Bonjour,
Je suis d'accord erredubois a mon avis le système de contrôle de démarrage a besoin de neutre pour être alimenté et fonctionné.
Il y a une solution autre que de retiré un câble et d'ajouter le neutre.
Car pour cette solution vous devez avoir les 4 fils (plutôt 5 avec la terre) dans le même câbles pour être en ordre avec les règlementations électrique.
D'autres solutions existe, contacteur 400V, transfo 400Vmono => 220Vmono, alimentation 400V => 24VDC cela en fonction de votre situation.
Bonjour,
Je suis un simple amateur.
J'ai une boite de S20 au fond d'une armoire.
Lors du déballage j'ai trouvé cela très "faible", pour réaliser des meubles en 19mm.
Depuis j'ai craqué la tirelire pour un Zeta P2.
Facile, c'est probablement une bobine à minima de tension.
Et donc la remplacer par :
Si la tension est de 400V réf:GVAU385
Si la tension est de 230V réf:GVAU225
Bonjour Cricribois ,
Merci de penser a moi CoB34, mais je suis pas magicien ni même devin 
.
Plus sérieusement maintenant.
Pour vous aidez réellement il faut plus informations.
Avez-vous des schémas électrique ? (Si vous les aviez vous n'auriez probablement pas posé la question)
Pouvez-vous relever les références ou avoir des photos précises :
Commutateur marche arrêt bleu
La plaque à bornes et plaque signalétique du moteur
La référence du module noir sur le rhéostat de démarrage.
Et avez-vous des connaissances en électricité ?
Si oui avez un multimètre ou un ohmmètre ?
A voir les photos, je ne comprend pas la connexion Wago bloc transparent/orange sur les fils jaune/noir/rouge.
A creusé
Bonjour Cricribois ,
Je vous joins en annexe une de vos photos avec des numéros.
Pour moi, la pièce "1" est le contacteur / "2" est la protection thermique avec les deux fils rouges au dessus qui vont vers le circuit de commande. Et en "3" les bornes de sorties, pouvez-vous me dire ou vont les fils de ces bornes ? Vers le moteur ?
Je pense que la commande est en 400V, pouvez-vous identifié les bornes de commande du contacteur "1" ?
Bonsoir Cricribois ,
Je pense que les fils du wago son l'alimentation de la machine.
Le contacteur est là pour les sécurités machines je pense.
Les fils sur les bornes 2 et 3 qui ne vont pas au wagon, servent pour alimenter le circuit de commande, a vérifier bien sûr.
Pour vérifier mes dires, pouvez vous tester a l'ohmetre la continuité entre un des fils du wago jusqu'au borne du moteur en tournant l'interrupteur et forcer le contacteur a la main. Hors tension tous cela bien sûr.
Bonjour Cricribois ,
Sur le contacteur il y un pièce mobile et c'est logique. Cette pièce est commandée par le circuit de sécurité (pédale de frein, bouton, ...). Votre contacteur a un âge très très avancé, peu certainement faire partie d'un musée. Le moteur, lui aussi peu allé au musée, mais il a subit des dégradations car derrière le couvercle vous ne devriez pas trouver du scotch mais un bornier avec 6 vis.
Donc je vous conseille fortement de ne jamais laisser branchez cette machine en état actuel sans surveillance car l'incendie peu très vite arrivé avec du vieux matériel
Cela étant dit, je pense que les 3 fis sur le Wago sont l'alimentation de la machine.
Vous demandez s'il devrait avoir un "clic" si vous branchez le réseau, oui le contacteur devrait se "coller" si la boucle de sécurité est correct si la bobine du contacteur n'est pas défectueuse. La même action que vos calle de bois totalement interdit et surtout ne pas faire lorsque l'on travail avec la machine.
Si vous tentez ce test de mise sous tension, démonter la courroie pour évitez les problèmes et risques de la partie mécanique et éloigné vous de quelques mètres pour branchez.
Mais un avis d'un électricien sur place ne serait pas un "luxe" avant la mise sous tension.
Bonne courage
Vous êtes de quelle région ?
Super bonne nouvelle.
Mais je ne comprends pas pourquoi en inversant les fils cela fonctionne.
Bonjour Ara,
Il est préférable d'utiliser un bon vieux contacteur en parallèle du module, comme décrit dans la documentation de l'appareil.
