Magnifiques bois et belle exécution !
Ça motive et donne envie de s'y essayer.
Je vais peut être refaire quelques queues sans arêtier pour parfaire mon exécution...
J'aime bien l'astuce des bandelette de cuir. Rapide, efficace, modulable si on veut en changer une.
Niouniou pour cela il y a les scies montées ou à cadre, qui possèdent des lames plus fines que les scies égoïnes, et qui sont facilement réaffûtables. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ;)
Le plus c'est fin mieux c'est, c'est encore quelque chose qui sort de je ne sais pas bien où en ce qui concerne les scies.
Fof ça me rappelle l'avis de Paul Sellers sur les pierre à eau japonaises !
Il ne les porte pas dans son coeur 
et le dit régulièrement, car selon lui les pierre à huile font très bien le boulot.
pieriv les 4 arêtes ne sont pas parallèles, et les 4 côtés de la boîte non plus par voie de conséquence.
Au moins tu as bossé tes queues droites !
Pour les cotés, les queues sont parfaites car dans l'axe du fil du bois.
Je pense toutefois que le fond ne devrait pas être assemblé avec des queues avec les côtés, et ce pour plusieurs raisons:
- les queues sont taillées dans la direction perpendiculaire au fil des planches, du coup elles sont plus fragiles;
- le bois, tout au long se sa vie, est amené à changer de dimensions en fonction de son équilibre hygroscopique, à l'exception de la direction longitudinale. C'est pourquoi les grandes pièces sont très souvent constituées de cadres (dont les deux longueurs ne varient pas) avec un panneau libre de se dilater ou se contracter à l'intérieur. Si le fond de ta boîte était monté dans une rainure (exemple ici), alors il n'y aurait aucun risque de fente du panneau.
C'est d'autant plus vrai que près du poêle humidité et température sont amenées à varier fortement.
voilà, des pistes d'amélioration 
Il est joli.
Faudra voir si la rondelle reste correctement affûter dans le temps, car ça me doit pas être le meilleur acier pour cet usage.
Comme l'a mentionné Fof, le biseau de la lame doit être du côté du corps du trusquin, afin que le trusquin ne dévie pas si jamais la lame se met à suivre le fil du bois et pas le bord de la planche.
Mais je préfère le trusquin traditionnel avec blocage par coin, car cela offre l'énorme avantage de faire un trusquin qu'il est possible de régler d'une seule main, et ça c'est bien pratique
ps: un peu de lecture simpa (on peut aussi ne regarder que les images, il y a des design intéressants)
thevalleywoodw...ing-gauges.html
thevalleywoodw...ing-gauges.html
paulsellers.co...-i-old-and-new/
paulsellers.co...auges-and-more/
J'aime bien les tabourets, et celui là aussi !
J'ai juste un fort doute sur le tulipier que tu annonces, on dirait vraiment du pin maritime ce tabouret...
ébène de Macassar qui est de la famille des palissandres d'ailleurs.
Les essences sont magnifiques !
On aimerait bien savoir comment sont fixés les pieds !?
Chouette restauration.
La couleur fait plus penser à du merisier que du châtaignier...
Tu trouveras quelques éléments sur l'affûtage des scies montées dans cette question.
stefchrys Qu'est ce que tu entends "par échec" et "pas très concluant" ?
Elle ne coupe pas mieux qu'avant ? Tu n'arrives pas à faire quelques chose de régulier ?
As tu des photos de la denture de ta lame ? Et quelles sont les dimensions de tes lames (épaisseur, largeur, longueur) ?
stefchrys : tiers points, tirefonds !
Des tiers points, on en trouve à la pelle dans les vide greniers. Je n'en ai jamais acheté en magasin
Une pince à avoyer est aussi facile à trouver d'occasion, c'est courant.
Oui, je pense que l'avoyage avec le tournevis abîme l'affûtage.
L'important est que tes dents aient vraiment exactement la même hauteur, de façon à ce qu'elles travaillent toutes de manière identique. Ensuite, si tes pointes de dent sont bien affûtées (arrêtes nettes), ça devrait bien couper.
