Façon de faire assez courante, ici, ceci dit. 
D'ailleurs, il s'est inscrit il y a 5 jours, a posé sa question... mais ne s'est plus connecté depuis 5 jours
C'est vrai que c'est désolant !
Il n'y a pas à réfléchir longtemps.
S'il s'agit de réaliser un transport d'un volume long et lourd, il faut juste trouver un moyen adapté pour le faire.
Il faut oublier les solutions de bricolos inadaptées, avec lesquelles tu prendras des risques pour ton matériel, mais aussi pour toi.
Te rapprocher et faire appel à un agriculteur, par exemple. Qui disposera d'un dispositif de levage (chargeur sur un tracteur, télescopic ou autre) qui permettra de charger sans te casser le dos et en toute sécurité, et d'une remorque, pour te le faire transporter jusqu'à une scierie proche.
Quand ça dépasse nos capacités et celles de notre matériel, il faut savoir faire appel à des moyens plus adaptés.
Que le niveau le plus haut du contrefer dépasse la circonférence de l'arbre, c'est tout à fait normal. Ça semble conforme à la photo postée par Paul26, par exemple. Et la tienne paraît être similaire.
Qu'est-ce que tu appelles "les cales (60)" !?!?!
Si c'est du dispositif de réglage, que tu parles, et si une fois en place, il nécessite que les fers soient au même niveau que le haut du contrefer, c'est sans doute du côté des réglages des tables, que se trouve la source de ton problème.
Les deux tables se règlent. La table d'entrée, pour régler la prise, mais aussi table de sortie, occasionnellement, ou quand on vient de changer de fers, pour ajuster le réglage.
Il est possible que les deux tables aient été baissées de trop, tout simplement.
Bonjour Etienne21
J'ai bien compris tout ça, et ce que tu dis confirme précisément l'hypothèse des tables qui auraient été réglées trop basses, par le précédent propriétaire, ou alors lors du transport ou manutentions.
Il te faut agir sur la poignée de réglage de la table de sortie, afin de la faire remonter (entourée en rouge, sur l'image). Et ensuite, remonter aussi la table d'entrée.
Si les deux tables sont remontées ainsi, le fer dépassera de nouveau du contrefer... et ton problème sera résolu !
Etienne21
Ça n'est pas ma machine, mais une photo trouvée sur LBC pour illustrer ce que je voulais te montrer. (J'ai eu une combinée Lurem à peu près similaire, il y a pas mal d'années. Mais ça n'est plus celle que j'ai aujourd'hui)
Et je ne comprends pas bien, à la simple vue de cette photo, ce qui te fait dire que "tout est normal"
- As-tu regardé si les table n'ont pas été trop baissées, comme je tente de t'expliquer ? et ce qui pourrait être une cause de ton problème ?
Ça serait dommage de ne pas vérifier ça, avant de passer à autre chose. - Te serait'il possible de mettre une photo du dispositif de réglage (ou "cale de réglage", si tu veux), éventuellement en position sur la machine, pour voir si le problème viendrait de ça ou pas ?
- Sinon, ces "cales de réglage" que tu as, doivent elles-aussi, être réglables, non ?
Ici, un autre sujet concernant le dispositif de réglage que tu devrais avoir.
Etienne21
Ah, OK !
Conclusion, ça n'est donc pas des contrefers, comme envisagé dans ta question initiale, que vient le problème, alors. Mais seulement de tes dispositifs de réglage de fers qui ne sont pas adaptés à cette machine-là.
Soit, il te faut trouver un dispositif tel que celui d'origine (voir le lien sur le sujet, plus haut). Ou alors, acheter des systèmes qui soient, eux aussi, réglables, et donc adaptables à ta dégau (de ce genre, par exemple).
Bonne continuation !
Bien sûr, Paul26.
C'est pour cela qu'il faudra, dès le premier réglage, les régler eux mêmes, pour qu'ils correspondent à la table.
Je sais que le système d'origine Lurem prend appui sur la table de sortie.
Mais de tous les systèmes que j'ai eu à utiliser en tant que pro, tous prenaient appui sur l'arbre. Il fallait juste vérifier que le réglage des dispositifs était bon, au prealable.
Tout à fait !
Le "sablage" sur du bois n'est vraiment pas la meilleure option, si c'est juste pour décaper la porte.
A la rigueur, c'est utilisable pour une finition volontairement creusée usée, mais il faut le savoir, et le faire en ayant conscience du résultat.
Sauf à ce que le terme "sablage" ait été utilisé par abus de langage, ou facilité, c'est vers l'aérogommage qu'il faut s'orienter.
J'ai modifié ma réponse ci-dessus, en y rajoutant l'idée de plateau agglo une face mélaminé. Ca pourrait être plus économique en temps, car il n'y aurait qu'une seule face à plaquer par élément.
