Bonjour Angela,
J'ai vu un youtuber américain qui avait réalisé un appareil en bois afin de pouvoir utiliser sa défonceuse comme une machine à domino (malheureusement je ne saurais plus vous dire qui) et il est vrai que juste deux perçages bien d'équerre et un coup de fraise droite font une alternative qui, au minimum, s'essaie...
Salut la compagnie,
J'ai été voir les images et j'ai l'impression que c'est un raccordement en étoile avec le condensateur câblé en neutre commun (mais pour être certain de mon hypothèse, il faudrait que le couvercle de la boîte à bornes du moteur soit ôté, qu'on puisse voir les connexions)
Ceci dit, si c'est bien le cas, le condensateur servirait juste à faire un meilleur neutre et, par voie de conséquence, simplement raccorder les fils entre eux devrait permettre au moteur de tourner (vérifier absolument avant que c'est bien ça sous peine de, au mieux, ne rien avoir qui se passe, au pire, avoir les bobinages qui chauffent et fasse des tonnes de courts-circuits francs en faisant fondre leurs vernis isolants (et là, c'est réfection des bobinages obligatoire, ainsi qu'une douloureuse bien salée qui va avec (dans les 300€ facile)))
Bonjour Gabriel, il y a un problème de paquet python apparemment, c'est pourquoi vous n'arrivez (et n'arriverez) à rien, dans ce cas précis, cela vient également du logiciel...
Ce faisant, pour tenter d'y remédier, je vous invite à essayer, dans un premier temps, de suivre le plus scrupuleusement les étapes suivantes:
1/vous ouvrez FreeCAD
2/vous cherchez le gestionnaire d'extensions ou "add-on manager" et vous l'ouvrez à son tour
3/vous tapez "dxf" dans la barre de recherche située soit en haut, soit en bas de la fenêtre (là où l'icône de la loupe sera visible en tous cas)
4/normalement, il ne devrait y avoir que les éléments censés pouvoir manipuler ce genre de fichiers
5/vous choisissez l'extension que vous voulez (vous pouvez bien sûr en choisir plusieurs, cependant, je vous le déconseille dans la mesure où vous pouvez ne pas savoir ce qui fonctionne ou non) que vous installez en cliquant sur le bouton prévu à cet effet.
6/si ça marche enfin, ça s'arrête là, autrement, vous désinstallez l'extension et passez à la suivante jusqu'à ce que ça marche
Au cas où ça ne marche toujours pas, depuis leurs dépôts Sourceforge et Github, techniquement, ils ont les précédentes versions de FreeCAD toujours disponibles, toutefois, aucune idée (et encore moins garantie) que ça marche pour autant avec des moutures plus anciennes.
La dernière solution que je peux vous suggérer, c'est de trouver un GUL (Groupe d'Utilisateurs de Libre/Linux) qui soit dans vos environs et de leur amener votre pc pour qu'ils corrigent le problème...
Je vous souhaite que cette avarie soit réparée.
Bonjour Gabriel,
Je suis heureux de le savoir et je vous avouerai volontiers qu'il m'arrive de me surprendre moi-même par l'efficacité des solutions que je peux proposer aux autres...
Il ne me reste qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir avec FreeCAD et à vous inviter à faire un petit tour par ma chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D"
Bonjour Olivier,
Délicate question que vous posez ici car, comme pour tout aménagement, c'est à personnaliser suivant l'usage...
Ce faisant, ce qui pourrait vous convenir peut ne pas être pratique pour moi (ou d'autres personnes)
Dans un premier temps, je vous invite à faire une première étude de dimensionnement par rapport à votre bois en votre possession (quelles sont les principales sections de vos pièces ? Lesquelles sont les plus utilisées ? À quelle fréquence regarnissez-vous votre stock ?)
Une fois que vous avez les réponses à ces trois mesures, vous pourrez donc déterminer les mensurations de votre rack afin que celui-ci vous le plus adéquat possible, autrement, il risque plus d'être rapidement employé comme "nid à bazar" que comme aide au travail alors que c'est ce qui a motivé sa création...
Ceci évoqué, il y a tout de même une suggestion que je peux et vais vous faire :
Pour éviter les remontées d'humidité par capillarité, il serait judicieux d'utiliser un morceau d'aluminium ou d'acier, voire mieux, des pieds de meubles avec patin caoutchouc vissables sous les colonnes en bois, ça empêchera le bois d'absorber sur les faces non-exposées et de paraître sain quand les autres côtés sont moites.
