UN bon coup de balais à poil un peu raides (balais de cantonnier) permet de voir si le bois commence à s'abimer (surtout les bas de portes qui peuvent prendre des éclaboussures ou de la boue, et les bas de poteaux qui peuvent subir des remontées capillaires).
Si le bois est sain, un coup de saturateur (j'aime bien le oleo635 de chez oleobois, mais je n'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison)
S'il est abimé, IL faudrait voir ce qui est faisable pour retarder le pourrissement (ventiler le bas de la poutre, ajouter un profilé rejet d'eau en bas des portes, drainer le pied de mur... sont quelques pistes ; mais encore une fois si le batiment est en place depuis des années sans ça et qu'il ne bouge pas, pas la peine de se prendre la tete)
La plus récente : prise de cotes d'un escalier avec des échantillons du parquet qui finira le sol de l'étage... ou pas parce qu'en fait il y avait dans le tas de lames de parquet (d'occasion) un intru, et comme de par hasard c'est lui que j'ai pris pour référence.
Je m'en suis rendu compte à la pose ; et l'écart de 3mm sera compensé par une sous couche différente de celle prévue à l'origine.
Au tour à bois,il m'arrive encore régulièrement de faire des fonds de bol trop fins puisqu'avec le mandrin c'est la seule zone dont je ne peux pas controler l'épaisseur. Sur un beau saladier en loupe d'orme après 2h de boulot ça fait mal.
Sur une terrasse en robinier montée sur pilotis en métal ; le ferronnier me demande si c'est possible de faire certains meulages sur place, je lui dis qu'avec un bouclier pour éviter les projections d'étincelles sur le bois c'est bon... en fait pas du tout ; avec la rosée le lendemain l'intégralité de la terrasse était tachée de gerbes de limaille d'un joli noir/bleu.
J'ai le cul entre deux chaise entre A et B... Tout dépend de ce que l'on attend de l'école.
Si on pense que l'école doit former des ouvrier efficaces et rentables ; alors réponse B. Il existe des filières d'élite pour apprendre à travailler aux outils à main car ce sont des compétences nécessaires pour entretenir les pièces patrimoniales ; mais le gros des apprentis va pratiquer une semaine histoire de avant de passer aux machines qui représenteront le très très gros de son travail en entreprise.
Si on pense que l'école doit accompagner des humains capables de mobiliser leurs sens pour créer du beau et du sensible ; alors on est très loin du compte. Sans toucher la matière, sans se plonger dans un ouvrage en n'étant pas coupé de ses sens par l'ensemble des équipements de protection indispensables lorsqu'on travaille aux machines ; l'ouvrier n'est qu'un rouage de l'industrie. En faisant appel à ses cinq sens, il peut mettre dans chaque objet une part de lui meme. Certains arrivent à développer cette sensibilité après coup en ayant une formation orientée machines... Je pense que dans l'autre sens ce serait plus efficace.
Au delà de la question philosophique, je pense que plus d'outils à main en formation seraient une bonne chose meme en termes de productivité. Il existe de nombreux cas où sortir un rabot manuel, une scie ou autre gouge permet d'aller plus vite que de monter un outil et pointer une toupie.
Bien évidemment cela dépend de l'équipement dans l'atelier, du rangement, et pour chaque exemple où Pierre dira qu'il va plus vite à la main, Paul réussira à lui donner tors. Et je ne suis pas convaincu que 24h de formation à l'école en plus soient suffisantes pour changer la donne.
Sujet vaste et qui peut amener tellement d'ouvertures...
Déjà je ne pense pas que les savoirs faire aient disparus ; j'en veux pour preuves les réalisations des entreprises de restauration et entretien du patrimoine, certains travaux de réceptions de compagnons ou oeuvres présentées au concours de MOF. La demande pour ce type de travaux existe, puisque la plupart de ceux qui ont ces compétences n'ont pas de problème à remplir leur carnet de commande.
Par contre il existe un autre marché de la menuiserie qui lui a besoin de volumes de vente énormes pour faire tourner ses machines 24H/24 et ainsi rentabiliser son investissement dans le matériel. Quand on a remplacé la dégau, la raboteuse et la toupie par une 4 face moulurière, il vaut mieux la faire tourner 12H/jour pour faire une seule forme que de changer d'outil toutes les heures, donc on supprime les éléments non consensuels.
