatoirement, à la tronçonneuse, même si cette machine est également faite pour couper dans ce sens.
C'est peut-être une machine d'un format proche de celle que montre normandie, mais en version EU, qu'avait ton père. Mais ça n'est pas en GSB que tu trouveras ce genrexde machine. Plutôt en occasion, ou alors en neuf chez un marchand de machines pro.
rien à voir avec la légèreté des machines actuelles en mécano-soudé ou alu moulé.
Tu penses vraiment que toutes ces caractéristiques de machines actuelles sont des avantages, par rapport à la fonte des anciennes ???
En effet, minimisant le montant à en offrir dans le premier paragraphe, le second, tel que rédigé à la suite, ont fait que j'ai mal compris. Désolé.
+1 avec BernardVilla sur ce point.
En tant que pro, j'utilisais beaucoup de CMT, du fait de leur qualité, gamme large et disponibilité.
Après, il faut les utiliser àbon escient, Jean-Pierre 95.
Si, comme dans cette question, on prend un modèle pour faire du percage, alors qu'il n'est pas prévu pour, peu étonnant qu'on en soit pas satisfait !
Jean-Pierre 95
Je m'aperçois que MUCO a modifié son titre et sa question 
Celle-ci portait, dans sa version d'origine, sur le fait qu'il trouvait que le "couteau de plongée" était abîmé. Donc que sa capacité à percer était affectée. D'où ma réponse sur ce point précis.
Ceci dit, pour percer, il existe autre chose que des forêts.
JPLegno Non ! Elles sont livrés dans ce type de boîte, avec l'étiquette qui fait office de scellé. Mais pas de résine.
benjam Tu fais des mortaises avec exactement ce type de fraise ???
Avec quel type de machine ?
En tout cas, pas avec une mortaiseuse, et de la manière habituelle d'y faire une mortaise, alors (perçages multiples juxtaposés, puis "balayage" latéral pour terminer)
Ou alors, en faisant une descente progressive (en rampe) en plusieurs mouvements de gauche a droite, jusqu'à atteindre la profondeur souhaitée.
Mais ces fraises de cette série-là ne sont pas adaptées pour percer de façon directe.
benjam
OK, pas du mortaisage de manière habituelle, comme avec une mèche dite "à mortaiser", qui elle, est bien prévue pour percer directement, donc.
Ici, ces fraises CMT n'ont pas de coupe, au milieu. Ce double biseau permet juste d'arracher le bois, plus que de le couper. D'où le fait que ça permette des "perçages courts".
Entre 10 et 15mm, c'est ce que je dirais aussi. Sans rapport ou pourcentage avec les dimensions du panneau.
Gaby... ne vas surtout pas faire LeBucheron
en tentant de soulever, tu feras plus de dégâts qu'autre chose !
La gomme laque (gomme laque à reboucher ! À ne pas confondre avec le film de gomme laque qui sert de finition, ou de "vernis à l'ancienne" !) est une piste, mais il faut le fer et le racloir qui vont bien avec. On peut faire des reprises totalement invisibles, comme on voit ici. Mais c'est un savoir-faire !
Mais si sur du mobilier, c'est parfait, pas convaincu que sur un plan de travail de cuisine, ça soit l'idéal.
Pour le vernis PU, tu vas y passer des jours, avant que ça sèche. D'autant plus qu'avec de l'épaisseur de vernis, ça fini par se recreuser, lorsque les solvants s'évaporent, et qu'il; va falloir en remettre encore, et encore, durant un bon moment.
Je disais, dans mon autre réponse, que ton idée de résine epoxy était peut-être une solution à essayer.
Voilà, voilà. Après, retiens les conseils que tu veux !
