Il manque une traverse en haut.
Reste à savoir comment elle était faite...
Et si on ne pratique pas l'affûtage croisé sur les lames de scies montées, pourquoi ?
Est-ce en raison de leur épaisseur faible par rapport à celle des scies égoïnes ?
L'Atelier Vosgien Je ne pense pas que multiplier le nombre de roues permette réellement d'augmenter la charge admissible.
Car on va passer d'un système isostatique à un système hyperstatique, et j'ai du mal à croire que toutes les roues vont être en contact avec le rail car cela suppose un alignement parfait.
Ou alors cela suppose un réglage très fin et il faut espérer que cela ne se dérègle pas à l'usage.
Kentaro ou alors il faut arriver à séparer les deux fonctions:
- mise ne position
- maintient en position
Comme pour le bridage de pièces en usinage.
Avec des vis de rattrapage de jeu par exemple. En tout cas, je suis d'accord, un simple trou oblong ne suffit pas.
Mais même avec un réglage fin, j'ai du mal à croire que les multiples roues vont toutes toucher le rail qui lui sera -dans tous les cas- avec ses propres imperfections.
Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce soit le nombre de roues le problème. Si on veut un truc rigide, alors il faut que l'entraxe des roues soit grand et que les cadres soient rigides.
L'Atelier Vosgien je ne cherchais pas à critiquer ta construction.
Sympa tes constructions. C'est marrant, tu utilises une CNC pour faire une CNC.
Tout comme il faut un rabot pour faire un rabot... 
Quelle sera la différence entre la nouvelle et l'ancienne ?
L'Atelier Vosgien en tout cas, j'aime bien l'idée d'usiner cela dans du stratifié compact.
J'imagine que c'est bien rigide et plus facile à usiner que de l'alu ? Moins cher aussi ?
je trouve ça largement suffisant pour mes besoins de boiseux
L'Atelier Vosgien c'est effectivement une question d'usage. Ici on ne parle pas de faire des grosses passes en usinant de l'acier, les efforts de coupe sont donc certainement bien moins important, d'où le fait que ça marche
Pour les guidages de 8mm il n'y as pas de jeu les tiges de 8mm ne sont pas en acier normal elle non quasi pas de flexion et sont impossible a couper a la scie a métaux par exemple .
Attention, je me permet de souligner ici une erreur courante.
Quelle que soit la nuance d'acier et le traitement thermique, le module d'élasticité (ou module de Young, ce qui est la même chose) est identique à quelques % près.
Ce module caractérise la rigidité "intrinsèque" du matériau. La géométrie de la pièce va ensuite permettre de définir la rigidité (ou raideur) de cette pièce.
Un acier allié ou trempé va juste avoir une limite élastique plus importante, ce qui signifie que la contrainte conduisant à une déformation irréversible (dite plastique) va être plus importante. En gros, il faudra un effort plus important pour tordre ta pièce, alors qu'en dessous de cet effort elle sera capable de retrouver sa forme initiale.
C'est comme pour un cadre acier de vélo. A géométrie strictement identique, deux cadre acier auront la même raideur. Toutefois, celui avec des tubes de meilleure "qualité" (limite élastique plus importante) sera capable d'encaisser des efforts plus importants (tout en se déformant) avant que les efforts ne conduisent à des déformations irréversibles (cadre ou fourche tordue).
Kentaro toutes choses égales par ailleurs, la raideur varie proportionnellement à l'inverse du cube de la longueur et non pas le carré.
Pour une poutre bi appuyée la formule de la RDM donne : f = PL^3/(48EI)
Soit une raideur : k = P/f = 48EI/L^3
Avec:
- f : la flèche (déflexion);
- P : la charge (force);
- E : le module élastique;
- I : le moment quadratique.
- I = (bh^3)/12 dans le cas d'une section rectangulaire de largeur b et hauteur h.
- I = (pi D^4)/64 dans le cas d'une section circulaire de diamètre D.
Et donc doubler la hauteur de la poutre va augmenter la raideur d'un facteur 2^3=8 (section rectangulaire) ou 2^4=16 (section circulaire).