Le marketing va faire le reste : en rendant désirable le style épuré et lisse des objets industriels, en supprimant les délais d'attente par une logistique implacable... la menuiserie "classique" va devenir obsolète aux yeux de beaucoup ; seule une petite communauté va conserver cette attirance pour les réalisations traditionnelles.
Je ne vais pas m'étendre trop sur les questions d'équilibre capital/travail qui ont déjà été soulevées ailleurs... mais je me permet tout de meme de souligner un point de "dérive" dans les organisations d'entreprises : la place donnée aux salariés. Lorsque l'on parle des salariés d'une entreprise, on ne parle pas de son "capital humain" mais de ses "ressources humaines", or une ressource ça se mine, ça se consomme et ça s'épuise ; un capital ça se fait fructifier et ça s'entretient. Que ce soit en menuiserie ou dans n'importe quel domaine, les logiques comptables et politiques en vigueur depuis quelques décennies ont progressivement amené la majorité des dirigeants d'entreprise à ne plus considérer la formation initiale ou continue comme un investissement mais un cout. En miroir les salariés ne sont plus protégés par leur diplome puisqu'une machine ou une IA peut les remplacer sans prévenir ; et ils sont encouragés à se former eux meme pour se vendre ensuite à l'entreprise la plus offrante.
Les métiers eux meme ont perdu de leur superbe : pour fabriquer une porte à la main, il faut maitriser des gestes (raboter, scier, percer, affuter...) ; des outils (scies, rabots, ciseaux, mèches...) ; des matériaux (le bois, la pierre, le métal...) ; une méthodologie (géométrie appliquée, épure, connaitre les règles de l'art...). Pour faire une porte en industrie, il faut un métreur, un dessinateur, des conducteurs de lignes et un poseur. Toutes les étapes sont spécialisée, répétées, mécanisées. Le choix entre un robot ou un intérimaire pour chaque taches n'est qu'une question de cout. Le métreur et le dessinateur auront une formation d'architecte ou d'ingénieur ; le poseur un CAP où il a appris à faire une porte de A à Z ; les intérimaires peuvent avoir un brevet des collèges ou un bac+8. Personne dans cette chaine n'exploite 10% des compétences qu'il a acquis lors de sa formation initiale ; et pour autant en sortie de formation initiale personne n'est capable de prendre n'importe lequel de ces postes sans formations complémentaire. Comment dès lors attirer des jeunes vers les métiers de la menuiserie ? Et comment pousser ceux qui ont un petit quelque chose en plus vers des formations d'excellence quand beaucoup d'entreprises voudront "rentabiliser" au plus vite le temps investi dans la formation d'un CAP en l'embauchant au salaire minimum ?
Un dernier point, peut etre un peu plus anecdotique : le biais du survivant.
Lorsque l'on a la chance de travailler sur des ouvrages anciens, on touche ceux qui ont traversé le temps et les époques ; mais on n'a aucune trace de tous ceux qui sont tombés dans l'oubli ou ont pourri entre temps.
Je prend pour exemple les outils que j'ai hérité de mon grand père (outils de jardin et forestiers) : ce sont des outils forgés par le forgeron du village, qui seraient très clairement rejetés par l'industrie de nos jours : métal non homogène, oeil de hache mal axé, traitement thermique inégal d'un outil à l'autre... Pour autant ils remplissent parfaitement leur fonction. De meme lorsque je m'amuse à explorer le manoir en ruine à coté de chez moi, je trouve certes du très beau, très bien fait et durable... mais aussi des ouvrages que David Goodenough ne renierait pas.
Ca ne nie pas le fait que l'industrie actuelle produit des merdes en série ; mais je ne pense pas que ce soit un fait nouveau, seule l'ampleur l'est.
Personne n'a les moyens de s'équiper uniquement avec du haut de gamme ; et je ne jette pas la pierre à ceux qui choisissent d'acheter du Icaca pour pouvoir s'habiller en prada, ou éviter de rouler en Lada. On est tous des animaux sociaux, avec un besoin de considération par les autres humains qui nous entourent ; il fut un temps où c'était les délires de la noblesse de sang qui dictaient le bon gout ; maintenant c'est le délire des écoles de marketing... J'ai envie de dire pas mieux pas pire.
Traditionnelle je ne sais pas, mais j'ai déjà utilisé une méthode similaire pour une commande particulière : adapter des manches asymétriques sur des outils de bourrelier pour un travailleur handicapé. Autant la forme ergonomique a pu se gérer par prototype, autant pour régler la saillie et l'orientation de chaque fer, il fallait une possibilité de réglage. Avec un trou conique et des coins, il était "facile" de régler ces paramètres.
