glaude  (Claude WARNANT)

entre un porte outil à rainurer et des disques à tenonner, la différence porte sur la profondeur de travail.
Les disques permettent la réalisation de plus grands tenons mais ne servent qu'à cela. En revanche une fraise extensible permet de faire des rainures/feuillures et également des tenons mais de taille plus modeste. Pour du meuble, généralement cela suffit. En tout cas achète le diamètre maximal que ta toupie admet.
Sinon prend des outils lourds si possible en acier et de marque. Le prix sera plus cher mais sur le long terme tu te retrouveras.
Les portes outil de 40mm admette les couteaux de 50mm, petite info utile.

Ou interroge ce site si quelqu'un est capable de te faire tes tablettes. Il faut juste situer ta région.

pour avoir quelque chose de similaire, j'ai opté pour un tiroir guidé et des roulettes dessous. Plus simple, moins onéreux et plus de charge;

j'ai déjà vu faire ma fille, ce n'est pas plutôt une question de réglage d'intensité en fonction de la pièce à travailler. Je sais qu'elle fait différemment entre chaque essence et épaisseur

Bonjour,
Ce n'est pas le caisson en mélaminé qui va tenir ton plateau mais bien le contraire.
Un tel plateau aurait du être scié et recollé mais avant tout il faudrait qu'il soit sec. Et là j'ai un doute car du bois sec sorti de scierie n'est pas une chose très fréquente. Au mieux il est à 30% mais pour descendre aux environs de 10 il y du chemin à faire et surtout des déformations. Avant de travailler une telle pièce il aurait été sage de la mettre en place sommairement plusieurs mois avant de finaliser sa pose.
Inutile de prévoir du fer plat ou autre chose, s'il tient bien dans un coin , il se déformera ailleurs.
coté finition tu as le choix, pour poser ses fesses dessus une cire fait l'affaire, après il y l'huile et les vernis. Si tu es contant du vernis bistrot, à quoi bon changer!

Perso je trouve ton projet un peu trop léger dans sa conception.
Les enfants en sus des vêtements et sacs risquent de se pendent à tes patères. Je peine à imaginer leur longévité. J'utiliserai des bois massifs uniquement et plus épais. Coté fixation patère, comme cela sur le vif je dirai tourillons collés et renfort de vis.
Coté planches au mur, il faut trouver les rails de fixation des placo et s'accrochaient dessus.

ce meuble semble en bon état, pour les fissures des tiroirs ne fait plutôt rien que de mettre de la pate à bois. Les bois ont séchés et ne sont plus jointifs mais ce n'est pas vraiment un problème. Sinon il faut les démonter et les resserrer.
Sinon à l'extérieur je commencerai par un bon nettoyage pour voir l'état de vernis. Un petit coup de raviveur puis de mâtine et le tour peut être joué.
pour les entrées de serrure il faut en démonter une afin de savoir si c'est de l'os ou de l'ivoire. Pour l'os il s'agit d'os de bœuf un plus gros que les os de poulet

le top aurait été de nous donner la longueur du plateau et son épaisseur.
Aux vues de tes croquis, je dirais que ton renfort n'est pas indispensable il faut juste augmenter l'épaisseur du plateau puisque celui-ci est tenu à ses deux extrémités.
Tu peux également mettre une traverse en dessous qui relie les deux parties.

ce qui me préoccupe le plus c'est la largeur des étagères avec leur destination, chargées de bouquins. les livres sont lourds et il faut bien anticiper ce problème. Il te faut des assemblages précis, sans jeu, et ne pas trop charger l'extrémité ( celle qui dans le vide).
ou alors donne un profil effilé à ton étagère afin que instinctivement plus tu vas vers l'extrémité gauche, moins tu as de place et donc moins tu charges

le bois échauffé a juste une valeur esthétique mais absolument pas mécanique. L'utiliser pour une fabrication supportant un effort n'est pas ou plus sa destination.
Il devient cassant.

à la main, au rabot spécifique pour ce travail. Ou alors confier le travail à une tierce personne pro ou ce site.

j'ai la même scie, les volants sont en tôle emboutie de 3mm. Tu peux déjà chauffer sans risque, si tu as peur au chalumeau essaie avec un décapeur thermique. La tôle a l'avantage d'être lisse et avec un outil tranchant tu dois pouvoir en enlever un maximum, ensuite chauffer et un coup de papier de verre doit en venir à bout. L'acétone pour les reliquats de colle.

perso j'irai sur des vis à penture, le filet est gros et la tête large. en plus la pose est simplifiée par rapport aux inserts

c'est plus simple en utilisant des bois de la même épaisseur, si tu as réussi à descendre à 3mm à la raboteuse fait la même chose avec du bois foncé

le 62 est un rabot plutôt fragile de par sa conception et il n'est pas adapté à un usage de riflard. Un Ancien N° 5 est parfait pour cette utilisation. La réputation du 62 est surfaite car il est destiné au travail du bois de bout mais ce n'est pas un rabot indispensable. Sur une boite à recaler un 5 fait l'affaire aussi bien, c'est le poids qui compte et le 62 est plutôt léger.

Bonjour
avec quelques photos on appréhende mieux ta question.
L' acide oxalique blanchit mais il faut apporter les finitions dans la foulée. Un bois laissé à l'air va s'oxyder sous l'effet de la lumière. de plus le chêne n'est pas un bois de couleur claire, il est brun clair d'origine et devient plus foncée avec un coup de cire ou autre vernis.
Si en plus ton escalier a plus d'un siècle, tu n'arriveras pas à revenir à la teinte naturelle. Le bois a vieilli sous l'effet des UV , de la finition, de son utilisation quotidienne.
Les taches noires que tu évoques pourraient être de la moisissure, mais là encore sans photo, il est difficile de se prononcer.
Pourquoi as tu aérogommé ton escalier avant la fin des travaux, c'est comme si tu faisais le plancher de ta pièce pour peindre ensuite le plafond. Les travaux se font suivant une certaine chronologie, mais je sais également que l'on ne fait pas toujours comme on le souhaite.