Je viens de recevoir le mail de notification, merci pour la citation 
J'ai une chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D" dédiée à l'utilisation outils des ateliers "part", "Gear" et, plus récemment, "animation"
Une astuce à connaître pour vérifier la possibilité de zoomer sur une image est de "pincer" avec deux doigts pour réduire et les écarter pour agrandir...
Parfois, il faut aller dans les paramètres du navigateur et, par exemple dans Chrome sur le smartphone, c'est à la rubrique "accessibilité" et il faut y cocher l'option "forcer l'activation du zoom"
Bonjour Snoooky,
Vous devriez en discuter avec lui et proposer de faire ces travaux (éventuellement en échange d'un allègement de loyer) car, sauf erreur, vous pourriez peut-être lui faire un procès en invoquant la vétusté de la dalle comme motif et en lui expliquant qu'il peut se retrouver condamné à devoir faire le nécessaire...
Quoi ?
Non ce n'est pas une incitation à l'intimidation, simplement l'emploi potentiellement bénéfique de la loi pour trouver une solution à un problème...
Autant je conçois que ça peut être important d'être "à la Une" par rapport à nombre d'éléments personnels (dont la fierté (sur Loire))
Autant, au lieu de limiter pour moins apparaître, on pourrait d'abord envisager de redisposer l'affichage en plaçant des vignettes carrées qui montrent jusqu'à trois créations en photo et l'image du contributeur, puis, s'il y en a plus, n'en afficher que deux et remplacer l'image par un bouton "voir plus de créations" par exemple...
Petit commentaire à moitié lié de ma part: ce qui m'a fait tiqué, c'est l'essence évoquée, du hêtre pleureur.
Du coup, mon premier réflexe (je ne suis jamais qu'un homme) a été "ce ne serait pas plutôt un saule pleureur ?"
Bonjour Philbon,
Sans chercher particulièrement à faire de l'auto-promotion, je peux vous suggérer un tour sur ma chaîne Youtube "Clément CLARISSE - Clem En 3D" où je détaille l'utilisation du logiciel libre FreeCAD et de son atelier "part"/"pièce" dans une liste de lecture appelée "découverte de FreeCAD"
Et pour répondre à votre question "comment le modéliserai-je ?", je procéderai de la façon suivante :
1: je crée deux cylindres (le pictogramme jaune dans la barre d'outils)
2: je réduis le rayon de l'un des deux
3: je "coche" les deux cylindres dans l'arborescence de construction de la "vue combinée" et saisit la valeur "90⁰" dans le champ "angle", dans le panneau "données" situé sous l'arborescence
4: je fais une soustraction de forme en sélectionnant d'abord le plus grand, puis, en maintenant la touche CTRL ("contrôle"), le plus petit (le principe étant "ce que je retiens - ce que je retire")
5: ici j'ai le choix entre deux méthodes:
Première méthode:
5.1.1:je vais dans l'utilitaire avancé de création de formes.
5.1.2:je sélectionne l'opération "face à partir d'arêtes"
5.1.3:en maintenant la touche CTRL, je sélectionne les quatre arêtes de l'une des deux empreintes du quart de cercle, puis je clique sur "OK" (je m'assure au passage que ma face apparaît bien dans l'arborescence, preuve qu'elle a été générée...)
5.1.4:je choisis l'outil d'extrusion
5.1.5:je configure les paramètres de l'opération (par exemple, si appuyant sur la touche 0 ("zéro"), la face devient un volume en étant extrudé selon l'axe Z, c'est cet axe qu'il faudra choisir), dont la longueur de l'extrusion (il y a d'autres paramètres disponibles mais qui ne seront en rien utiles ici...) et je valide une fois que j'ai fourni le nécessaire.
5.1.6: je fais une "union/association de formes" entre les deux parties
Seconde méthode:
5.2.1:je sélectionne le cube dans la barre d'outils
5.2.2:je définit les dimensions dans le panneau "données" de la vue combinée (l'outil "mesure absolue" est symbolisé par le pictogramme de "mètre ruban rouge", celui de "mètre ruban bleu" étant celui de "mesure relative" plus simple mais (parfois beaucoup) moins précis)
5.2.3:je "soude" les deux figures avec l'outil "union/association de formes"
6:je vais dans l'outil "congé", je sélectionne les arêtes souhaitées sur la pièce générée dans l'espace de conception, puis je choisis l'option "rayon progressif" et j'indique le plus petit rayon comme rayon initial, puis le plus grand comme rayon final (si le résultat est "à l'envers", intervertir les valeurs devrait suffire à résoudre le problème)
7: pour les perçages, même technique:
7.1:je génère deux cylindres
7.2:je fais un clic droit et choisis l'option "transformation", puis je déplace aux emplacements souhaités chacun des volumes (les flèches courbes servent à la rotation et les flèches droites à la translation (il est possible de modifier la précision de ces paramètres dans le panneau qui apparaît par-dessus la vue combinée à gauche de l'écran, cependant, évitez de taper sur "entrée", la modification étant immédiate, autrement vous allez quitter la transformation))
7.3: pour éviter de faire quatre soustraction de formes, je génère les volumes oblongs que je peux associer en une seule union avec les cylindres:
7.3.1:je commence par générer les cylindres et saisir les dimensions.