Cela permet de "soulager" l'électronique après le démarrage pendant le travail avec la machine.
Bonne journée
Bonjour Ara,
Pour le câblage cela reste assez facile.
La puissance simple mise en parallèle des câbles.
Pour la commande, le module Schneider a une sortie pour commander le contacteur.
Bonjour Ara,
Effectivement il n'y a pas de sortie pour piloter un contacteur.
Je n'ai pas vérifié la version, celle que j'ai utilisé est pour un moteur de 7.5 KW et sur cette version la sortie est présente.
L'intérêt de mettre ce contacteur est de protéger l'électronique du démarreur pendant que tu travailles.
Et donc difficile de répondre plusieurs facteurs rentre en jeux:
As-tu "surdimensionné" le démarreur par rapport au moteur ?
Utilise tu le moteurs a "forte" charge ?
Utilise tu le moteur plusieurs heures en continu ?
Si tu as surdimensionné l'électronique et comme Schneider ne propose pas la sortie, je pense que ce n'est pas utile.
Maintenant si tu utilise ta machine plusieurs heure a forte charge, le contacteur sera plus résistant et moins couteux à remplacé si besoin.
Et si je devais placé un contacteur en parallèle je le ferais avec un relais temporisé pour la commande.
Au final je rejoins ta dernière phrase, lors du premier "gros" travail voir la température à la fin et en fonction ajouter au non le contacteur.
Dans les armoires électriques que je vends en France ou en Belgique, je place toujours des disjoncteurs bipolaire type IC60N sur les circuits 230V mono. Je n'ai jamais eu de problème avec les organismes pour agrée mes armoires.
Il est certain que se trouver avec une coupure de neutre c'est dangereux a cause d'un "retour de phase" et avoir du "400V" entre phase et neutre. Mais c'est dans le cas d'une coupure de neutre sur une arrivée générale du coffret.
Dans le schémas ici, si le fusible de neutre déclenche, on se retrouve avec un potentiel flottant mais pas de retour de phase possible.
Dans le cas Ara, ce serait pour moi, je mettrais la commande du Schneider en parallèle du contacteur existant (si c'est déjà un contacteur) sans rien changé sur la commande.
Simple si tu as un contacteur:
Pour la commande, 2 fils relier A1/A2 de la bobine du contacteur avec bobine 220V sur le CL1 /CL2 de l'altivar 220V.
Pour la puissance en série comme la doc.
Bon travail.
Bonjour MaderaMan,
Bien sur que U2 il faut un fil !
Juste en dessous j'ai noté "Sécurité machine" ce schémas est le principe et cela n'a aucun intérêt ici de dessiné toutes les sécurités. De plus c'est volontaire de ne pas avoir aligné les bornes pour ne pas que Eplan trace le trait.
Bonjour,
Pour moi oui cela va fonctionner.
Je serais curieux de savoir si tu as bien un NC sur ce commutateur ?
Dans l'hypothèse ou tu n'as pas de NC.
Voila une solution avec un bouton supplémentaire, inspirée de ton schémas.
En annexe la version 1 avec ton idée au propre.
Et en version 2 avec un bouton supplémentaire.
Ara,
Je comprend ce que tu veux faire.
Ton histoire de lampe, je vois pas comment le faire.
Mais tu oublie peut-être qu'un moteur à l'arrêt ne redémarre pas seul. Tu peux doubler toutes les coupures, imaginer plein chose mais ta machine va devenir une "Usine à gaz" comme je dis. 
Pour te donné une idée, j'ai des nouvelles machines de 2024 SCM, il y a un arrêt d'urgence, un contacteur, un bouton marche/arrêt tous simple.
Un démarrage étoile triangle sur la rabot/dégau avec moteur 7.5Kw et un démarrage direct pour la toupie / scie avec aussi un moteur de 7.5KW.
Bonne soirée
Bonjour,
Mon sentiment et expérience, en industrie lorsqu'un technicien doit intervenir sur une machine, il n'y a pas de lampes, pas de planètes ou autres, il y a un cadenas sur un sectionneur ou sur le disjoncteur. Donc pour moi, avec ton crochet, tu ai aux normes, voir plus pour un atelier.
Pour la tempo, pour moi pas besoin, le temps de commutation n'as aucune importance vu qu'il a un maintien.
Et pour le "K", c'est une habitude (peut-être une norme) belge
Je suis d'accord.
