Bonjour,
suite à ma précédente question, j'ai un peu potassé pour mieux savoir comment réaliser tout ça. Je me pose donc à présent la question des matériaux à utiliser.
Le garage sera accolé à la maison, fera environ 40m² au sol, aura un étage de 1m80 de haut sur presque toute sa surface et un toit en bac acier.
Je tiens à ce qu'il soit isolé un minimum pour ne pas avoir trop froid en hiver ni trop chaud en été pour le bricolage. L'idée étant d'avoir aussi un espace de couchage ponctuel lorsqu'on a un peu de monde. On est situé en Bretagne, donc pas de grosse amplitude au niveau température.
Mon idée était de faire une isolation extérieur en panneau solide qui font également pare-pluie, la structure en bois massif, sauf pour les poutres (en I) puisqu'apparemment il n'y pas encore de DTU pour les utiliser comme montants.
Ma question est donc de savoir si :
1- Sur le principe c'est pertinent ou pas (l'isolation par l'intérieur créerait un pont thermique au niveau du plancher de l'étage), ou si vous avez une meilleure solution (en restant économique)
2- Quels produits me conseilleriez-vous ? Les panneaux d'isolations peuvent-il également servir de contreventement en plus de pare-pluie (histoire que ce soit encore plus économique) ?
Merci pour vos conseils, je m'attaque à la mod 3D histoire de savoir combien de m² de façade représente le projet.
Bonne journée.
Greg
2 réponses
Salut !
L'isolation par l'extérieur te permet aussi de gagner de la place à l'intérieur.
Pour une ITE (isolation thermique par l'extérieur) plusieurs solutions s'offrent à toi :
-Laine de roche rigide
-Laine de bois rigide (type STEICO Flex036)
Ou alors - Polystyrène expansé / extrudé et polyuréthane (niveau écologique, vraiment mauvais)
Le type d'isolant varie aussi selon ce que tu veut mettre en extérieur (type de bardage, enduit..).
Concernant le contreventement, tu es (quasiment) obligé de mettre un panneaux OSB cloué sur tout les montants et les lisses hautes et basses (clouage tout les 15cm en périphérie ET tout les 30cm en intérieur). C'est assez réglementé, je te conseille de lire le DTU 31.2 (Ossature Bois). Ensuite en fonction de l'isolant extérieur que tu as choisie , tu seras peut être obligé de rajouté un pare-pluie.
Attention aussi à la vapeur, ce n'est peut être qu'un garage, il faut quand même gérer cette vapeur. Pour t'aider, il existe une application en ligne te permettant de simuler les déplacements de vapeur dans ton mur : ubakus.de/u-wert-rechner/ .
Concernant les poutres en I, leur utilisation est intéressante si tu utilises de l'isolant en vrac entre (ouate de cellulose / laine de bois en vrac...), cela permet de casser les ponts thermique venant des montants en bois.
Moi je te conseil juste de ne pas trop tirer sur la cam, il y a quand même 40m² 
Bon courage !
(exemple de composition de mur (de l'int à l'ext) :
1/ Pare vapeur / Montant 45mmx145mm + laine de verre entre montants / OSB 12mm / Panneau laine de bois rigide avec support d'enduit / enduit ext
2/ Pare vapeur / Montant 45mmx145mm + laine de verre entre montants / OSB 12mm / Panneau laine de bois rigide avec étanchéité / lattage 27x40mm / Bardage 22mm
Merci pour ce retour précis. Pour le bardage on pensait à du fibro ciment pour la résistance. Donc plutôt la solution 2. Tu conseillerais combien en épaisseur de panneau de laine de bois rigide ?
Vers quel type de fournisseur me conseillerais-tu de me tourner ?
Question subsidiaire : pour l'étage je pensais faire le mur en 2 fois (rdc, puis étage par dessus), sauf qu'à passerment, soit il faut tout faire d'un seul tenant (donc un mur de 5-6m environ pour la pente du toit) ou bien le fixer sur le plancher qui vient entre les deux étages (et risque donc de créer un pont thermique). Est-ce que c'est une très mauvaise idée et que de toute manière avec l'iso extérieur ce n'est pas trop grave d'avoir le plancher entre les deux parties du mur ?
Merci.
Greg
Du fibro ciment? J'ai jamais posé cela en mur mais uniquement en toiture. Peut tu m'en dire plus sur ce produit (photo par exemple)? Je crois savoir ce que c'est mais je ne suis pas sûr.
5-6m de haut... ça commence à faire. Un plan ou une visualisation 3D serai top pour mieux comprendre et ne pas dire n'importe quoi.
(Le pont thermique serai coupé grâce à l'isolation extérieure)
Juste pour info: les murs de 6m de haut en 1 fois en ossature bois j'en vois rarement. Pour des questions de transport, les murs font généralement entre 2m50 et 3m50. Il existe des moyenS afin de contreventé l'ensemble (les solives du plancher intermédiaire assurent la stabilité du mur inférieur / les pannes avec une triangulations dedans assurent la stabilité du mur haut / les lisses de chainage TRES IMPORTANTES assurent une bonne liaisons et stabilité entre tous les murs par niveau).
