Ah oui bien vu !
Pas eu le réflexe de chercher la référence dans la section trouvailles...
Yes voilà
drive.google.c...iew?usp=sharing
Salut,
Concernant les rainures en face arrière elles servent justement à la libération de contraintes pour limiter le tuilage. Bien veiller également à respecter les règles d'élancement maxi en fonction de l'essence (voir le "Guide de conception et de realisation des terrasses en bois")
Pas de souci si c'est bien ce problème tu as toute la démarche, c'est JPLegno qui m'avait orienté sur la bonne piste merci à lui !!
Pour tester il faut éventuellement dévisser et décaler la table de scie pour mieux y voir, et en bloquant une tige sur la mortaiseuse j'ai pu faire tourner manuellement l'arbre avec une visseuse et voir si le pignon patine.
A+
Salut !
J'ai d'abord essayé de remettre la table de scie/toupie bien à plat, ensuite j'ai pu obtenir le parallelisme de la table de sortie avec l'arbre de la deguau avec le bon écart. Le probleme c'est que cette table n'est pas dans le même plan que la table de scie. Là la notice dit de desserrer légèrement les deux grosses vis allen qui soutiennent la table de sortie et de tapoter au maillet pour mettre les tables d'aplomb.
Je n'arrivais à rien comme ça alors j'ai dévissé plus franchement et j'ai aligné les tables à l'aide d'un cric et d'une cale. Là grossièrement c'était pas mal mais quand je revérifie le paralellisme c'est la cata, ensuite je repars à zéro et je tourne en rond...
Déjà est-ce que c'est le bon ordre à suivre ?
1 mise à niveau de la table de scie
2 parallelisme table de sortie avec l'arbre degau
3 reglage de la table de sortie degau dans le plan de la table de scie
(d'ailleurs faut-il que la table de scie soit au niveau de la table
de sortie lorsque celle ci est à son point le plus bas ?)
4 reglage de la table d'entrée degau
Merci d'avance !
Merci pour ta réponse bobive !!
ça me rassure j'étais trop impatient je vais donc persévérer...
Il faut que je change les fers aussi, pas simple non plus mais il y a bcp de tutos ça devrait aller.
Au plaisir
Salut, une dernière mise à jour, c'est bon la machine fonctionne !!
L'entraineur de la raboteuse est de nouveau opérationnel et le réglage de la machine doit être correct ayant pu sortir un carrelet avec un équerrage très satisfaisant. Merci pour les conseils !
Bonjour !
Je vous renvoie à la démarche décrite en bas du fil de discussion, il suffit de se munir du plan de la machine avec les pièces cotées.
Je n'ai pas complètement retiré la table de scie, il y a deux vis à desserrer et on décale la table en la supportant par un tréteau à hauteur. Pas besoin de démonter les tables de degau, il suffit simplement de les ouvrir en position rabotage.
Si la roue dentée en plastique est en bon état, c'est que le pignon juste en dessous est désaxé, et probablement que les bagues autolubrifiantes sont à changer. Je ne sais plus ou je les ai acheté, on trouve facilement en ligne en cherchant "Bague autolubrifiante - Bronze fritté ". J'avais trouvé le bon diamètre int/ext, pour la longueur j'avais recoupé la bague (en insérant un bois rond dedans pour ne pas la déformer à la coupe). Je vous dis si je retrouve le site.
Bien cordialement
rationalstock
Coussinet cylindrique auto-lubrifiant en bronze fritté 14/18/20
FP058538
rationalstock....tte/30051000001
Pour ceux que ça interesse c'est tout frais !!
Salut,
D'après ce que j'en ai compris l'objectif du traitement n'est pas de tuer les bebêtes (s'il y en a ça va les tuer certes, mais généralement on traite des bois sains) mais uniquement de rendre le bois beaucoup plus hygrophobe en modifiant profondément sa structure. Donc moins d'eau = moins d'attaques biologiques, ce qui permet justement d'en améliorer la durabilité et donc d'augmenter la classe d'emploi.
Salut
Les humidimètres grands public avec des petites pointes ne relèvent que l'humidité de surface, inutile sauf à prélever des bouts à coeur pour contrôler.
Il faut ce type d'appareil qui permet avec un marteau intégré d'enfoncer la sonde à 10 mm au moins.
Au plaisir
Bravo !
J'ai profité du démontage de ma C260e pour modéliser les trois pieces sensibles, la même roue à chaîne, la roue dentée, et la poulie équipée (je pourrais les poster si ça interesse quelqu'un). J'ai malheureusement cassé la roue à chaine en remontage et j'en ai commandé une.
Attention la roue à chaine de votre modèle est percée des deux côtés mais la pièce neuve est normalement percée sur un seul côté uniquement. Il faut la placer sur l'arbre et percer le deuxième trou de la roue directement sur l'arbre. comme ça il n'y a aucun jeu. Si on ne fait pas ça même avec un petit écart d'alignement ça peut casser la pièce en enfonçant la goupille mécanique.
Si quelqu'un a un bon plan pour les faire usiner sans que ça coûte un bras dans un matériau plus dur (aluminium?) je suis preneur...