Pour quelqu'un qui n'a pas de tour, faire un perçage centré dans l'axe d'une pièce ronde n'est pas forcément aisé ; alors que percer une pièce de part en part, y glisser une tige filetée et deux écrous permet de la tourner en garantissant l'axe et en utilisant une perceuse comme moteur de tour.
Je ne sais pas quelle raison a justifié ce choix dans ton cas, mais en plus des explications de Niouniou y'a matière à réflexion
Comment va servir l'assiette ?
Pour présenter des toast à l'apéro, sans jamais prendre un coup de couteau et avec un rinçage rapide ?
Ou bien comme une vraie assiette, qui prend des coups et des rayures.
Dans le premier cas, la cire de carnauba convient (à priori ok pour le contact alimentaire puisque utilisée en confiserie sous le doux sobriquet de E903 ; par contre bien vérifier 'avoir de la cire de grade alimentaire si commercialisation)
Une émulsion implique un agent qui va modifier le comportement de la cire avec l'eau, peut etre tout simplement de la lécithine de soja mais en tout cas on est plus sur un produit brut.
Avec la vitesse de rotation du tour, tu peux monter rien qu'avec la friction à des températures suffisantes pour appliquer de la cire pure ; mais pour éviter de te cramer les mains tu peux diluer ta cire dans de l'huile. Le mieux est de prendre une huile neutre à faible réactivité (donc on oublie l'huile de lin qui s'oxyde après 15min à l'air libre et ne doit pas etre chauffée à plus de 80° ; et on va plutot vers de l'huile de pépin de raisin extraite à chaud, du tournesol oleique raffiné, de l'huile de paraffine...)
Dans le deuxième cas, la cire ne sera au mieux qu'un cosmétique pour que la pièce brille sur un étal avant d'etre vendue. La vaisselle ça se lave à l'eau, donc la seule finition qui ait un minimum de sens c'est de saturer le bois de matière grasse au maximum. Donc là encore, huile non réactive ; avec pourquoi pas un peu de cire pour amener une texture qui rend le produit plus sympa à appliquer (genre beurre qui est resté dehors).
La sécurité incendies est plus complexe que le respect d'une plage de température (le triangle et le tétraèdre du feu, chaleur/carburant/comburant)... mais j'imagine que tu sais déjà tout ça.
Pour ce qui est de la température "fatale" de 275°C, je n'ai pas de valeur fiable et mesurée, mais je peux dire que d'une essence à l'autre il va etre plus ou moins compliqué de faire prendre le feu (densité du bois, présence d'éléments volatiles plus inflammables, structure des pores du bois qui va favoriser ou limiter la quantité d'oxygène disponible...).
Mets un morceau de pin dans un four à 200° et tu verras vite que c'est déjà trop.
En contact court, j'ai coulé du plomb dans des bois durs et denses (plombage de pièces d'échec) donc 350-400° sans démarrer d'incendie.
J'ai aussi réalisé des incrustations d'étain (alliage étain/zinc de chez rheinzink qui fond à 185°) où le bois a déjà carbonisé (sur du frene échauffé).
Je ne connais pas la machine précisément, mais concernant les lames de circulaire, j'ai un avis assez tranché :
autant les scies à ruban sont encore régulièrement équipée de lames analogues à celles qu'on trouvait il y a 50 ans, les fers de raboteuse ont peu évolué, et les outils manuels s'affutent toujours de la meme façon qu'il y a 200 ans.
Les lames de circulaire de leur coté ont évolué depuis une cinquantaine d'année dans des proportions incroyables : les dentures carbures rapportées se sont généralisées, avec des dents alternées, à gouge, trapézoidale... là où on trouvait des scies tout acier partout il y a 50 ans, on ne les trouve maintenant guère que dans les vide greniers et sur les scies à buches.
L'affutage des lames modernes, c'est des machines numériques avec des lasers dans tous les sens, des meules cbn ou diamant, et un outil pour braser des plaquettes carbures de rechange. En dessous de ça, la qualité de rendu sera bien en dessous de ce à quoi s'attend un professionnel.
J'en ai fais les frais, j'ai envoyé mes lames chez un nouvel affuteur ; les lames de ruban sont revenues parfaites, mais les lames de circulaire... pas top.
