Salut, pour les bagues auto-lubrifiantes en bronze fritté j'en ai acheté des plus longues n'ayant pas trouvé les bonnes dimensions pour le diamètre voulu, après ça se recoupe très bien mais il faut les enfiler d'abord sur un bois rond au diamètre intérieur pour ne pas que les bagues se déforment à la coupe.
Sympa ! c'est une finition au vitrificateur ou à l'huile ?
Je pose la question car j'ai réalisé une lampe en chêne et padouk, finie avec un mélange d'huile de tung + essence d'écorce d'orange, mais quelques mois après des résines ou huiles migrent et cristallisent en surface du padouk sous forme de dépôts blancs, j'ai beau essuyer le dépôt mais il revient sans cesse...
Merci je testerai sur ma lampe pour voir si ça se comporte différemment...
Bonjour sur ma lurem C260e ça correspond aux bagues autolubrifiantes en bronze fritté. Vérifier si elles ne sont pas un peu noyées dans le palier car sans celle d'entrainement de la roue dentée en particulier (qui s'use le plus) l'entrainement ne peut se faire. Sinon ça se trouve et ça se recoupe bien c'est très tendre.
J'avais le même souçi je croyais que c'était la roue dentée (40) qui était trop usée mais finalement en changeant uniquement la bague autolub qui s'était ovalisée depuis c'est rentré dans l'ordre tout va bien.
S'il n'y a pas de jeu ça ne vient pas des bagues effectivement... Si ça bouge latéralement c'est que le circlip ne fait pas son office, ou le pas de vis (42) qui serait abimé ? clairement ou dirait que la pièce (38) serait à remplacer ou à réadapter ...
Et aussi vérifier l'état interne de l'axe de la poulie équipée (37) peut être que ça a forcé à un moment et que l'intérieur ne grippe plus sur le pignon.
Salut Je viens de tomber sur ce pas à pas merci pour la référence que je garde précieusement !
De mon côté je l'avais remplacée par une pièce d'origine. Attention la pièce d'origine n'est percée qu'en un seul endroit, en principe il faut aligner ce trou sur le trou de l'arbre et ensuite percer le second trou à travers l'arbre avant de mettre la goupille. Si les deux trous ne sont pas parfaitement alignés avec le trou de l'arbre ça peut générer une contrainte qui fera éclater la pièce au moment de mettre la goupiile ou plus tard à l'usage.
Pardon c'est fait
vévévé point
venteirwin point
com
Salut,
Suivant la machine il y a d'autres sons de cloche, pour le cas cité dans le forum ci-dessous (post de Gilou) un défaut de conception peut entrainer une usure prématurée de la courroie en position debrayée à cause d'un galet d'entraînement qui reste en contact souvent au même endroit de la courroie. Dans ce cas d'espèce il vaut mieux laisser l'entraînement embrayé.
usinages.com/t...ee-lurem.24371/
Salutations
Salut je pense avoir des réponses sur mon post sur une machine qui me semble similaire, bien cordialement
PB avance raboteuse Lurem C260e
Bonsoir,
Voir ce guide du FCBA
Bonjour, l'ignition du bois c'est plutôt 300°C, et il commencera à carboniser à 250°C. L'ideal serait de trouver un matériau inerte et peu conducteur de chaleur à intercaler (peut-être une ceinture avec des briques minces réfractaires)
Mmmmh température de fusion de l'alu 650°C, j'éviterais...
Et désolé (déformation professionnelle...) mais je viens de voir le très beau dessin, et il y a un risque de piège à calories entre la paroi du poêle surchauffée et le bois du touret qui peut se mettre à carboniser de l'intérieur. Si c'est dans un grand jardin on peut prendre le risque, mais si c'est sur une terrasse proche d'un bâtiment, ouch.
