Je réponds, car je possède le même poêle à l'atelier depuis plusieurs années.
Il y a bien évidemment une sortie à l'arrière du poêle, qui conduit les fumées à l’extérieur. Le tube qui plonge dans le foyer sert à l'admission d'air frais. Quand au couvercle il permet le chargement du poêle, qui sur ce modèle se fait par le dessus.
Je te rejoins sur la nécessité de ne pas brider l'admission de comburant dans un poêle, de manière générale, qui offre son meilleur rendement et sa meilleure combustion à puissance nominale. Simplement, sur ce modèle, qui est brule tout d'atelier, il arrive, selon la nature du carburant (principalement du copeau), qu'à ouverture maximale, la combustion s'emballe et produise un dégagement de gaz important qui donne au poêle une allure de locomotive (combustion pétaradante, fumée noire, petits soulèvements réguliers du couvercle...). Dans ce cas, il convient d'ajuster l'arrivée d'air pour réguler la combustion, qui reste intense et régulière, avec des fumées invisibles (ni blanches ni noires).
Tout a fait! J'ai eu ce cas une fois sur mon turbo, en voulant recharger de copeaux en trop grand quantité et alors que le feu était presque éteint. Ça a tout étouffé, les braises du fond ont malgré tout activé une combustion avec beaucoup de fumées et gaz et lorsque j'ai ouvert le couvercle en haut du poêle pour brasser / rallumer le gros appel d'air a apporté de quoi activer la combustion et blam bonne détonation et grosse flamme qui a jaillit par le haut . Depuis je veille à recharger raisonnablement quand je mets de copeaux et lorsque le feu est encore bien actif. Il m'arrive lorsque je doute de laisser tout brûler puis de recharger a fond et de rallumer.
Effectivement le principe des deom turbo c'est le tube qui plonge pour l'alimentation en air. Il existe une sous marque (espagnole je crois) qui copie les deom c'est Theca. Je te réponds devant le mien a l'atelier 
. Effectivement ça brûle tout, par contre c'est sans inertie donc ça rayonne très bien mais ça consomme pas mal... Le mien me permet d'avoir une zone confort dans un atelier de 60m² haut de plafond et non isolé. C'est le modèle nⁿ2.
Pour le démarrage je le replié de copeaux de raboteuse, j'allume et j'alimente ensuite en chutes de bois.
Lepinailleur non, la taille et donc la puissance augmente avec les numéros
Lepinailleur non, il est assez petit, je dirai comme sur la photo. Je crois bien que c'est la plus petite taille... A refaire d'ailleurs, je crois que pour mon cas je prendrai la taille au dessus
Ces créations sont sympas, j'aime bien. En revanche parler d'engagement écologique et social en utilisant du bois de réemploi pour vendre ses créations, probablement une fortune, dans des palaces a l'autre bout du monde faut pas pousser. C'est juste se donner une marque de fabrique lavee au vert, éventuellement se donner bonne conscience, mais c'est surtout participer à tout ce cirque..
Allez, je continue mes questions 
Sur ton croquis, j'ai l'impression que tu as fait figurer un platelage? Ou bien es ce que c'est à l’extérieur, et que c'est une couverture? Peux tu en dire plus sur la charge?
Vu comme ça, sur ton croquis, je m'interroge sur la faible épaisseur de ton arche au vu de sa portée. La flèche souhaitée de 50 cm risque fort de se voir réduite et la portée augmentée: rien ne vient contrebalancer les efforts aux extrémités de tes arches. Si on les considère, comme le suggère ton croquis, à des fermes, il manque les entraits.
J'ai réalisé la charpente d'une roulotte dans la même idée ici
En augmentant le nombre de segments des fermes et éventuellement en augmentant la section et en rabotant les angles, tu peux arriver à une ferme courbe. En revanche, je ne ferais pas l'impasse sur l'entrait, ni sur les rayons. Même si tes poteaux sont fixés au sol, rien ne va empêcher l'écartement des têtes de poteaux sous la poussée de ton arche.
Dans ces épaisseurs c'est plutôt du 2.5 M que l'on trouve. Je dirais qu'à partir de 15mm d'épaisseur tu as des panneaux de tripli en 5m de long. Mais vu les charges je persiste à penser que les entraits + rayons sont indispensables.
