En partie d’accord. Cependant, on achète rarement un combiné pour effectuer de petits travaux de type lutherie — même si je peux me tromper.
Comment peut-il savoir si elle fonctionne bien et en sécurité ? Si les accessoires sont corrects ? Et quid de l'entretien et des réparations sur une machine de 40 ans (cf. questions régulières sur AdB "ma Lurem est en carafe") ?
C’est justement l’intérêt de l'Airdubois ou d’un forum : pouvoir s’instruire sur un sujet, le potasser et poser des questions.
Mais sans réponse ou précision de sa part (comme c’est souvent le cas), on ne va pas pouvoir l’aider beaucoup plus…
normandie A cause du mouvement du bois je suppose ? Effectivement je n'y avais pas pensé 
, la fatigue. Il m’est déjà arrivé de le faire sans réel souci, mais uniquement sur une petite surface et de façon très localisée.
Absolument pas ! Et si as tout hasard tu as l'équipement de normandie normandie alors tu peux essayer le cintrage.
je viens de faire un essai avec 2 planches de sapin/pin de gsb, collées 36mm d'épais au final,j'ai laissé 1.5mm ça a tout cassé au pliage...
C'est exactement ma crainte. Passer plus de temps à trouver la bonne épaisseur, sans pour autant avoir un résultat garanti.
Segments + gabarit + calibreur et zou. Plutôt rapide.
Tu as une toupie et un calibreur ? (ceci dit ça se fait à la défonceuse aussi, mais c'est probablement moins rapide).
Par curiosité, combien de tu laisses la mise sous vide pour le placage ?
Ps : petit MP
en plus de MarcFrerot , une ou plusieurs photos du salon serait appréciable. Pourquoi ne pas montrer ton plan histoire que l'on puisse se faire une idée ?
Tysam974 , prendre la mouche pour si peu. A la base mon message n'est vraimmmmment pas bien méchant.
Je résume ; tu débarques, tu balances trois mots sans forme, tu refuses qu’on te le fasse remarquer, et derrière tu fais un drame parce que l’accueil ne correspond pas à ton ego fragile tout en écrivant trois fois plus pour t’offusquer que pour poser ta question.
A mon tour donc de faire un effort. Si tu veux vraiment partir, fais le bien : supprime ton compte, ça évitera d’encombrer la base de données.
+1
alexidoia, quelle est ta lame ?
C'est quoi comme bois et son épaisseur ?
Pourquoi ce n'est pas ton guide selon toi?
alexidoia Tu rencontres plusieurs problèmes.
Ta lame.
Ta lame de 48 dents n’est pas du tout adaptée au délignage (rip cut). Pour ce type de coupe, il faut une lame avec peu de dents, par exemple une 12 dents. La raison est simple : une lame avec peu de dents évacue beaucoup plus facilement les copeaux, ce qui évite l’échauffement.
Le terme "finition".
Dire qu’une lame est "de finition" ne veut pas dire grand-chose en soi (pas de ta faute, c'est du marketing). En réalité, tu coupes soit dans le sens du fil (rip cut), soit à travers le fil (cross cut). Une lame de bonne qualité, même avec peu de dents, peut donner un très bon état de surface. Tout dépend de la conception et de l’affûtage.
Pour le délignage, on choisit une lame avec peu de dents.
Pour la coupe en travers fil, on privilégie une lame à grand nombre de dents pour limiter l’arrachement.
Une lame avec trop de dents lors d’un délignage n’arrive pas à évacuer les copeaux assez vite, le bois va noircir par échauffement, la lame chauffe, perd son tranchant, se voile (à vérifier).
Ton guide parallèle.
Enfin, ton guide parallèle peut être une source de problème à lui seul. As-tu vérifié son parallélisme par rapport à la lame (au pied à coulisse ou avec un comparateur) ?
Il va donc falloir fonctionner par élimination.
Tu vérifies dans un premier temps le bon parallélisme de ton guide par rapport à ta lame (en supposant qu'elle même soit bien parallèle aux fentes qui laisse passer un guide).
Tu vérifies ta lame sur une surface plane. Si elle est bombée ou voilée => poubelle. Nettoie soigneusement ta lame et vérifie l’état des pastilles carbure. Tu effectues une nouvelle coupe à travers fil. Si le bois est toujours noircit, elle est bonne à affuter de nouveau.
Enfin, tu achètes une bonne lame pour le délignage.
Il existe d'autres lames pour le CP, le medium, etc. Si tu envisages de couper ces matières qui désaffutent les lames, tu peux te procurer une lame à tout faire.
Grosso modo, avoir deux, trois, quatre lames en fonction de ce que tu coupes est tout à fait normal.
Pour ma part j'en ai quatre.
1 => Délignage massif => 12 dents.
