Si la question porte sur le collage en épaisseur pour les montants alors non, pas besoin d’assemblage. Un film de colle bien homogène sur toute la face à encoller, tu peux même mettre des coups de cutter en travers sur la face à encoller pour augmenter l’adhérence de la colle. Ne lésine pas sur les serres joints.
Si il y a deux pièces à coller oriente les cœurs vers l’extérieur, si il y a plus oriente les cœurs une fois dans un sens une fois dans l’autre.
Avec les conseils de tout le monde tu as plusieurs possibilités, à toi de faire les choix en fonction de ton niveau, des machines à disposition et de tes envies.
Bon copeaux 
Le ciré rempli est une finition appliquée au tampon à base de cire avec un fondur à la gomme laque. Je pense que tu peux trouver les procédés sur ce site ou sur le net
Je ne suis pas d’accord avec vous.
Ce processus je l’ai appris en entreprise par des ouvriers qui n’ont rien à envier a votre parcours et les ouvrages n’ont pas bougés.
Le jeune
Il n’est pas obligé de refendre au centre,
Refendre à 40mm cela évite 8mm de rabotage et laisse 5mm pour le corroyage
C’est l’idée que j’aurais eu effectivement, en laissant dépasser la planche d’appui de chaque côtés pour ne pas que la fraise plonge en fin de course.
Avec ce système pas de retouche à la main et tu es sûr que tes rainures tombent en face
Pour ma part je partirai plutôt sur une scie sur table et ferai la coupe par retournement.
Je n’ai jamais eu de kitty mais une sar de cette taille me paraît une peu légère pour deligner du hêtre de cette épaisseur. À voir ce que les autres en pensent.
La pose d’un vernis au pistolet c’est le must, mais pas une obligation, avec un vernis de bonne qualité qui se tend bien de lui même, un rouleau spécial résine donne d’excellents résultats.
La mise en œuvre d’un vernis est certes plus compliquée qu’une huile, mais cela reste simple dans le cas d’un plan de travail
Je pensais à une brosseuse électrique, à la brosse à main ça se fait aussi mais c’est plus long 
La plus grosse que vous ayez
Il n’y a pas de gros risque de mauvais résultats sur ce protocole.
Entre laine d’acier et racloir, la différence sera au niveau du rendu final :
- Au racloir tu enlèveras la cire en surface et tu aura un bon rendu mais tu perdras la patine de la table.
- laine d’acier + alcool ou acétone tu enlèveras la cire plus en profondeur et tu garderas la patine mais ce sera plus long et il y a l’utilisation de produits à prendre en compte.
Ne t’inquiète pas, il n’y a pas de mauvais choix
Et il avait raison !
Sur du neuf je ne fais pas de finition à la laine d’acier sur des bois tanniques, cela peut (ce n’est pas systématique) créer de petites taches qui ressortent au vernis, comme de touts petits points gris.
Mais en restauration on peut se le permettre.
L’avantage de la laine d’acier c’est que cela s’encrasser bcp mois que le papier de verre.
Seule elle n’est pas très efficace, mais additionné à de l’alcool ou de l’acétone et de l’huile de coude cela donne de très bons résultats !
Tu veux teinter les pieds pour qu’ils aient la même couleur que le plateau c’est bien ça ?
Pour une teinte à l’eau c’est après le ponçage, il faut faire une remontée de pores. Cad passer une éponge humide sur toute la surface, attendre le séchage et reponcer avec le grain le plus fin.
Pour connaître le rendu de teinte après vernis c’est simple, c’est la couleur de la teinte avant séchage.
Une fois sec tu peux passer ton vernis, aucun problème de compatibilité entre teinte et vernis.
Les teintes à l’eau se présentent sous forme de poudres à diluer plus ou moins selon le rendu désiré.
Les teintes à l’extrait à l’extrait de Cassel sont assez réputés dans la coloration du bois.
Si tu as d’autres questions n’hésite pas
Le fond dur ou le bouche pores ce sont des synonymes
Ils ont en tout cas le même rôle même si les appellations varient.
Ce qui peut altérer l’uniformité de la teinte c’est toute la préparation en amont de sa pose. Le bois doit être poncé assez fin et bien dépoussiéré. La teinte doit être passée en une seule fois. Cad qu’il faut faire suffisamment de mélange pour ne pas avoir à en refaire et avoir un dosage différent.
Le fond dur et le vernis vont au contraire rehausser la teinte et faire ressortir sa couleur. On peut avoir un peu peur d’avoir raté une fois la teinte séchée mais une fois passé la première couche de fond dur, on voit apparaître la teinte finale.
Cela fonctionne avec le chêne oui, au vernis c’est totalement invisible
Pourtant dans la préface du livre d’Elisabeth couturier « le design hier aujourd’hui et demain » je crois, il est dit que l’étymologie provient du vieux français. Un mot entre dessin et dessein. Donc la forme / la fonction. Je rejoint plutôt Ned sur la question
D’accord,
Personnellement j’essayerai de passer un alcool à 90 sur une partie moins visible, genre dessous à l’arrière de l’étagère. Si c’est un dépôt en surface cela l’enlèvera peut être.
Sinon effectivement un vernis me semble le plus approprié, un vernis incolore mat ne changera pas bcp l’aspect. Tu peux le passer simplement avec un rouleau spécial résine. Cela ne demande pas bcp de matériel ni d’investissement.
Il y a une solution à laquelle je n’avais pas pensé au premier abord.
Les disques à dégrossir pour la sculpture à installer sur disqueuse. Tu as une coupe rotative donc moins d’éclats et l’outils est plus facile à utiliser dans les endroits exiguës
En ce qui concerne l’optimisation de la carcasse ce sont les conseils que je t’ai donné plus bas dans le message
Cela permet de gagner du temps et de la précision.
Pour moi il n’y a pas d’erreur à choisir telle ou telle technique entre lamello ou tenons /mortaise dans ton cas. Il ne va pas y avoir de grosses contraintes mécaniques.
Cela ne reste que mon avis