Alors que doubler le module (changement de matériau), ne fait que doubler la raideur.
Par contre, je pense surtout aux contraintes horizontales, qui sont les plus importantes quand la fraise usine à l'horizontal (la plupart du temps) et pousse sur les poutres du cadre. Dans ce cas, il faut prendre les formules dans l'autre sens. La hauteur devient l'épaisseur. Donc, en doublant la largeur des profilés comme c'est la cas ici, on augmente la raideur de 2 fois.
Non, si tu changes d'axe, alors tu dois intervertir les valeurs de b et h car elles sont liées à une direction particulière. En gros, h est toujours dans la direction de l'effort si on reste avec la formule bh^3/12.
Bon, c'est difficile à expliquer comme ça. On peut aussi voir cela comme dans le formulaire que j'ai cité plus haut, où il y a deux formules pour le moment quadratique du rectangle, suivant l'axe sollicité:
- Ix = b*h^3/12
- Iy = b^3*h/12
Kentaro oui, pardon, tu as raison !
Ces chiffres donnent le vertige !
ça en fait du plastique quand même, tout ça, quand on y pense... 
Bon, Lego ça doit pas être mieux
Génial ! Il te faut donc un troupeau d'
et de 
pour voyager 
Bon, ça prend plus de place que les rabots, mais peut-être qu'on en achète moins... Peut être que je pourrais ranger mes rabots dans des valises, j'ai un faible pour les boîtes et valises en tous genres.
Et sinon, c'est du vrai croco 
ou bien du carton pâte ?
Sympa.
J'ai aussi un faible pour les boîtes à outils japonaises, le système de fermeture est très astucieux. Prochaine réalisation ;) ?
entre ceux prévu pour le bois et les métaux il y avait un différence de dureté dû a un traitement thermique ou autre
A vrai dire, qui peut le plus, peut le moins. Au départ, je pense que ce sont des outils pour le métal, qui sont aussi utilisés pour le bois debout. En tout cas, il sont d'une dureté élevée, j'ai pu le constater à l'affûtage.
Peut être une différence d'angle d'affûtage. A creuser !
tu les a acheter neuf ou d'occasion ?
Occasion, mais la moitié neuf de stock jamais affûté.
Des marques qui pour certaines n'existent plus maintenant : Grobet-Vallorbe 
, Proutat-Umas 
, Stubs 
. Ci dessous, une photo de l'annonce quand je les ai achetés.
Le anciens burins existaient en version courbe, maintenant ces outils sont moins répandus et plus aucun fabriquant ne les fait courbes: ils sont la plupart du temps droits ou parfois coudés.
Note:
Attention pour le bois de fil et le linogravure, ce ne sont pas des échoppes et burins. Les outils s'apparentent plutôt à de petites gouges et des petits ciseaux.
J'en avais fait un à partir d'un dossier de chaise cintré, si jamais cela peut t'inspirer...
Bon, assemblage très moche de l'assise avec le piétement avec 4 vis !!
ps: et si tu veux des dossiers de chaise en CP, j'en ai à la pelle, je peux t'en filer.
J'en ai vu tricher et utiliser les deux mains pour jouer
Je ne connaissais pas la version à 4, c'est sympa aussi !
Belle scie !
Tu as dû en baver pour la découpe du platane, moi je n'aurais pas eu le courage ! En tout cas, ça fait les 
, c'est sûr.
Je préfère couperpar au dessus sur le banc de sciage, je trouve qu'on a plus de force. Mais bon, là peut être que la difficulté était de fixer la buche sur le banc...
J'ai une scie à déligner de 90cm Peugeot, faut de la place autour mais alors comme c'est agréable et efficace ! D'ailleurs, elle a quelle longueur et quelle denture ta PAX ?
Et ce week-end, j'ai trouvé une scie égoïne Peugeot "Vana-Lion" 
de 60cm à dos aminci par laminage, 3€ avec un ciseau Coulaux 
de 20mm : une affaire. Plus qu'à la redresser et l'affûter.