7.3.2:je les "transforme" chacun aussi avec le clic droit.
7.3.3:je génère le cube et le met aux dimensions requises.
7.3.4:je sélectionne tous les volumes oblongs et circulaires pour n'en faire qu'un "solide" (même sans qu'ils soient en contact les uns avec les autres, ça marche très bien)
7.3.5:je fais la soustraction de formes suivant le principe "ce que je retiens - ce que je retire"
Et voilà, j'ai modélisé cet élément...
Bonjour Nicoel,
Il existe effectivement un calcul simple pour trouver la vitesse en se basant juste sur un temps donné et le nombre de tours effectués durant celui-ci.
Ce faisant, pour mesurer le plus précisément possible la vitesse de rotation, ma suggestion est d'entourer le mandrin d'un scotch à peinture et, si vous en avez une disponible, d'utiliser votre fonction d'avance automatique et, pour que ce soit utile, de penser à démarrer un chronomètre (aussi bien celui du smartphone que celui d'un appareil à part venant de Decathlon par exemple)
Dessinez une ligne horizontale sur le scotch à peinture autour du mandrin et comptez idéalement dix tours, autrement cinq tours minimum (sachant que plus vous comptez de tours, plus ce sera précis)
Une fois ceci fait, vous arrêtez le chronomètre et vous faîtes le calcul suivant:
Ntours÷temps
Attention à ne pas le faire dès le démarrage du tour, celui-ci ayant un temps de montée en vitesse qui fausserait alors la mesure, bien attendre au moins cinq secondes avant de mesurer...
Bonjour GILLETRenaud,
Pour avoir votre poulie adéquate, il suffit de faire quelques calculs simples:
On va commencer par convertir pour avoir une base commune:
3000 ÷ 60 = 50 ==> 50 tours par seconde
Ensuite, on va diviser la vitesse linéaire par le régime moteur précédemment obtenu:
37 ÷ 50 = 0,74 ==> 0,74m de circonférence
Puis, via la relation π∅ ("Pi•diamètre") transformée ici en "circonférence ÷ π = diamètre de poulie", déterminer cette donnée:
0,74 ÷ π ≈ 23,6cm
En conséquence, votre poulie de 100mm est sous-dimensionnée...
Bonjour Racontet,
C'est curieux car si on observe attentivement l'assemblage constitué des pièces X527, X546 et X535, ça ressemble quand même fort à un mécanisme de mise en tension des courroies (et je serai surpris que la seule possibilité de les changer soit de le faire en force (d'autant plus que ça ne permettrait pas de corriger le défaut de tension (excessive comme insuffisante) si c'était conçu ainsi...))
Bonjour VsDTeaM28,
Après avoir un peu lu votre description,
J'ai fini par comprendre que ce que vous désignez comme étant une "courroie plate striée" est ce qui s'appelle une "courroie crantée" et il est vrai que les épaulements (c'est-à-dire les bords) des poulies crantées sont ridiculement bas...
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours y remédier avec... des rondelles (soit achetées en quincaillerie, soit réalisées avec une scie cloche bois dans une tôle d'aluminium)
Généralement, les poulies crantées sont montées glissantes (c'est-à-dire que vous devriez pouvoir les déposer à la main, sans extracteur de moyeu) avec une clavette sur l'arbre, un épaulement servant de butée d'un côté permet de bloquer en translation la poulie qui est souvent maintenue en place soit par un circlip (aussi appelé "anneau élastique"), soit par un ensemble vis-rondelle (ce que je vous souhaite d'avoir car ça facilitera l'usage d'une rondelle de retenue)
Ceci évoqué, je suis curieux de savoir si, lorsque vous bougiez votre machine, est-ce que c'était tout en douceur avec des roulettes ou, à l'extrême opposé, quelque chose de très bruyant qui vibrait avec le socle qui raclait le sol ? (personnellement, j'opterais plutôt pour la seconde hypothèse car expliquerait tout)