Au plaisir
Ah mince je les ai vues il n'y a pas si longtemps pourtant.
Sinon j'ai appris sur cet autre post qu'il y avait plusieurs standards de grains. si c'et du standard japonais le 1000 serait en fait du 500 et le 3000 serait du 1000...
Manipulation assez hasardeuse à mon sens !
Le bois va commencer par sécher en dégageant son humidité puis son eau liée (donc de grosses variations dimensionnelles!) en restant su r un plateau à 100°C. Ensuite il va dégager des gaz de pyrolyse combustibles à partir de 150°C environ puis à 250°C il va carboniser en entrant en combustion braisante, laquelle va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait moins de 7% d'oxygène. Sans oxygène il y a effectivement production de charbon. A 900°C le phénomène se poursuit avec l'onde de chaleur dans l'épaisseur du bois à raison de 1mm/minute (environ, selon l'essence).
A l'ouverture du four une quantité de gaz d'imbrûlés surchauffés peut se réenflammer violemment au contact de l'air...
Il ne faut pas plaquer le pare-pluie sur le bardage, le pare pluie posé normalement derrière l'ossature protègera le panneau de contreventement mais ne résoudra pas l'abscence de circulation d'air dans le vide, et donc les désordres au niveau des oaastures et de la face interne des bardages.
non effectivement mais il faut quand même aérer !
Bonjour oui merci!
J'appréhende un peu le démontage (surtout la dépose de la table de scie) mais on dirait bien qu'il va falloir rentrer plus directement dans le sujet... J'en profiterai pour faire un modèle 3D de la roue dentée qui est devenue introuvable.
Yes merci JPLegno !!
Je continue à travailler le sujet
Salut, une petite mise à jour.
J'ai revérifié, effectivement gros jeu sur la poulie blanche, donc très probablement les bagues autolub. Rupture de stock sur Alabeurthe donc j'en ai commandé sur un site espagnol, rationalstock, 14/18/20 c'est pas la bonne longueur mais ça doir pouvoit se recouper.
Par-contre pour le démontage bonjour, il y a une espèce de carter acier soudé qui empêche tout démontage latéral. J'ai essayé apres avoir dévissé le levier de debrayage, on dirait qu'on peut faire pivoter l'ensemble vers le haut mais la table de scie bloque, il va falloir la démonter complètement j'en ai peur. Bref si quelqu'un sait par où on commence pour démonter ces pignons en plastique pour changer les bagues je suis preneur !
Au plaisir
Salut ! une mise à jour pour ceux que ça interesserait, ça peut faire gagner du temps même sur d'autres modeles Lurem proches...
Le démontage du bloc dégau c'est donc le gros point noir! Merci pour la mise à disposition sur lairdubois du carnet de détail très utile:
LUREM C260e C310e eclate.pdf
Finalement pas besoin de séparer la table de scie complètement, vu sur un forum il suffit d'enlever une des vis n°5 p36 (côté entrée raboteuse) et de desserrer l'autre vis n°5, pour ensuite faire pivoter de ~30° la table de scie en la supportant par des tréteaux, ça se fait sans aide.
Ensuite il faut démonter le levier de mécanique via la vis n°74 p35, ca ça se fait bien.
Ensuite il faut enlever les 3 vis n°12 p32, facilement accessibles mais assez difficiles à remettre (il faut surélever très légèrement le bloc pour qu'elle prennent). Le pire reste à venir, ce sont les trois vis n°3 p34, dont une quasiment inaccessible même avec des doigts fins. Si le démontage se fait quand même, le remontage est abominable, les vis ne prenant pas si le bloc est laissé à plat il faut le bouger tout en vissant dans une position pas possible. Je m'en suis sorti finalement avec un porte embout flexible.
Ensuite on bascule tout le bloc côté scie pour libérer la courroie moteur de la poulie n°16 p34 qui ne s'enlève pas autrement. On peut alors sortir tout l'ensemble du bloc. Les différentes poulies s'enlevent bien, il faut quand même une bonne pince à circlips (sinon c'est galère ce qui était mon cas). Première vérif les bagues en bronze n°64 p34 qui ont effectivement un jeu sensible, aller hop on les change toutes. Ensuite nettoyage complet et avant remontage je me suis amusé à modéliser toutes les roues et la poulie plastiques en 3D (53,55 66 p36)
au cas où il faille les refaire (pas de problème pour les mettre à disposition !).
Et là remontage et c'est la tuile, la roue 55 éclate en remettant la goupille. La pièce devant bien résister en traction et en abrasion je renonce à l'imprimer moi même et je l'ai commandée chez EMCL. Et on croise les doigts pour la suite !
OK mais attention il ne suffit pas d'écarter les panneaux il faut que l'air circule efficacement!
regarder par exemple les pages 8 et 9 de ce document: REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS EN BOIS ET ITE
Sublime, Bravo!!
Je n'arrive pas bien à voir les ancrages bas des contreventements, sont-ils désolidarisés des poteaux pour éviter de piéger l'eau ?