Donc le type de machine présenté ; ca peut servir dans une scierie, ou pour une boite de charpente qui veut juste que ça coupe mais est peu regardante sur la propreté de la coupe. Mais pour un affuteur, c'est trop en dessous de ce qui se fait chez la concurrence.
A mon avis (qui ne vaut que pour ce qu'il est), une machine du commerce pas chère ne sera jamais très bien sécurisée.
Sur une dégauchisseuse, avoir une machine stable, qui ne vibre pas, dont les guides sont solides et ne se dérèglent pas sont des critères de sécurité tout aussi importants que la présence d'un arret d'urgence, d'un pont ou d'un système anti éjection sur la raboteuse.
Pour moi ces petites machines c'est comparable à une voiture qui serait vendue avec l'air-bag, un détecteur de sortie de ligne et tout autre équipement moderne ; mais qui aurait oublié de faire un chassis fiable et qui va partir dans le décor au premier nid de poule. Et si on file la métaphore automobile, il vaut mieux une voiture sans ceintures conduite par un pilote aguerri qu'une volvo dernier cri dans les mains d'un enfant.
Ceci dit ce sera toujours mieux qu'un bricolage mal maitrisé, mais pas chère et sécurité ça ne va tout simplement pas ensemble sur ces machines. Si tu veux pouvoir utiliser ce genre de matériel le plus important c'est d'apprendre dans un environnement adapté ; le logo CE sur la machine ne se voit plus quand il est taché de sang.
Pas de lapidaire chez moi, mais différents supports plus ou moins rigides que je montes sur mon tour pour avoir un lapidaire à vitesse variable. Pour mon usage le porte outil du tour fait office de plateforme, si ce n'était pas le cas il serait facile d'en faire une qui se fixe dans le porte outil.
Mon principal usage c'est de finir les fonds de pièces tournées ; mais il m'arrive de l'utiliser pour certains dressages d'outils ; pour chanfreiner, pour poncer un chant sorti de scie à ruban ; ou pour l'usinage complet des certaines petites pièces.
Par rapport à une ponceuse à bande sur chant, le lapidaire offre plusieurs avantages : la vitesse variable "instinctive" en s'approchant plus ou moins du centre du disque ; l'entrainement de la pièce vers le bas (vers le support) qui permet plus de stabilité ; une position de travail mieux adaptée à de petites pièces ; l'absence de "soudure" sur le disque.
Pour l'écrou de 40, s'il est situé à l'arrière j'espère qu'il est à pas inversé... Il baigne dans la graisse des roulements, donc si cette graisse n'est pas trop vieille ça doit sortir sans trop de problème. Tu peux brider ton volant par les trous à son pourtour avec un fil de fer pour cloture autour du bras en fonte, ça donne un "fusible" qui cassera avant l'axe si jamais tu as besoin de trop forcer.
Pour chasser l'axe, si tu as accès à un tour à bois essaie de te faire un chasse goupille géant avec un bois dur qui ait une pointe de centrage et un diamètre 1 à 2mm inférieur à celui de l'axe. J'ai fais le mien en frene, ça fonctionne plutot bien ; avec le bois tu es sur de ne pas marquer ton axe, et encore une fois tu as un fusible qui va casser avant ta machine. A priori pas besoin d'outil spécial, on est sur des montages beaucoup moins serrés qu'en automobile, et qui ont pris moins de charges à l'usage.
A priori il faut chasser depuis l'arrière de la machine (depuis l'écrou) ; et il y a de bonnes chances pour que ton axe ait un décolletage et que le roulement situé à l'avant sorte avec l'axe.
Il faut penser à un système capable de retenir ton volant lorsque l'axe sera chassé ; là encore les trous sur le pourtour du volant peuvent servir à le suspendre à la charpente au dessus, à un portique...
Si les références des roulements sont visibles, fais une recherche avant pour etre sur de trouver un équivalent en cas de mauvaise surprise.
Pour la capacité à bien recentrer au remontage, faire bien attention à la présence d'entretoises, cales, ou n'importe quel autre élément qui servirait à corriger un usinage mal fait ou une usure, et prendre des photos/noter des repères pour pouvoir les remonter à l'identique.
Je plussoie toutes les réponses qui mettent en cause l'affutage/réglage des fers.