2 => Cross cut massif => 36 dents.
3 => Une "multi purpose" de chez CMT => CP, Medium etc.
4 => Une pour l'aluminium => 64 dents.
Ca fait pas mal d'informations à digérer, je laisse volontairement de côté le type de denture.
Tivoly fait de bons forets et mèches, pour les lames j'ai un doute.
Tu peux investir sur des marques reconnues (CMT, Freud, Bosch Pro, Bayerwald).
alexidoia de rien 
En parcourant rapidement les questions que tu as posées, il me semble que tu as travaillé du stratifié.
Le stratifié émousse les lames assez vite en raison de sa nature beaucoup plus abrasive que le bois.
C’est justement le type de situation où tu n’as pas envie d’user prématurément une lame de qualité — une lame cross cut haut de gamme, par exemple — sur un matériau aussi agressif.
Dernier petit point : pense à nettoyer régulièrement ta lame afin d’éviter l’accumulation de dépôts (sciure, résine, colle, etc.) sur son corps ou sur ses pastilles.
PS : dans la mesure du possible, utilise toujours le guide parallèle. Sans lui, le bois peut légèrement se déplacer ou vibrer lors de la coupe, ce qui peut voiler la lame. Plus important encore, un manque de guidage peut provoquer un kickback : la pièce risque d’être projetée brusquement vers toi si elle se coince ou se dévie.
En complément, un abri fermé (mais respirant) peut être la solution
Merci, EricFd ! J'espère juste que l'utilisation du "papier numérique" ne va pas intimider les débutants.
Je sais qu'il existe de nombreux tutoriels sur YouTube (je vais en inclure certains en complément), mais je suis plutôt attaché aux méthodes traditionnelles et je préfère trouver rapidement l'information dans un article.
L'objectif ici, comme tu l'as mentionné, est de rendre l'impression 3D plus accessible aux néophytes boiseux et de démystifier le processus.
Tu prêches un convaincu de l'utilité d'une imprimante dans un atelier 
! Si tu as des remarques ou des suggestions, n'hésite pas à les partager ou à me le faire savoir, j'ai un peu le nez dans le guidon.
Hello ancien collègue d'HG 
!
Si il y a des éléments qui nécessitent des éclaircissements, n'hésite pas !
PS : j'ai quand même piqué un truc sur Eduscol, je ne pensais pas que ce jour arriverait !
PPS: J'aime beaucoup ta "bibliothèque qui bouge" et ton antre secrète. Je vois que l'on partage le même vice !
J'ai réussi à faire apprécier la 1GM à certains élèves récalcitrants à l'aide de Battlefield 1 !
Coucou Roland19,
Je vais essayer de résumer mes impressions.
Les points positifs :
- La présence d'un magasin physique.
- Elle est apparemment équipée du firmware Marlin, ce qui est un plus.
- Selon les avis que j'ai consulté sur internet, la marque Kywoo semble correcte, sans problèmes majeurs. Cependant, je n'ai rien trouvé de spécifique concernant l'Idex.
Les points négatifs :
- La double tête d'impression peut sembler avantageuse à première vue, mais en réalité, elle est rarement utilisée et tend à être plus problématique qu'autre chose, selon moi.
- Elle est "un peu" archaïque, mais pas obsolète.
- Au prix de 699 euros, et c'est là que le bât blesse, je te conseillerais plutôt de te tourner vers les leaders du marché dont la réputation est bien établie : Creality, Prusa, Bambulabs. Pour 56 euros de plus, tu peux obtenir la Bambu Lab P1S. Personnellement, je n'hésiterais pas une seconde et choisirais la Bambu.
Enfin, je tiens à souligner l'importance de la sécurité lors de l'utilisation d'une imprimante 3D avec des enfants. À ce titre (et c'est là un autre avantage de la P1S), je te recommande de choisir une imprimante avec un cadre fermé. Cela permet d'éviter tous les risques potentiels (buse à plus de 200°C, pièces en mouvement) et, de plus, nous avons très peu de recul sur les émissions dans l'air durant l'impression 3D - à ma connaissance, il n'existe aucune méta-analyse scientifique sur le sujet. Comme je ne sais pas quel type de filament tu vas utiliser avec les enfants, c'est un aspect important à considérer (sans rentrer dans une paranoïa quelconque).
Si tu es à l'aise avec l'anglais, je te joins une étude sur les particules fines émises par une imprimante 3D : Ultrafine particle emissions from desktop 3D printers.
Merci 
!
Ce sont nos discussions et nos MP qui m'ont donné le courage !
cartapuces merci !
Pourtant ton pseudo peut laisser penser le contraire, pour moi avec un tel pseudo tu es à l'aise avec l'impression 3D :!