Ce ne sont que des informations.
L'idéal serai d'avoir un plan de ton futur garage / mono-pente ou 2 pans de toit / un plan de la maison existante / des dimensions...
Voici la modélisation rapide de la maison (en gris) et du garage (en marron). Les dimensions de la maison sont "exactes" par rapport au plan (je vais ajuster en reprenant les mesures réelles), pour le garage c'est un peu plus approximatif mais ça doit être bon à 2-3 centimètres (sauf pour les menuiseries, il faut que je regarde de plus prêt ce que je trouve). Le garage fait donc 4m42 de large au total (espace entre le mur de la maison et la limite de la propriété), 9m97 de long et environ 5m50 de haut (il faut que je regarde plus précisément quelle hauteur de combles est nécessaire). La hauteur de plafond au rdc sera d'environ 2m50 et à l'étage de 1m80 au max.
Merci.
Salut,
Tes questions me laissent perplexes !
Pour être franc, tu me semble naviguer dans le brouillard.
Bon, je suis aussi passé par là, mais quelques bon bouquins avec les normes DTU m'ont éclairés.
Je te conseille à nouveau, fortement d'en acquérir un, pour au moins connaitre les bases d'une ossature bois : du pare vapeur au pare pluie en passant par l'ossature et l'isolation.
Concernant les poutres en I : je lés ai utilisées à la verticale pour les murs de ma maison, c'est aussi prévu pour !
Pour l'isolant : il doit contenir ou emprisonner un maximum d'air, donc je vois difficilement ce matériaux servir en contreventement !
là encore, il y a un DTU, et des normes d'utilisation pour chaque matériaux.
Bonne chance.
Bonsoir, tout d'abord merci pour ta réponse.
J'ai justement lu un bouquin sur le sujet et il indique que les poutres en I, si elles peuvent être utilisées comme montant ne sont pas prévues comme telles dans les DTU (peut-être pas à jour, ed. 2014, je ne retrouve pas le passage dans le livre… l'inconvénient du papier, impossible de faire une cherche par mot-clés).
Pour l'isolation extérieure, il est indiqué que certains panneaux rigides qui servent également de pare-pluie peuvent être utilisés comme contreventement (d'après la fiche sur le site du revendeur mais j'ai quelques doutes sur la solidité de l'ensemble).
Bref, l'idée est savoir ce que certains utilisé pour déterminer ce qui sera plus économique et le mieux adapté pour ce type de projet (garage un peu isolé [pour le moment] avec un étage et toit bac acier).
Pour l'instant il s'agit de faire un budget et les plan (donc les matériaux ont leur importance pour déterminer l'épaisseur des murs, je suis en limite de terrain, et donc les dimensions de la dalle).
Merci.
Greg
Sans vouloir faire de pub, j'ai utilisé chez moi les poutres en I steico :
D'aprés leur dires :
"STEICO est le seul fabricant de poutres en I sur le marché français à détenir un Document Technique d’Application (DTA). Le DTA s’applique aux poutres en I STEICOjoist "
Les poutres en I c'est assez cher.
Le gros avantage : c'est léger et surtout rectiligne au mm prés
Sur le net, tu peut télécharger en PDF, le guide techniques complet avec toutes les applications, abaques et moult croquis :plancher, murs, toiture etc...
Concernant les panneaux "pare pluie" en contreventement je connais ( Agepan) c'est plutot destiné aux bâtiments habitables.
Je l'ai utilisé, et j'ai quand même mis un pare pluie par dessus, sans oublier de l'OSB coté intérieur de l'ossature ...
Pour ton extension, je te conseil de faire de la qualité, qui va durer dans le temps, quitte à aménager ultérieurement l'isolation et les panneaux intérieurs
je te conseil pour l'extérieur de ton ossature un osb avec un pare pluie.
Concernant le bac acier, attention de bien respecter toutes les normes pour éviter la condensation.
Merci pour tes précisions. J'avais lu que les poutres en I étaient moins chères que le bois massif justement, l'info est peut-être obsolète elle aussi (moins de matière, une âme reconstituée à partir de chutes, etc).
Tu as acheté tes matière où ? Sur le net, chez un revendeur près de chez toi ? Je ne sais pas trop où regarder pour avoir le meilleur prix (revendeur de matériaux, scierie, etc ?)
Merci.
Gregory Concernant les prix, je suis un peu largué, le temps est passé !
J'avais une grosse liste de matos (poutres, osb, agepan, connecteurs, etc...)
Chez réseau pro, 2 magasins m'ont pris de haut, et même après des relances aucunes réponses sur ma demande de devis !
Je peux comprendre qu'un fournisseur pro, soit réticent "à perdre du temps" à faire un devis pour un quidam bricoleur. Mais il y avait quand même un semi complet de matos !
En revanche chez Point P, le responsable s'est démené, il m'a tout fournis rapidement, même du matos hors catalogue !