Faire appel a une personne qui gère en électricité.
Et le thermique (module blanc) n'est plus très jeune voir d'origine donc probablement à remplacer. Juste à coté le "boitier noir" c'est une bobine a minima de tension.
En cas de coupure d'alimentation de cette bobine le disjoncteur va déclencher c'est un boucle de sécurité.
Si comme tu dis la machine n'a plus tourner depuis un bonne dizaine d'année, je conseil de remplacer le disjoncteur, le condensateur et avant tous voir pour testé si le moteur n'est pas HS.
Je suis d'accord, bon descriptif pour les premiers tests.
Mais si cela te semble du "chinois" passe de suite par la case électricien.
Si après cela ca ne fonctionne toujours pas, pour t'aider il faudrait publier les schémas électrique et des photos des coffrets électrique, sans cela ce ne sera pas possible de t'aider plus.
Bonjour,
Avez-vous des connaissances en électricité ?
Avez-vous les schémas électrique de votre machine ?
Quand vous dites "j'habite dans le nord" c'est ou ?
je ne suis pas spécialisé dans le dépannage de machine à bois mais je peux plus que probablement vous trouvez la panne et donc la résoudre.
Si votre machine fonctionnait correctement il y quelques jours cela ne doit pas être bien grave.
Bonjour,
Si j'ai bien ciblé votre région, vous êtes à 2 heures de route de chez moi (4H allé/retour de Thimister en Belgique).
Je ne suis pas professionnelle du dépannage de machine à bois, mais je suis électricien industrielle de profession.
Je réalise et dépanne des installations électrique foule automatique dans d'autres domaine et bien plus "grande". Donc je peux vous aidez.
Si cela vous intéresse ? Je peux venir faire le dépannage (facture à la clé ).
Bonjour MaderaMan,
Boisenformes à raison ! Obligation d'utiliser l'étoile et pas possible de faire un étoile/triangle
Un moteur triphasé 230/400v sur un réseau "Triphasé 400v" est obligatoirement câblé en étoile.
Si vous le câbler en triangle, vous allez "griller" votre moteur car la tension au borne d'un bobinage sera de 400V.
Hors ici dans l'exemple un moteur 220V/400V à une tension nominale de 220V par bobinage.
Pour pouvoir faire un démarrage étoile/triangle sur un réseau triphasé 400V il faut un moteur 400V/660V.
Bonne journée
Bonjour MaderaMan ,
Je ne le savais pas, c'est pour cela que dans une autre réponse j'avais préciser que cette solution étoile/triangle dépendait du moteur.
Mais la solution du démarreur progressif existe pour tous les types de moteur reste à sélectionner la bonne référence !
Pour information, en industrie, pour une puissance inférieur à 7.5Kw les moteurs sont en démarrage direct sur contacteur sauf si besoin d'une variation de vitesse.
Et on trouve plus de moteur 220/400V que des 400/660V c'est certain.
Bonne journée.
Je pense que cocoM pensais a un sélecteur manuel, donc juste le câble moteur à remplacer et le câblage du commutateur.
Par contre CoB34, tu décris le câblage pour un démarrage "automatique" avec un bouton poussoir marche et un arrêt.
Le résultat finale est identique, mais avec du câblage différent.
Avant d'envisager cette solution, il faut vérifié le type de moteur si celui-ci le permet.
Par contre pour la demande de Ara, cela peut-être une solution plus économique. Et effectivement la violence au démarrage sera diminué mais "non réglable".
Avec un démarreur progressif ce sera encore plus doux et réglable.
Mais avec un budget un peu plus conséquent.
Bonjour,
D'après les schémas, le 52V alternatif est possible avec une sortie de transfo à 48V.
Le point commun entre la toupie et la scie est le contact KM1 entouré en rouge page 5.
En coupant le courant, pouvez-vous tester si le contact est passant ?
Si le contact n'est pas passant c'est probablement votre problème
ATTENTION Prenez bien toutes les sécurités pour réalisé l'intervention.
Bonjour,
Si vous avez des bornes 41-42 juste à coté qui son passante lorsque le contacteur est à l'arrêt il suffit de déplacer les fils.
Vous avez mesuré une tension mais entre quoi et quoi ?
Par rapport à la masse ?
Ou entre les bornes haut et bas de KM1 ?
