Savoirs: ils sont toujours en construction! j'ai vu faire et essaye de faire... tout à la main pour de la petite menuiserie plaisir jusqu'à présent; et je lis tout ce que je trouve sur le travail du bois tradi.
Pour du plus gros, j'ai des machines mais qui n'ont pas tourné depuis 20 ans. Comme je suis pas fan de mécanique je pense acheter des lames bouvetées, même si c'est dommage de ne pas faire un assemblage avec des lames non parallèles.
Pour comprendre j'ai déjà bien regardé de tous les côtés. Ce qui m'a permis de comprendre le principe de la pose croisée et l'assemblage du faux panneau avec des chanfreins orientés vers le bas. J'ai juste oublié de regarder par dessus pour voir si c'était à fausse languette ou pas!
Pour la peinture, je voulais peut-être essayer une teinte avec du sulfate de cuivre.
et tous les avis sont bons à prendre! je ferai la synthèse!
J'avais aussi acheté des pierre à eau, japonaises, qui ne me servent plus depuis que je suis revenu à de bonnes vieilles pierres à huile... Je suis la discussion avec intérêt. Une interrogation: il me semble que l'eau, sur les japonaises, sert à créer la boue abrasive, alors que l'huile sur les pierres classiques, sert à lubrifier... me trompé-je?
Oh la boulette! comme ça, quand tu feras des QA sur cet établi, tu auras toujours un gros aide-mémoire pour les faire dans le bon sens!
Ah mais on est peut-être voisins de vacances! sud Tarn, nord Tarn?
Merci pour l'avis et les réponses! Je pense quand même rester sur l'idée d'une reproduction. Ou alors mettre les lames du bas du parement en diagonale. Ça peut jouer le rôle d'une écharpe non?
Merci sylvainlefrancomtois pour les précisions, ça me sera précieux.
Pour trente six seb , tu as aussi cette vidéo pour fabriquer rapidement une caisse à outils tout en clous retournés.
sylvainlefrancomtois pour le vilebrequin, j'ai ce qu'il faut (mèche spirale et conique), mais là, vu le nombre de clous, j'exclus pas de sortir la perceuse!
trente six seb j'ai déjà fait un petit projet en clous retournés (bac à compost!). Je crois qu'il faut vraiment des clous forgés pour que ça marche bien, et longs. Comme ça on peut les recourber d'un coup de marteau sur le côté large. Quand c'est tout cylindrique c'est un peu plus aléatoire. Je m'étais contenté de les écraser sur le contre-parement. Ça a pas bougé, mais c'est pas le beau geste!
Waouw, ça c'est des indications précises, tout ce qu'il me faut!
Dans le pays, c'est surtout du chêne et du châtaignier. Je verrai ce que me propose la scierie. Ils font de la volige, des parquets et des lambris en feuillu de pays. Par contre, ça ira pas au-delà de 22 (sauf commande spéciale?)
Il y a bien un vieux stock de plateaux de chêne en 27 dans la même étable, qui serait parfait puisqu'à l'équilibre voulu, mais je ne suis pas sûr d'avoir le temps de restaurer la vieille scie à ruban (faite maison!) et le vieux combiné pour tout corroyer. Sans parler des rainures à pousser à la main faute de toupie (celle du combiné n'est pas équipée). Ou alors il me faudra une semaine de vacances de plus! ;)
Bref, la réflexion avance, merci Bonbonveronbi !
Merci pour le renvoi et les références. On ne trouve pas ce genre de porte dans les ouvrages de charpente classique. Trop rustique sûrement...
Merci Kentaro!, je comprends (et partage) ton avis... si ce n'est que ça ne ferme plus et s'ouvre avec difficultés, tout est affaissé et voilé (sans parler des trous qui ont été rebouchés au fil du temps, avec de la mousse expansive, des chutes d'aglo et que sais-je encore...) Je n'ai pas trouvé de moyen de sauvetage. Mais qui sait, en y regardant de plus près.