Mycelium
Je ne connais pas d'équivalent en CP.
Par contre, j'ai utilisé ce type d'agglo plaqué une face depuis des années. Pour des plans de travail, mais aussi des tables, y compris de réunion, du même esprit de ce que tu veux faire.
Je dois dire que la première fois qu'on m'a présenté le produit, j'étais très sceptique concernant sa capacité à ne pas se cintrer suivant ce qu'on y plaquait, ou pas. Cette préoccupation me venant de multiples expériences de placages de toutes sortes depuis des années.
Et en fait, ça ne bouge pas du tout. Et c'est finalement très facile d'emploi et fiable.
Si le but est d'obtenir un mur parfaitement lisse, un ajout de CP ne résoudra que partiellement le problème. Ça éliminera les mouchettes ou joints marqués régulièrs du lambris, oui. Mais les joints entre plaques de CP réapparaitront immanquablement et très rapidement, quel que soit le moyen de collage ou de rebouchage du joint utilisé.
Meilleure solution pour obtenir un résultat parfaitement lisse : retrouver apres démontage, reboucher, ou alors carrement refaire un placo dans les règles.
OK, mais dans ce cas il faut le préciser, qu'il aura des joints visibles à intervalles reguliers (tous les 1,22 ou 1,53m) entre panneaux qui seront non seulement visibles, mais qu'il faudra marquer volontairement, sous peine de voir les joints craquer très rapidement, s'il cherche à les reboucher/masquer.
Mais sinon, ça serait effectivement "plus lisse" qu'avec des lames de lambris, oui. Mais est-ce ce qu'il recherche ?
Soliloque
"Tang" est le terme anglais pour désigner la soie d'un outil.
Pourquoi ne pas parler français, puisque les bons mots existent ?
Sinon, je confirme, il s'agit bien de mèches cuillères.
Je ne connais pas Rhino, mais il est certainement possible d'y relever les divers angles et formes des pièces après avoir créé ton volume, non ?
Sinon, qu'est-ce que tu appelles un "guide Duplex" ?
Sur une forme pyramidale avec une base octogonale, tu arrives à avoir des angles à plus de 45° !?!?
Ça n'est possible qu'avec une base triangulaire, ou alors, c'était autre chose qu'un simple arrêter de type pyramide ou trémie, alors.
RemiBois OK, vu. C'est un guide d'angle double, donc.
Merci, je ne connaissais pas le nom chez Altendorf.
Et sinon, dans Rhino, tu n'as pas la possibilité de relever les angles ?
On peut y voir effectivement certaines caractéristiques similaires (qui le sont d'ailleurs à pas mal de bois exotiques), mais la plus reconnaissable pour pouvoir se prononcer avec certitude pour de l'iroko, manque ici : la couleur.
(Beige à jaune pâle fraîchement débité ou raboté, il a tendance à foncer en surface à la lumière... mais en tirant vers le brun/marron. Ici, on est sur du brun/rouge)
D'autant plus qu'avec un tel montage, on travaille en extrémité d'arbre, donc très loin des roulements. Cette disposition favorisant donc encore plus les vibrations.
Ça n'est pas qu'une question d'arbre, ou de résistance de celui-ci qui est bien évidemment d'un plus fort diamètre sur une toupie.
Mais un arbre de toupie, contrairement à une défonceuse ou broche de de CN sur lequel l'outil sera monté en direct en sortie de moteur, il y a un ou plusieurs entrainements à courroie, avec tendeurs, renvois, etc, tous organes qui ne sont pas prévus pour d'aussi grandes vitesses.
Toujours sur une défonceuse ou broche de CN, l'outil sera au plus proche de la sortie moteur, contrairement à une toupie où à l'inverse, le montage se fera en extrémité d'arbre. Cela favorise les vibrations et déséquilibrages, et s'il y en a, le risque que l'arbre entre en résonance se rajoute d'autant plus.
Les tolérances d'usinages, de type ou qualité de roulements utilisés dans chaque cas ne sont pas les mêmes nous plus.
A la vue de ces nouvelles photos, je confirme ce que je disais précédemment.
1, 2 et maintenant 6 et 7, il s'agit bien d'orme.
Et toujours du châtaigner pour les 3 et 4. Même si du châtaigner récemment coupé est généralement plus clair, celui là, à la vue de ce qui a été passé au rabot, à été stocké très longtemps, et/ou dans un environnement favorisant un brunissement de sa surface.
Pour la 3eme photo, toujours pas mieux. Au peu qu'on puisse en distinguer, ça peut être plein de chose.
"oléopneumatique" !?!?
Sauf modification depuis sa construction, il n'y a que du pneumatique, sur ce type de machine. Pas d'hydraulique (donc d'oléo). Je ne vois d'ailleurs pas quel intérêt ça pourrait avoir.