Si vous aves mesuré entre les bornes haut et bas et que vous avez mesurer 52V sur le deuxième contact (EN bleu sur la pièce jointe) ce n'est pas logique. Vous auriez du mesurer 0V donc votre problème est probablement la.
Bonjour,
En prenant toutes les sécurités possible, couper la tension sur la machine pour les manipulations.
Dans un premier temps peut-être voir pour nettoyer le contact par soufflage ou aspiration.
Refaire le test voir si votre scie fonctionne.
Si cela ne fonctionne pas, pour être certain du diagnostic, je prendrais le fils du haut et je viserais dans la borne du bas.
ATTENTION a faire hors tension, puis je remettrais la tension et essayé UNIQUEMENT la scie. Si cela fonctionne c'est le contact qui est défectueux.
Couper le courant et replacer le fils en place pour ne pas l'oublier.
Si votre scie fonctionne, oui il faut remplacer le contacteur.
Pour cela fait attention:
- A la tension au bornes A1/A2 dans votre cas 48VAC a vérifié sur le contacteur.
- Aux nombre de contact auxiliaire ici 2 ouverts et 2 fermés
- A la puissance (Ampères) des contact L1/L2/L3.
Reg40
Bonjour,
Suivant vos budget, et comme vous commencez à avoir plusieurs petit problèmes, je peux également parié sur un certain nombres d'heure de copeaux de votre machine je vous conseillerais de remplacer les différents contacteurs de celle-ci.
En fessant "du fils à fils" et "contacteur après contacteur".
Entre chaque remplacement de contacteur refaire un test complet des fonctions pour assuré le bon fonctionnement.
Je vous conseille au minimum de souffler en aspirant tous vos contacteurs (KM) et autres appareils du coffret électrique.
Et également sur chaque vis desserré 1/2 tours puis resserrer "correctement".
Bonjour,
RS Online est très chère, et je suis professionnel en Belgique.
Donc je ne sais pas si Rexel France livre au particulier.
Par contre voici le référence du matériel en Schneider :
LC1D12E7 contacteur 12A 400V avec bobine 48V ac
LADN22 contact auxiliaire
En tapant ces références sur le net vous devriez trouver votre bonheur : one-elec.com/l...-schneider.html
Bonjour,
Sur le dessus ou le dessous, il y a certainement la tension de la bobine utilisé. C'est la seul information qu'il faut vérifié pour garantir la compatibilité car le reste, nombre de contact auxiliaire, puissance des contacts cela est correcte.
La référence que j'ai renseigné est la version 48Vac ce qui d'après vos schémas est le plus probable.
Sur la photo 1, si je lis bien on voit 48V 50Hz.
Se qui confirme la tension de la bobine.
Donc les références que je vous est donnés sont les bonnes.
Maintenant attention à respecté le type de contact.
Seul les repères sont importants l'ordre ou l'emplacement peuvent variés.
- Contact puissance repère L1-L2-L3
- Contact ouvert : NO chiffre 3 & 4 en fin de repère.
- Contact fermé : NC chiffre 1 & 2 en fin de repère
Attention que certain contacteur sont équipés de 3 contact NC (voir en arrière plan votre photos de la bobine)
Faites attention :
- de ne pas inverser de fils
- Au type de contact NO ou NC
- et être CERTAIN de ce que vous faites avant de commencer.
Car si vous inverser un éléments fils ou type de contact ca va être la galère et je ne saurais plus vous aidez à distance !
Bonjour,
Je rappelle, commencer le remplacement seulement quand vous êtes certain d'avoir tous compris.
En électricité tous est numéroté avec normalement une certaine logique quelque soit la marque.
Donc sur vos vieux contacteurs ABB vous devez retrouver les numéros de bornes.
Sur votre photo 1 le fils rouge derrière en dessous on voit un "2" si vous vérifiez vous devriez trouver le "A" devant.
Sur votre photos 2, à coté du fils bleu vous devriez trouvez "A1".
Après pour les autres contacts, le contacteur est utilisé "verticalement". Je m'explique le fils rouge borne 13 de votre photo 2 est connecté avec le fils rouge borne 14 de votre photo 1.
Reconnexion sur photo 3 avec 13 & 14 entouré bleu.
Après sur le bloc de contact auxiliaire il y plusieurs "-1 et -2" avec fils rouge verticalement cela se remplace chez Schneider par "21 et 22" ou "61 et 62" ou "71 et 72".