Le domptage des softs c'est franchement très variable d'un utilisateur à un autre et son aisance avec l'informatique... Si tu as une CNC, je trouve que c'est bien complémentaire et la courbe d'apprentissage sera minimale
L'impression 3D peut faire peur mais en fin de compte c'est une question de volonté et d'un peu de temps !
J'ai aussi utilisé Assassin's Creed 
. Des parents sont venus me voir car leur fils avait un peu beaucoup déformé mes propos pour se faire acheter le jeu 
.
Pour la reconversion, non pas dans le bois (mais j'y pense tout de même pour une troisième vie).
Rohlala 
. Et pourtant je suis passé à la relecture à de multiples reprises
Merci !
Edit : corrigé !
Je comprends mieux ! J'ai un ami qui travaille chez Bosch pour le secteur automobile et l'OTA (d'ailleurs il fait souvent des tests sur circuit en espagne et en allemagne, je suis un peu jaloux ). Il est très à l'aise avec l'informatique. Je ne me fais pas de souci dans ton cas pour dompter Fusion, la CN et la 3D !
Je suis un peu toqué
Je pense que j'avais un peu beaucoup sous-estimé la montagne que j'allais m'apprêter à grimper, ma compagne me regarde d'un œil un peu bizarre
Tu trouveras des éléments pour la POF 1400 et peut-être d'autres éléments utiles!
Ara, tu n'as plus aucune excuse pour franchir le pas 
!
Oui, je le suis depuis le début de sa chaîne. Il est vraiment impressionnant ! Ce que je trouve formidable, c'est qu'il montre tout le processus de fabrication, de la conception à l'objet final. C'est vraiment un travail titanesque !
Marco2b Merci !
Ahah je n'avais pas pensé à cette option si tu arrives à motiver ton fils chapeau !
La suite arrive !
Coucou FMJ,
Bonne idée pour le tableau comparatif, je l'ajouterai plus tard !
Néanmoins pour commencer, je conseille fortement de se limiter au PLA (je vais le mentionner quelque part).
Il est important de maîtriser son imprimante (filament, machine, paramètres du slicer, conception du modèle 3D) et de résoudre tous les problèmes potentiels avant de passer à un filament technique. En effet, si tu ne maîtrises pas les bases, tu risques de te retrouver perdu et frustré ne sachant ou en donner de la tête.
C'est volontaire de ne pas avoir mentionné les déshydrateurs, d'une part car il y a beaucoup de marketing autour de ces produits et d'autre part, il n'est pas nécessaire 99% du temps (le PLA y est peu sensible).
Ma remarque est très empirique, en 8 ans, j'ai eu seulement deux bobines humides sur plusieurs centaines, et cela à la première impression (défaut donc). Je m'en rappelle car c'est rare. Dans la Creuse, l'humidité ambiante est d'environ 70-75% lorsqu'on ne chauffe pas et qu'on est absent, 0 problème (stockage du filament : néant ).
Pour faire simple, un filament humide crépite lors de l'extrusion (et là encore c'est pas nécessairement problématique). Si tu constates ce phénomène, il est possible qu'un déshydrateur soit nécessaire (mais tu l'achètes dans ce cas là et pas avant )
En revanche un déshydrateur peut être utile pour les filaments techniques (ABS, Nylon).
Je peux concevoir que des personnes doivent utiliser des déshydrateurs, mais ça doit être pour une ou des raisons précises (maison humide, localisation géographique, emplacement du stockage du filament, emplacement de l'imprimante, zone tropicale, bord de mer etc.).
Bonne idée je vais peut-être revenir sur la vitesse d'impression, mais c'est complexe (en fonction de la machine, du type d'imprimante et du type de filament) et j'ai peur de le rendre un peu trop ardu comme pap qui s'adresse avant tout au débutant.
Faire un pap pour intermédiaire/avancé ? Je ne sais pas ...
), on verra pour la suite
Merci
Belle imprimante que celle-ci !
Par curiosité, pourquoi privilégier de l'ASA à du classique PLA ou PETG ?
Important
Pour la suite et pour la cohérence (l'organisation est de plus en plus difficile, mais changer une chose implique de presque tout bouleverser), est-ce qu'il y a des choses que j'oublie de traiter selon-vous et quoi (voir capture)?
De même, quel est le mot adéquat en français pour un knob, je sèche ?
Mon cerveau fatigue
Ara Mon dieu que c'est moche !
Merci HAZO ébénisterie !
Ca confirme la réponse d'Ara avec bouton ! Je préfère poignée moletée ceci-dit
J'ai l'impression de retourner dans mes années étudiantes et d'écrire un mémoire .
Hello mofran !
Effectivement, c'est mieux de modéliser en prenant en considération les multiples.