Si j'avais une extension à faire ( non habitable) je prendrai du matériel beaucoup plus basique et abordable.
Le bois de charpente et l'osb tu pourra facilement te faire une idée du prix, en regardant les catalogues dans les brico machins.
Cependant je te conseille de ne pas prendre des premiers prix, mais de la qualité certifié.
neophyte Juste pour partager mon expérience sur l'Agepan, j'en ai posé en chantier plusieurs fois (avec pare-pluie ou pas par dessus, ça dépendait surtout du délai d'exposition aux intempéries avant la pose du bardage), mais jamais avec de l'osb en plus pour contreventer. L'Agepan fait parfaitement le taf.
Dans mon cas c'était un peu particulier :
J'ai fait une ossature bois avec des poutre en I.
Ces dernières sont prises en sandwiche, entre l'Agepan à l'extérieur et l'osb à l'intérieur .
Au millieu j'ai " coulé " du liége expansé en granulé.
C'est une maison passive.
La structure est peut être surdimensionné, mais quand il y a une tempête, je dors sur mes deux oreilles, pas comme certains qui entendent des craquements, voire pire ...
Merci pour ces précisions, donc l'agepan peu servir à la fois d'isolation extérieure complémentaire, de contreventement et de pare-pluie ? Avec un OSB intérieur pour consolider le contreventement ?
L'idée étant de trouver la solution optimale, si l'agepan coûte un bras, autant partir sur du plus classique.
J'irais me renseigner sur les tarifs du côté de Point P et Brico dépôt dans ce cas là. Quels sont les caractéristiques "classiques" à surveiller pour vérifier qu'on achète pas de la crasse ?
neophyte
Bien compris ton cas, je souhaitais seulement partager mon expérience de chantier pour éclairer sur la mise en œuvre de panneaux agepan. Chaque construction a ses solutions! 
Gregory
Oui, pour moi, l'agepan remplit ces caractéristiques. Toutes les précisions sont sur leur site avec les recommandations de mise en œuvre, etc... Va jeter un œil, tes réponses sont là-bas!
Ensuite comme tu le dis si bien, les caractéristiques "classiques" à surveiller sont... "classiques"! État de la palette, coups sur les chants, gonflements des panneaux avec épaisseurs irrégulières si il on pris l'humidité, etc... Ensuite, si tu reçois sur ton chantier une palette suspecte ou abîmée, il ne faut jamais hésiter à la renvoyer.
Une des caractéristique majeur de l'Agepan c'est sa " respirabilité " et de laisser la vapeur d'eau sortir des murs.
C'est quand même un produit fragile, et qui vaut à la louche le double de l'OSB. Au niveau isolation c'est dérisoire !
A mon sens cela n'est pas justifié pour un atelier.
Il vaut mieux directement investir dans un bardage horizontale de 40 ou 50 mm d'épaisseur en classe 3 ou 4 :
Cela participera au contreventement, un petit plus pour isolation, et une façade costaud qui va durer dans le temps.
Il ne faudra pas oublier le pare pluie.
Concernant la qualité des produits, dans les bricomachins, il y a des premiers prix " no marques " sans spécifité technique " :
On ne sait pas si cela résiste aux UV, si il y a émanation de COV, etc ...
Bref à éviter .
Salut .pour l'isolation de tes mur, même avec des panneaux d'isolation rigide par l'extérieur (de chez steco par exemple) je mettrai quand même des plaque d'aglo avant pour le contreventement .mais avec des mur aussature bois j'isolerai déjà par l'intérieur ,dans l'épaisseur de tes mur avec de la laine de bois ce qui n'aurai pas de raison de faire un pont thermique au niveau du plancher.et l'extérieur en complément si besoin.
Pour ton toit j'utilise des bac acier avec isolant intégrées qui est pratique et avec un gros gain de temps . Sinon comme pour les mur des panneaux d'isolant rigide steco plus une sous toiture isolante tricouche en complément .mais seulement si tu a un chevronage .étant donné que tu met du bac acier je pence que tu a prévu de le mettre de panne a panne.
Bonne continuation pour ton projet et met nous des photo quand ce sera fait.votre texte ici
Salut Jeremy,
personnellement l'agloméré c'est un truc que j'ai banni de chez moi.
C'est fait avec des dechéts et de la chimie, les poussières sont dangereuses à la coupe, et les COV dans la maison, non merci !
En plus cela n'est pas fait pour contreventer!
Bon, il existe maintenant des panneau de particules multifonction MFP classe 5 qui sont écolo et pourraient contreventer .
Perso, je reste sur l'OSB
Merci pour ta réponse, j'avais fait la traduction ;)
Étant donné que je suis en limite de propriété, il faut que je sache dès maintenant ce que je veux exactement car il ne sera pas ensuite possible d'y revenir pour isoler l'extérieur (je dépasserais). Je dois donc tout anticiper :/ Il est donc plus facile d'isolé uniquement l'extérieur dans un premier temps et l'intérieur dans un second, plutôt que l'inverse.
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