Même principe pour les contact "-3 et -4" qui verticalement se remplace chez Schneider par "13 et 14" ou "53 et 54" ou "83 et 84".
Vérifier bien pour chaque contacteurs d'avoir le bon nombre de contact auxiliaire, il existe plusieurs version
LADN22 / LADN31 / LADN13 en fonction du nombre de contact auxiliaire que vous avez besoin.
Si je ne suis pas clair, je reste disponible.
Bonjour, Reg40,
Oui c'est cela.
Je n'avais pas penser à faire ce genre dessin.
Le principe est exact, juste faire attention que le nombre et le type de contact auxiliaire"-1 et -2" ou "-3 et -4" varie d'un contacteur à l'autre.
Bonjour,
Pour vous aidez, il faut des infos en plus :
Si possible des schémas électrique
Une photo générale de votre coffret.
Bonjour,
Vos photos ne sont pas clair.
Avez-vous un contacteur sur votre machine ?
Un appareil avec borne A1/A2 et ou passe les fils de puissance vers le moteur.
Au dessus et au milieu de la première photo on aperçoit un contacteur, on le devine. Avec apparemment, un bloc de contact auxiliaire et des fils gris dessus.
Sans certitude, sans schémas pour confirmé, et avec le symptôme que tu décrit il serait peut-être la cause de ton problème.
N'oublie pas de couper le courant, tu peux essayé de le nettoyer, resserré les vis, bref un entretien. (Personnellement, je le remplacerais même si ton problème est résolu en le nettoyant)
Si cela ne fonctionne pas, fais appel à ton électricien.
Il devrait être capable de t'aider, car sur un forum sans schémas on ne saura pas allé plus loin.
L'esthétique et la marque n'ont pas d'importance.
Pour remplacer un contacteur il faut faire attention:
- La tension de la bobine borne A1/A2.
- Le courant max supportée par les 3 contacts de puissance.
- Le nombres de contact auxiliaire.
- Les dimensions pour avoir facile de la remettre en place.
Bonjour,
Si le test de la tension 26V te ramène aux bornes A1-A2 de K1.
1: Débranche le courant de la machine pour te mettre en sécurité.
2: Débranche les fils de A1 et de A2 de K1 en prenant garde de bien les repérés, pour pouvoir les remettre après le test.
3 Avec la fonction ohmmètre, mesure au bornes A1 - A2 ?
Si il y a une valeur c'est bon.
Si l'ohmmètre ne change pas de valeur ce n'est pas bon.
C'est la bobine de K1 qui est défectueuse, il faut remplacer K1.
Super bonne nouvelle.
Bon copeaux
Bonjour,
Je n'aurais pas mieux écrit que Ara , tout est dit.
Si vous ne trouver pas votre la solution ou si vous ne comprenez pas ce qui est expliqué. Faites appel à un électricien, même local pas besoin d'un spécialiste il pourra certainement vous aidez.
Bonne recherche.
Bonjour,
J'ai suivi les remarques Ara et les vôtres.
Aux vues de votre dernière réponse, il doit y avoir un problème avec vos mesures à l'ohmètre.
En faisant attention de ne pas faire de court-circuit !
1: Remettre la tension sur la machine.
2: Changer et passer en mode multimètre
3: Tester le 24V entre la sortie du transfo (carré bleu)
Vous devriez toujours mesurez 26V.
4: En gardant une pointe de test sur le carré bleu de gauche sortie transfo et l'autres vous la déplacer sur la bornes EB1 95
5: Puis EB1 96, puis chaque carré vert
6: Et "suivre" ainsi la tension, a chaque fois vous devriez avoir 26 V. Lorsque vous perdez les 26v vous avez trouvez l'élément en défaut.
Toujours bien faire attention au court-circuit pour éviter tous dommage corporel et ou matériel.
Bonjour,
Remettons l'église au milieu du village.
D'après la photo de la plaque moteur c'est un moteur triphasé (un vrai).
Donc pas besoin de neutre sur le moteur même en étoile.
Et a part bricoler un condensateur et avoir des problèmes de couples de démarrage impossible de le faire démarrer en mono 230v.
Donc sans schemas ou photos du circuit de commande impossible de repondre avec certitude a votre question.
Je rejoins Boisenformes, si vous n'êtes pas confiant faite appel a une personne qui a les compétences.