Que ce soit pour l'affûtage ou l'état de la lame, je privilégierais la scie montée. Tu peux toujours changer la lame. Alors qu'aller rattraper une vieille scie à dos un peu voilée pour fonctionner dans un guide...
titimaster +1, la cuisine de Boris Beaulant , pour moi aussi, c'est THE cuisine. C'est simple: je veux la même!!! frêne, zinc, tout en massif, avec un poil d'aspect meuble de métier. tout y est!
Très belle machine et beau tiroir! Je trouve que le frêne se prête bien aux finitions colorées. Ici, pourquoi pas une céruse de couleur sur fond blanc? ou l'inverse...
à la même chose: enlever du bois! ;)
Le wastringue n'est qu'un mini rabot (semelle + lumière par laquelle passe un fer) dont le taille le rend adapté à des formes courbes. La plane fait la même chose mais demande un peu plus de doigté (en tout cas une bonne compréhension du fil) puisqu'il n'y a pas de semelle et qu'on travaille biseau vers le haut. Si tu en as plusieurs, tu peux en dédier une (la plus grosse et épaisse) aux travaux grossiers (écorçage, mise en forme rapide) et garder l'autre, affûtée rasoir, pour le travail plus fin.
On ne m'a jamais montré, mais ma petite expérience me dit que la vis sur le manche permet de régler la profondeur de la voie (les dents sont plus ou moins écartées), la vis sur la tête permet de libérer la butée sur laquelle on vient caler les dents de la scie: tu la règles en fonction de la taille des dents. On obtient de meilleur résultat quand ce dernier réglage est fait, même si ça prend 3mn de plus!
Oui, il me semble que la question concerne bien l'aboutage: à mon sens, je privilégierais un assemblage (sifflet, enture, mi bois...) à un simple collage, même renforcé par un lamello. Un faux tenon à la rigueur?
J'imagine que tu parles du buddleia sauvage? Parce que j'ai planté deux arbres à papillons sur le conseil de mon horticulteur qui ne m'a pas parlé de caractère invasif.
C'est vrai que l'établi anglais, c'est rapide à faire et ça permet d'utiliser n'importe quoi. J'avais fait mon premier établi avec des poutres de récup refendues et quelques chevrons. Il fonctionne toujours!
Tu pourras tout tirer à partir de ça. Mais y aura du gors débit et corroyage à la main.
Après m'être fait un établi 'anglais', en résineux de récup et qui fonctionnait très bien (et fonctionne toujours chez un copain), j'ai récupéré un vieil établi monoxyle aux pieds pourris. Je pensais le restaurer. En fait, j'ai juste passé un coup de rabot et vissé quelques cales à la va-vite. En fait, c'est un question d'approche: si on arrête de fantasmer sur les outils et qu'on essaye de travailler avec ce que l'on a sous la main, on se rend compte qu'on y arrive très bien. Il suffit d'un truc solide, qui bouge pas quand on cogne ou rabote dessus et sur lequel on peut fixer des pièces sans trop galérer...
Sur la remarque de Fof pour le contreventement: les manuels anglais disent bien que ce qui compte, c'est l'avant. Le plan de l'établi Nicholson, c'est un plateau avec une sorte de "tablier" devant, et rien derrière.
Bien vu. Tes serre-joints à came sont fins je suppose. Pour plus gros, tu peux directement fixer une vieille presse à vis en bois.
Oui, c'est vrai qu'avec ta presse, c'est bien pratique pour dresser une pièce sur champ et contre la butée d'établi.
PBS a enfin changé son site, les vidéos plantent moins, chouette! Quant aux cours d'anglais... Roy fait jeux de mots sur calembours!
Jamais utilisé ce genre de presses, mais c'est vrai que ça à l'air efficace. Un exemple récent (et édifiant!) de fabrication ici. Mais j'aime bien me rendre compte que les vieilles presses en bois à une seul vis qui trainent partout sont très efficaces aussi quand elles sont bien utilisées!
Merci racmterrof ! Justement, je voudrais faire la même! Mais comme je n'étais pas là en 1901 quand elle a été faite, je me renseigne.
Le seul changement, c'est qu'elle sera peinte (pour faire comme celle de l'autre côté, refaite il y a une vingtaine d'années). Pour le reste, à l'identique... à condition de bien comprendre comment s'y prendre!