Mais c'est véritablement important quand tu vas faire un modèle spécifique et fin, sinon c'est pas franchement important. Si tu fais une cape et qu'il ne vas pas y avoir d'infill dans les parois, je te conseille de respecter les multiples. Autrement c'est préférable, mais pas indispensable.
Si tu as déjà modélisé ta cape, il y a plusieurs parades ! D'une part, tu as la parade hardware, tu changes de buse pour une 0.5 (en fonction des imprimantes tu peux ne pas avoir accès à une buse de cette taille). D'autre part, tu peux effectivement jouer avec le slicer pour ça ! Tu as une option qui s'appelle "Print thin walls" (Par défaut, c'est une option non cochée). Enfin, tu peux revenir sur ton modèle en CAO !
bmoulin639 De quels types ? Pour des gabarits, Pour des machines ?
damienl94 jamais fait ! Je sais que j'avais des vidéos de CNC Kitchen le faire (il me semble) !
Cependant au prix du filament je ne me suis jamais penché sur la question..
Je comprends l'idée, je pense que c'est faisable, je vais checker à l'occasion.
bntarc Je viens de le parcourir rapidement, et il est vraiment très bien fait ! Lorsque j'aurai un peu plus de temps, je prendrai le soin de le lire plus attentivement. Merci pour le partage !
Atelier Eustache intéressant dans quel sens ? Rapport Q/P, type de filament, prix ou qualité ?
tof1318, j'ai déjà imprimé quelques modèles de chez lui, vous pouvez y aller les yeux fermés, les conceptions sont bonnes !
Atelier Eustache J’aime beaucoup la “mesure” de ton retour d’expérience 
.
Les bobines de Bambu sont en général assez qualitatives (PLA ? PETG ? ASA ?). Normalement, si tu utilises un système AMS, elles sont automatiquement reconnues et configurées dans le slicer.
Par curiosité — et si je peux me permettre de donner un ou deux conseils — qu’imprimes-tu en ce moment, et quels paramètres utilises-tu (principalement le type de remplissage et le nombre de parois) pour tes pièces fonctionnelles ?
Atelier Eustache ton usage est vraiment proche du mien (et de celui de beaucoup d’autres).
Pour l’extérieur, l’ASA est une excellente option. Le PETG fonctionne aussi très bien, mais chacun finit par trouver ses propres préférences avec l’expérience.
Concernant Gridfinity, c’est un système incroyablement pratique… mais une fois qu’on l’adopte, il est difficile de s’en passer .
Pour être honnête, je ne m’attendais pas à une telle qualité ni à autant d’applications concrètes. Cela m’a ouvert une nouvelle manière d’aborder et de résoudre des problèmes qui semblaient jusque-là insolubles.
Dès qu’on commence à maîtriser la modélisation, c’est littéralement un nouveau champ de possibilités qui s’ouvre.
Bonnes impressions à toi !
Racontet, je pense que c’est très difficile à évaluer. C’est certain que l’absence d’équilibrage réduit la durée de vie, mais il faut aussi tenir compte d’autres paramètres :
- les conditions de stockage (batterie pleine, à moitié chargée ou vide),
- l’usage (tirer fort dessus, la vider complètement),
- la fréquence et l’état de charge lors des recharges (vide, partielle, etc.).
Il y en a sûrement d’autres. En gros, ça revient à dire qu’une batterie peut avoir 90 % de ses cellules encore en bon état, mais si une seule est défaillante, c’est toute la batterie qui devient inutilisable (sauf à changer la cellule inopérante comme le fait FMJ).
Pour l'impact exact, je ne sais pas si il y a des études quantifiant le problème.
Marc Janod Aliexpress => fr.aliexpress....5915618478.html
Je vois. Peut-être que des profilés 30x ou 15X permettent d'y installer des serre-joints, jamais essayé.
Pour des équerres, le gros avantage de partir sur des profilés, c'est que tu dois aussi avoir des équerres que tu peux facilement installer ou enlever.
Une autre remarque supplémentaire => Avec du 20*20, il te faut déjà des fraises conséquentes en longueur si tu veux plonger profond. A prendre en considération
Tu peux jeter un oeil chez SystéAI, tu dois pouvoir trouver ton bonheur à faire un équivalent Festool pour une fraction du prix !
Je pense notamment à ceux-là qui devraient accepter des serre-joints pour rails => profilé type festool
+1, certainement pas du M4, M14 est tout a fait plausible !
MaderaMan, je pense que tu as une partie de la réponse (et les autres sont tout aussi pertinentes). Pour ma part, ma scierie travaille presque exclusivement le chêne, avec comme principal client la SNCF (traverses de chemin de fer). Du coup, j’ai accès à beaucoup de chêne à des prix très intéressants. En revanche, pour les autres essences, il lui arrive parfois de m’en donner… À voir donc avec lui s’il ne souhaite pas s’en débarrasser.