IIOIIII
En effet, c'est bien ce qu'ils disent, dans la doc.
OK, j'ai dit une bêtise, alors.
Je viens de regarder ce que c'est.
A priori, ça n'est alimenté que par air comprimé, et le vérin hydraulique accompagne le mouvement et permet d'aider et réguler la vitesse d'avance et de retour, je pense. Dans ce cas, il est possible qu'il y ait une molette quelque part sur ce vérin, qui permette une vitesse d'avance plus ou moins grande.
À voir si cette molette n'aurait pas été déréglée.
Passer dans la pièce, oui. (Encore que, il faut vérifier qu'elle passe l'entrée !)
Mais es-tu conscient qu'il faut pouvoir circuler autour, y manutentionner les pièces que tu veux y passer... et accessoirement, pouvoir faire tes opérations manuelles, y faire le montage, à côté.
Si ton local fait 3m de large, ça ne laisserait que 50cm de passage de chaque côté, et 1m de chaque bout.
Avec 3 x 4m... ton local est aussi un jouet.
Je me rends pas compte alors peut être
C'est effectivement ce que plusieurs d'entre nous ont tenté avec insistance de te faire comprendre, lors de ta précédente question concernant la petite combinée, pour vous mettre à votre compte à 2.
Ce projet, pas plus que le premier, n'est pas du tout cadré, est totalement irréaliste, et sans aucune connaissance de ce qui est nécessaire pour une activité pro, quelle que soit la spécialité. Tes différentes questions et commentaires en attestent. Tu passes maintenant du projet de faire de la fabrication de cuisine, à faire des "cadres de miroirs et des rouleaux à pâtisserie" !
Si tu t'installes, sauf à être expert d'un domaine et précis (ce que tu ne nous as pas dit que tu étais) et pouvoir rapidement développer un marché de niche rémunérateur, tu seras bien obligé de faire ce qui se présentera à toi, ce que les clients demanderont, si tu veux vivre de ton activité. Ou alors, il te faut des ressources financières conséquentes, derrière, qui te permettent d'exercer ton métier comme un passe-temps sympathique, sans te soucier de la rentabilité de ton entreprise.
Vouloir mettre une telle combinée dans un espace de 3 x 4m, démontre que là encore, tu ne te rends pas compte. Même si, et tant mieux, tu disposes d'un autre local pour tes opérations manuelles et montages. (Mais au total +/-30m², ça reste tout de même très peu, pour une activité pro, en tout de cas, de fabrication)
Avec le guide perpendiculaire d'un coté, et la table de mortaiseuse de l'autre, il risque de ne quasiment rien rester, dans les 3 mètres pour circuler et travailler autour. Pareil pour les opérations de dégauchissage/rabotage ou à la toupie, tu peux à peine passer des pièces de 2m, par rapport aux 4m de la pièce. Etc.
Bref. Relis les conseils que beaucoup t'ont donnés il y a quelques jours, d'aller travailler dans des entreprises installées, pour y parfaire ta formation (qui ne sera que très sommaire et superficielle) et acquérir un peu d'expérience. Tu t'y rendras compte des réalités du métier, des diverses spécialités qui peuvent exister, de ce que c'est d'être pro et de vouloir se placer sur des marchés différents, et de ce qu'il faut réellement pour ça. Et peut-être ensuite, d'envisager un projet d'installation mieux cadré et plus sérieux.
Allez, j'arrête là, en espérant que ça ne soit pas peine perdue que d'essayer de te faire comprendre tout cela.
Bonne continuation !
C'est vrai que j'ai du relire pour bien comprendre.
En fait, la n°3 n'est que le modèle de la gravure qu'il veut faire... et en contreplaqué.
Rien a voir avec la demande, donc. 
Déserrage, dans le sens de rotation
C'est la règle à retenir, à se fourrer dans le crâne, pour monter et démonter les systèmes de serrage d'outils !
Je ne vois pas vraiment ce que tu as pu casser, qui soit du M4, sur un système de montage de lame !?!?!
Sinon, bien sûr que ça existe, des écrous et des boulons au pas inversé, et c'est d'ailleurs fréquemment le cas concernant des dispositifs de serrage de lames.
Et je confirme bien que le pas pour ces divers systèmes de blocage n'est pas d'un pas classique, ce qui ne serait pas adapté pour des systèmes qui doivent être souvent serrés et déserrés. On y trouve généralement un pas plus gros que le pas Isométrique.
D'ailleurs, ces pièces sont habituellement usinées par les fabricants, chacun y mettant le pas qui lui convient. La meilleure chose à faire est donc de passer par le SAV du constructeur concerné, ou celui du revendeur.