Dans ce cas peut-être, mais le problème du bois est qu'il peut très bien se mettre à braiser tranquillement de façon peu visible. Avec les trous d'aération en haut et en bas ça va créer un flux d'air qui peut maintenir cette combustion cachée voire l'attiser plus tard quand tout le monde est couché, avec du mobilier bois/coussins et du bardage juste à côté. Sur le principe ça me paraît risqué.
Bonjour oui merci!
J'appréhende un peu le démontage (surtout la dépose de la table de scie) mais on dirait bien qu'il va falloir rentrer plus directement dans le sujet... J'en profiterai pour faire un modèle 3D de la roue dentée qui est devenue introuvable.
Yes merci JPLegno !!
Je continue à travailler le sujet
Salut, une petite mise à jour.
J'ai revérifié, effectivement gros jeu sur la poulie blanche, donc très probablement les bagues autolub. Rupture de stock sur Alabeurthe donc j'en ai commandé sur un site espagnol, rationalstock, 14/18/20 c'est pas la bonne longueur mais ça doir pouvoit se recouper.
Par-contre pour le démontage bonjour, il y a une espèce de carter acier soudé qui empêche tout démontage latéral. J'ai essayé apres avoir dévissé le levier de debrayage, on dirait qu'on peut faire pivoter l'ensemble vers le haut mais la table de scie bloque, il va falloir la démonter complètement j'en ai peur. Bref si quelqu'un sait par où on commence pour démonter ces pignons en plastique pour changer les bagues je suis preneur !
Au plaisir
Salut ! une mise à jour pour ceux que ça interesserait, ça peut faire gagner du temps même sur d'autres modeles Lurem proches...
Le démontage du bloc dégau c'est donc le gros point noir! Merci pour la mise à disposition sur lairdubois du carnet de détail très utile:
LUREM C260e C310e eclate.pdf
Finalement pas besoin de séparer la table de scie complètement, vu sur un forum il suffit d'enlever une des vis n°5 p36 (côté entrée raboteuse) et de desserrer l'autre vis n°5, pour ensuite faire pivoter de ~30° la table de scie en la supportant par des tréteaux, ça se fait sans aide.
Ensuite il faut démonter le levier de mécanique via la vis n°74 p35, ca ça se fait bien.
Ensuite il faut enlever les 3 vis n°12 p32, facilement accessibles mais assez difficiles à remettre (il faut surélever très légèrement le bloc pour qu'elle prennent). Le pire reste à venir, ce sont les trois vis n°3 p34, dont une quasiment inaccessible même avec des doigts fins. Si le démontage se fait quand même, le remontage est abominable, les vis ne prenant pas si le bloc est laissé à plat il faut le bouger tout en vissant dans une position pas possible. Je m'en suis sorti finalement avec un porte embout flexible.
Ensuite on bascule tout le bloc côté scie pour libérer la courroie moteur de la poulie n°16 p34 qui ne s'enlève pas autrement. On peut alors sortir tout l'ensemble du bloc. Les différentes poulies s'enlevent bien, il faut quand même une bonne pince à circlips (sinon c'est galère ce qui était mon cas). Première vérif les bagues en bronze n°64 p34 qui ont effectivement un jeu sensible, aller hop on les change toutes. Ensuite nettoyage complet et avant remontage je me suis amusé à modéliser toutes les roues et la poulie plastiques en 3D (53,55 66 p36)
au cas où il faille les refaire (pas de problème pour les mettre à disposition !).
Et là remontage et c'est la tuile, la roue 55 éclate en remettant la goupille. La pièce devant bien résister en traction et en abrasion je renonce à l'imprimer moi même et je l'ai commandée chez EMCL. Et on croise les doigts pour la suite !
Bonjour
Yes je vais retrouver ça
Bonjour, pardon semaine chargée !
Je vous envoie le lien et mon tel par MP
Salut !