Après chacun fait ses expériences .
Oui, tenon mortaise !
Aucun problème en ce qui me concerne avec ces bagues pour le centrage. Donc effectivement une question a poser au SAV.
Bon courage.
Merci. C'est (très) chronophage mais fort satisfaisant !
D'accord ! Avec les variations d'humidité, de température, d'ensoleillement les planches rabotées sur deux faces, une ou aucune vont vivre leur vie au gré des saisons. Pense aussi que si ça sort de scie c'est sûrement pas sec, et qu'il va y avoir un important retrait initial après la pose, dans le sens de la largeur du bois. Le jeu de 5 mm ça vite s'approcher des 10/12 mm.
Les rainures languettes participent à contraindre le tuilage et a le limiter, de même qu'à garder un aspect visuel jointif entre les lames. Tu vas perdre ces deux avantages avec des lames posées non jointives. Si tu peux pour le nouveau bardage usiner ou faire usiner des rainures languettes n'hésite pas !
Bravo, c'est chouette, a la main en plus
Pas la peine de poncer avant finition si tu as passé le grattoir !
Bonjour, d'accord avec etiennedesthuilliers . Il faut traiter l'humidité du sol en terre battue avant d'aller plus loin, sinon le problème va persister et le plancher va être à refaire très vite. Si tu n'y connais pas grand chose, rapproche toi d'un maçon de ton coin (un petit local, qui connait le bâti du secteur), pour qu'il te conseille/fasse les travaux. Mais effectivement, il y a du boulot!
nbenedict bonjour,
Ce que tu proposes ne tiens pas vraiment compte de nos remarques ! Ce n'est pas un pare-pluie (qui comme son nom l'indique a une utilité en toiture) qui résoudra le problème. Le délignage des lames a une largeur plus faible est une bonne chose.
Le taux d'humidité concerne le bois du plancher ou bien l'air sous le plancher?
Niouniou c'était bien le sens de ma question. Ça m'interroge sur la pertinence de la mesure (que ça soit sur le bois aussi d'ailleurs, 16% pour un plancher au-dessus de terre battue ça me paraît bien bas)
Le double face et les colles rapides avec le spray sont des consommables en plus qui coûtent vite chers et font perdre du temps. Un gabarit avec deux serres joints c'est nettement plus simple et moins onéreux.
Le coup de main ciseau/râpe vient vite! Tu te fais une mortaise ronde dans un morceau de bois pour vérifier régulièrement l'adéquation de ton tenon et en vrai ça vient vite
Mais encore une fois, le tenon mortaise rectangulaire a beaucoup d'avantages et se fait vite bien. Bédane pour les mortaises de mobilier et ebauchoire pour la charpente petite ou grosse. Pré perçage a la perceuse a la volée, tu peux positionner un équerre a côté de la perceuse pour contrôler la perpendicularite. Fais 4/5 essais, tu verras ça va tout seul !
Excellent ! Quel bonheur ça a du être de bosser sur ce chantier !
Tout a fait! Tu peux aussi moiser avec un fer plat boulonné sur le même principe d'une épaisseur généreuse. Éventuellement a calculer mais je ne descendrai pas en dessous de 8 ou 10 mm d'épaisseur. Tu en trouves en grande longueur (6 M) chez les revendeurs spécialisés, a des tarifs bien plus avantageux qu'en GSB. Il y a quasi systématiquement la possibilité de les recouper sur place (une prise a dispo et tu amènes ta meuleuse). Boulon de charpente et pas tige filetée pour ce genre d'assemblage.
Effectivement, la pince de 8 (a la différence de la pince de 6) présente un serrage qui n'est pas terrible...sur le papier. Dans les faits, au courant de cette potentielle défaut, je veille simplement a correctement serrer (j'utilise les deux clés fournies et pas simplement le bouton de blocage de l'arbre) et je n'ai jamais eu aucun problème de desserrage des fraises. J'ai pourtant parfois un peu poussé la machine avec des fraises de diamètre conséquent pour une affleureuse (fraise a feuillurer par exemple). Donc, pour moi, faux problème !