Ah tiens, j'aurais pris une plus grosse denture pour déligner (rip-cut) que pour tronçonner (cross-cut)... Mais sans trop savoir comment le justifier.
Oui, les râpes piquées main c'est fou, je suis d'accord. Difficile à trouver en bon état d'occasion, ce genre d'outil s'abîme vite s'il est mal utilisé et les râpes ça ramasse en général.
C'est quoi le salon d'Epinal ? J'ai loupé une étape je crois...
Pour les scies, à partir du moment où elle est droite et bien affûtée, avec un acier correct, ça me suffit. Je ne vois pas trop l'intérêt de mettre plus de 200€ dans un tel outil. Ils sont sûrement de très bonne facture, mais là ça me dépasse. Mes scies à dos Peugeot restaurées me conviennent très bien.
Oui, la scie à refendre est utile je pense. J'ai un plan pour en avoir d'occas à Lyon (enfin surtout les lames, les cadres sont probablement piqués)... Seulement pour l'expédition, c'est 120cm maxi chez Mondial Relay. Chez Relai colis c'est un peu mieux :
Votre colis ne doit pas excéder 1m70 de développé (somme des 3 côtés l+L+h) et 20 kilogrammes.
Si ça t'intéresse, je fais passer des photos
dependancesbois oups, je me suis gouré pour la denture, tu as raison 
Tu veux te faire quoi comme rabot du coup ?
Il y a un petit truc qui me gêne avec ce nouveau volant, c'est que les fibres des poignées sont coupées maintenant 
Certes la section est plus importante mais j'aurais essayé d'éviter cela.
Quid d'une construction multicouches -comme ici- mais en croisant légèrement les couches de sorte que les fibres d'au moins une couche soient orientées dans l'axe de chaque poignée ?
Allez, tu as du boulot, je te laisse tranquille. Ce sera pour la version 3, même si je te souhaite pas de nouvelle casse 
dependancesbois il va falloir que tu te trouves un sac de charbon, une mini forge et une enclume pour te faire tes outils de tournage
Héhé, je distingue une scie montée en haut à gauche, mais je n’arrive pas à voir son sommier...
Il ne manque plus qu'un rabot ou deux, un trusquin, un maillet en bois et c'est parti
Magnifique. 
Pour les queues d'aronde coulissantes, jette un coup d'oeil à ce que fait un certain Stavros Gakos, qui reproduit ou invente pas mal d'outils spécialisés.
Sinon, il y a bien l'outil à entailles (j'ai mis une photo dans mon atelier, sinon lien vers une page du forum outil ancien), mais je ne vois pas trop comment faire ensuite des queues simplement à partir d'une entaille "droite"...
Kendra ah, tu n'as plus qu'à te fabriquer un second rabot à queues d'arondes, symétrique par rapport au premier ou pour gaucher, ce qui est la même chose.
Celui ci d'inspiration Chinoise à l'air assez facile à réaliser, et j'aime bien l'astuce de découper le guide dans le fût pour conserver les angles. Je rajouterais juste une joue supplémentaire, comme sur les outils à moulure traditionnels français, pour limiter la déformation du fût due à la pression du coin.
Belle chaise.
Il faudra voir ensuite à l'usage !
En ce qui concerne les coins du piétement, je les aurais mis dans l'autre sens, histoire que la force du coin ne tende pas à fendre le pied.
J'en ai profité pour mettre un nouveau livre dans la liste : Make a chair from green wood, de John D Alexander. Un livre que je recommande !
Oui, Dessin de construction du meuble est vraiment plus général. Idéal pour voir comment c'est fichu à l'intérieur !
Je suis surpris que le lien ne fonctionne plus. Essaie en cherchant directement sur le site de Library Genesis... Comme le pdf pèse 77Mo, ce n'est pas évident à envoyer par mail.
héhé, tu ne seras pas déçu. Tu l'as trouvé où par curiosité ?
On pourrait juste mettre ça dans les livres non ?