Bonjour Fabiencatel
Deux choses concernant ton maillet:
- la géométrie me paraît étrange:
- manche très long,
- tête très allongée;
- regarde donc quelle est la forme traditionnelle ici par exemple
- pour les "essences" de bois utilisées : il faut un bois dur, en bois debout. Or j'ai l'impression qu'au centre il y a deux couches de contreplaqué, donc plutôt tendre et pas en bois debout.
Bon, le mieux est que tu t'en serve de manière intense, et tu verras bien ce qui pèche !
Et le prochain, fais le avec une tête en bois massif. Tailler la mortaise est un bon exercice . Sinon, un trou rond dans une tête massive, un manche rond et un coin ça marche aussi très bien.
Charme ou frêne sont souvent utilisés pour les maillets.
Les miens sont en azobé, bien plus dur et plus dense, mais c'est bien parce que j'ai pu en récupérer...
Il faudrait une photo en bois debout, de très près, pour voir la structure fine...
C'est un étau de type Moxon qu'il te faut !
Astucieux en tout cas.
D'habitude je ne suis pas fan des rabots de type Krenov, mais là je dois avouer que le côté transparent rajoute un truc sympa ! On a l'impression de vraiment être au coeur de l'outil.
Je me permets juste quelques remarques ou pistes d'amélioration:
- la lumière est un peu large. Avec ce type de construction, je pense qu'on peut facilement arriver à une lumière de 1mm de large. Comme ne plus il n'y a pas de contrefer, ce serait une bonne chose de soigner la lumière pour améliorer le résultat du rabotage sur les bois un peu difficiles.
- la géométrie de l'embouchure me gêne un peu: avec l'usure de la semelle, la lumière va rapidement s'élargir. Voir les détails ici. Avec une construction en plusieurs pièces, c'est chose facile à réaliser aussi.
- l'angle généralement recommandé est de 45°. Faut voir ce que ça donne avec 40°, on mon avis ce sera plus sensible au contrefil... Voir ce que dit à ce sujet Roubo : le texte, la planche 13 correspondante (voir les figures 5 et 6, et le dernier paragraphe de la page 62).
- enfin, je suggère de faire un méplat sur l'axe permettant le blocage du coin, cela permettra de diminuer la pression de contact et donc le matage du coin.
Voilou, bons copeaux
Chez Kentaro vos dessins sont toujours aussi jolis ;)
Toutefois, afin de maximiser les rigidités, il serait nécessaire de limiter les bras de levier entre l'outil (la fraise) et son support.
C'est pourquoi je proposerais de mettre les deux glissières horizontale supérieures sous le caisson/portique, de sorte à les rapprocher (dans la direction Z) du point d'application des efforts de coupe.
Je pense que du sable seul suffit à lester et donc réduire les vibrations.
Et puis ça permet toujours de pouvoir vider la structure plutôt que de tout coller dans un gros gloubi-boulga...
Et à mon avis, je sable seul amortit plus qu'un bloc de sable+époxy, car la dissipation d'énergie par frottement entre les grains reste possible.
Pensez aux maillets anti-rebond par exemple: les billes de plomb sont libres à l'intérieur.
C'est la Emmert Patternmaker no1, elle fait rêver mais difficile de trouver cette presse US ancienne en Europe...
bon, pour le modèle je ne suis pas certain, mais c'est bien une Emmert, plus d'info sur ce site.
A vrai dire, ça fait rêver mais qui à besoin d'un étau multi-directionnel, à part un modeleur (pattern maker) ?? Métier en voie de disparition... voire déjà plus très courant...
Pour tailler des queues d'aronde et des tenons, une simple presse suffit. Restons calmes et épargnons notre porte monnaie. Rien de sert d'avoir le truc multi-choses si c'est juste pour l'objet et pas pour l'usage
Fof ah je suis en plein dedans ! Je passe la moitié de mon temps à restaurer des ciseaux, des rabots et des scies !! Un peu trop de temps même des fois, mais on apprends tellement de choses durant la restauration...
Je ne peux qu'abonder dans le sens de l'outillage d'occasion ancien de qualité