J'ai d'abord essayé de remettre la table de scie/toupie bien à plat, ensuite j'ai pu obtenir le parallelisme de la table de sortie avec l'arbre de la deguau avec le bon écart. Le probleme c'est que cette table n'est pas dans le même plan que la table de scie. Là la notice dit de desserrer légèrement les deux grosses vis allen qui soutiennent la table de sortie et de tapoter au maillet pour mettre les tables d'aplomb.
Je n'arrivais à rien comme ça alors j'ai dévissé plus franchement et j'ai aligné les tables à l'aide d'un cric et d'une cale. Là grossièrement c'était pas mal mais quand je revérifie le paralellisme c'est la cata, ensuite je repars à zéro et je tourne en rond...
Déjà est-ce que c'est le bon ordre à suivre ?
1 mise à niveau de la table de scie
2 parallelisme table de sortie avec l'arbre degau
3 reglage de la table de sortie degau dans le plan de la table de scie
(d'ailleurs faut-il que la table de scie soit au niveau de la table
de sortie lorsque celle ci est à son point le plus bas ?)
4 reglage de la table d'entrée degau
Merci d'avance !
Merci pour ta réponse bobive !!
ça me rassure j'étais trop impatient je vais donc persévérer...
Il faut que je change les fers aussi, pas simple non plus mais il y a bcp de tutos ça devrait aller.
Au plaisir
Salut, une dernière mise à jour, c'est bon la machine fonctionne !!
L'entraineur de la raboteuse est de nouveau opérationnel et le réglage de la machine doit être correct ayant pu sortir un carrelet avec un équerrage très satisfaisant. Merci pour les conseils !
Bonjour !
Je vous renvoie à la démarche décrite en bas du fil de discussion, il suffit de se munir du plan de la machine avec les pièces cotées.
Je n'ai pas complètement retiré la table de scie, il y a deux vis à desserrer et on décale la table en la supportant par un tréteau à hauteur. Pas besoin de démonter les tables de degau, il suffit simplement de les ouvrir en position rabotage.
Si la roue dentée en plastique est en bon état, c'est que le pignon juste en dessous est désaxé, et probablement que les bagues autolubrifiantes sont à changer. Je ne sais plus ou je les ai acheté, on trouve facilement en ligne en cherchant "Bague autolubrifiante - Bronze fritté ". J'avais trouvé le bon diamètre int/ext, pour la longueur j'avais recoupé la bague (en insérant un bois rond dedans pour ne pas la déformer à la coupe). Je vous dis si je retrouve le site.
Bien cordialement
rationalstock
Coussinet cylindrique auto-lubrifiant en bronze fritté 14/18/20
FP058538
rationalstock....tte/30051000001
Bonjour, je ne suis pas sûr de tout bien comprendre mais j'ai l'impression que vous voulez démonter la poulie en question directement sur la machine. Je ne sais pas si on peut le faire sauf en écartant complètement le bloc scie/toupie du bloc degau. Pour ma part j'ai préféré démonter le bloc dégau pour pouvoir travailler tranquillement...
Sublime, Bravo!!
Je n'arrive pas bien à voir les ancrages bas des contreventements, sont-ils désolidarisés des poteaux pour éviter de piéger l'eau ?
Ah oui bien vu !
Pas eu le réflexe de chercher la référence dans la section trouvailles...
Yes voilà
drive.google.c...iew?usp=sharing
Salut,
Concernant les rainures en face arrière elles servent justement à la libération de contraintes pour limiter le tuilage. Bien veiller également à respecter les règles d'élancement maxi en fonction de l'essence (voir le "Guide de conception et de realisation des terrasses en bois")
Bonjour
Ne cherchez pas plus loin ça vient principalement du pignon, ce n'est pas l'usure des cannelures mais l'usure de la réservation pour le circlip qui s'est élargie, normalement le circlip ne doit pas bouger de plus d'un mm et là il doit se balader sur le pignon ce qui n'est pas normal il n'assure plus sa fonction de blocage. Bien cordialement