Les fers neufs, ou sortants de chez l'affuteur ne sont chez moi jamais à la hauteur de ceux que je prépare. Il existe surement des affuteurs plus spécialisés qui arriveraient à faire mieux, mais ça m'a pris moins longtemps de me fabriquer un gabarit et d'apprendre à l'utiliser que d'éplucher les pages jaunes pour trouver la perle rare. Simplement démorfiler les fers arrivant de chez l'affuteur (avec une pierre fine ou un cuir) fait déjà largement la différence.
Ensuite il faut s'imaginer ce que subit ce fer en 15mn de rabotage, et comparer à ce qu'on pousse à la main. Le moteur est plus fort que moi et permet de continuer à couper ; mais si je compte en mètres linéaire, je vais donner un coup de neuf à mon rabot manuel après ce que ma raboteuse aura mangé en moins de 10mn. Et encore c'est sans compter sur le fait que jamais je ne prend de passe de 3mm avec mon rabot, alors qu'à la machine oui.
La conclusion ? Il faut entretenir le tranchant régulièrement. Tel un cuisinier qui passe son couteau au fusil toutes les 2mn, un passage de carte diamantée ou céramique fine régulier aide à prolonger la durée entre deux vrais affutages.
Un petit coup de nettoyage et de paraffine sur les contrefers aide aussi (les copeaux s'échappent mieux, il y a un peu mois d'arrachement et surtout moins de copeaux qui restent dans les rouleaux entraineurs et marquent le bois en sortie.
Si on fait un peu de géométrie, on comprendra que les angles standards d'un fer de raboteuse sont un compromis qui permet aussi bien de manger 3mm de bois que de faire une passe fine de finition ; mais il est possible de faire un affutage dédié uniquement aux passes fines qui donne un meilleur résultat : un biseau moins aigu pour qu'il vienne frotter et ainsi polir le bois fraichement raboté ; et un contre biseau pour rapprocher l'angle d'attaque de 90° et ainsi limiter l'effet de levier (c'est le meme principe que celui qui fait qu'un racloir donne un meilleur résultat qu'un rabot sur bois complexe). Par contre ce type d'affutage ne permet pas de prendre de fortes passes ; et nécessite d'etre hyper entretenu car dès qu'il ne tranche plus, c'est comme vouloir raboter avec un marteau.
Pour les fers carbures ; il existe différentes qualités. Certains ont une géométrie particulière qui donne une coupe fauchante ; et améliorent le résultat sur bois complexes. D'autres remplacent simplement le HSS par un matériau dont le fil sera plus dur mais moins fin. Les tarifs n'ont rien à voir entre les deux versions.
En menuiserie/ébénisterie, les deux taches les plus chronophages rendues très rapides par les machines sont le débit grossier (passer d'une planche brute à des sections proches des dimensions finales), et le corroyage (dégauchissage puis rabotage pour avoir une pièce d'équerre et à l'épaisseur).
Il est possible de faire un pré-débit grossier en fendant les pièces de bois plutot qu'en les sciant pour gagner en temps/sueur (selon le type de pièces avec un départoire, une doloire...) Ou de réaliser ces taches à la scie à ruban (machine relativement peu onéreuse en occase et qui peut s'avérer polyvalente si on sait la régler ; mais très encombrante).
Pour le corroyage, plus le pré-débit sera précis plus ce sera facile (c'est pour cela que les ateliers modernes préfèrent faire un pré-débit à la circulaire plutot qu'au ruban) ; et une dégau/rabot électrique bien affutée fera gagner énormément de temps et de sueur ; mais au prix d'une machine assez encombrante et relativement dangereuse (moins qu'une circulaire sous table, mais tout de meme).
Perso si je ne devais en garder qu'une ce serait la SAR pour sa polyvalence, mais d'un point de vue "professionnel" la machine qui me fait le plus gagner de temps c'est la dégau/rabot.
C'est bien un tour à métaux, utilisable pour du bois avec les limites déjà citées (vitesse moindre), mais aussi la taille, la nécessité d'adapter un porte outil en lieu et place de la tourelle pour utiliser des gouges classiques, et des accessoires (mandrin, contre pointe, filetage du nez de broche) pas toujours adaptés (ça dépend des modèles).
Dans ton cas le mandrin est utilisable pour du bois, mais pas super sécurisé (pour débuter, c'est pas le top)
Par contre à taille équivalente il sera bien plus lourd et solide qu'un tour à bois, il possède un diviseur et une tourelle qui offrent des possibilités nouvelles (outils à plaquette faits maison).