Merci Kentaro!, je comprends (et partage) ton avis... si ce n'est que ça ne ferme plus et s'ouvre avec difficultés, tout est affaissé et voilé (sans parler des trous qui ont été rebouchés au fil du temps, avec de la mousse expansive, des chutes d'aglo et que sais-je encore...) Je n'ai pas trouvé de moyen de sauvetage. Mais qui sait, en y regardant de plus près.
Que ce soit pour l'affûtage ou l'état de la lame, je privilégierais la scie montée. Tu peux toujours changer la lame. Alors qu'aller rattraper une vieille scie à dos un peu voilée pour fonctionner dans un guide...
titimaster +1, la cuisine de Boris Beaulant , pour moi aussi, c'est THE cuisine. C'est simple: je veux la même!!! frêne, zinc, tout en massif, avec un poil d'aspect meuble de métier. tout y est!
Très belle machine et beau tiroir! Je trouve que le frêne se prête bien aux finitions colorées. Ici, pourquoi pas une céruse de couleur sur fond blanc? ou l'inverse...
à la même chose: enlever du bois! ;)
Le wastringue n'est qu'un mini rabot (semelle + lumière par laquelle passe un fer) dont le taille le rend adapté à des formes courbes. La plane fait la même chose mais demande un peu plus de doigté (en tout cas une bonne compréhension du fil) puisqu'il n'y a pas de semelle et qu'on travaille biseau vers le haut. Si tu en as plusieurs, tu peux en dédier une (la plus grosse et épaisse) aux travaux grossiers (écorçage, mise en forme rapide) et garder l'autre, affûtée rasoir, pour le travail plus fin.
On ne m'a jamais montré, mais ma petite expérience me dit que la vis sur le manche permet de régler la profondeur de la voie (les dents sont plus ou moins écartées), la vis sur la tête permet de libérer la butée sur laquelle on vient caler les dents de la scie: tu la règles en fonction de la taille des dents. On obtient de meilleur résultat quand ce dernier réglage est fait, même si ça prend 3mn de plus!
Oui, il me semble que la question concerne bien l'aboutage: à mon sens, je privilégierais un assemblage (sifflet, enture, mi bois...) à un simple collage, même renforcé par un lamello. Un faux tenon à la rigueur?
J'imagine que tu parles du buddleia sauvage? Parce que j'ai planté deux arbres à papillons sur le conseil de mon horticulteur qui ne m'a pas parlé de caractère invasif.
C'est vrai que l'établi anglais, c'est rapide à faire et ça permet d'utiliser n'importe quoi. J'avais fait mon premier établi avec des poutres de récup refendues et quelques chevrons. Il fonctionne toujours!
Tu pourras tout tirer à partir de ça. Mais y aura du gors débit et corroyage à la main.
Après m'être fait un établi 'anglais', en résineux de récup et qui fonctionnait très bien (et fonctionne toujours chez un copain), j'ai récupéré un vieil établi monoxyle aux pieds pourris. Je pensais le restaurer. En fait, j'ai juste passé un coup de rabot et vissé quelques cales à la va-vite. En fait, c'est un question d'approche: si on arrête de fantasmer sur les outils et qu'on essaye de travailler avec ce que l'on a sous la main, on se rend compte qu'on y arrive très bien. Il suffit d'un truc solide, qui bouge pas quand on cogne ou rabote dessus et sur lequel on peut fixer des pièces sans trop galérer...
Sur la remarque de Fof pour le contreventement: les manuels anglais disent bien que ce qui compte, c'est l'avant. Le plan de l'établi Nicholson, c'est un plateau avec une sorte de "tablier" devant, et rien derrière.
Bien vu. Tes serre-joints à came sont fins je suppose. Pour plus gros, tu peux directement fixer une vieille presse à vis en bois.
Oui, c'est vrai qu'avec ta presse, c'est bien pratique pour dresser une pièce sur champ et contre la butée d'établi.
PBS a enfin changé son site, les vidéos plantent moins, chouette! Quant aux cours d'anglais... Roy fait jeux de mots sur calembours!
Jamais utilisé ce genre de presses, mais c'est vrai que ça à l'air efficace. Un exemple récent (et édifiant!) de fabrication ici. Mais j'aime bien me rendre compte que les vieilles presses en bois à une seul vis qui trainent partout sont très efficaces aussi quand elles sont bien utilisées!
Belle réalisation et belles photos! tu t'es fabriqué un petit rabot convexe pour l'occasion? Il fait quelle taille?
Je pencherais aussi pour un problème d'affûtage: pas assez frais et peut-être changer l'angle des premières dents, ça aide toujours.
dependancesbois celle là marche moins bien!
Sinon, c'est pas tout à fait une éponge (comme celles qu'on trouve pour le plâtre, par exemple), mais une "gomme abrasive". Le vendeur m'avait conseillé à peu près celle-la mais à grain grossier (rouge). Je ne la trouve pas sur le site. Effectivement, à l'usage, je ne prendrais pas plus fin.
Très intéressant, surtout l'aspect pratique, comment ça se passe en atelier: la théorie géométrique est une chose, mais comment on trace...
Tu peux t'inspirer du "Ambry Cupboard" du XVe déjà reproduit par différents menuisiers. Ici ou dans le livre de Ch Schwartz "The Anarchist Design book": tout est en panneaux (collage à plat joint) assemblés avec feuillure + clous forgés (il y a des clous fabriqués en France... et vendus par Dictum qui imitent parfaitement les clous forgés). Je ferais également ça tout en panneaux avec rainures, feuillures + clous.
Pour la décoration, suivant ton intérêt pour apprendre des choses nouvelles, je te conseille le "Joiner's Work" de Peter Follansbee, édité par Lost Art Press (la maison d'édition de Ch. Schwartz). Il est spécialisé dans la reproduction de techniques et mobiliers du XVIIe anglo-américain; même si la période ne semble pas coller en fait ça reste du style gothique. (La continuité du style gothique chez nos cousins est telle qu'ils ont du mal à dater/définir un style néo-gothique!)
Tu peux essayer de regarder quelques vidéos de Peter Follansbee, ou son blog: il cherche à montrer à quel point ces motifs sont accessibles: il suffit de quelques gouges et de savoir répéter un schéma. Perso, j'ai juste essayé quelques frises géométriques. C'est pas tous les jours qu'on me demande du pur gothique... Si besoin je peux te scanner quelques pages pour que tu te fasses une idée.
Une autre solution: assumer le "pseudo médiéval" et s'inspirer du mouvement Art and Crafts. Tu trouveras un meuble pour t'insprier dans ce numéro en ligne de Fine Woodworking page 80. Là encore, c'est un cabinet, pas un banc, mais tu peux reprendre le principe de construction (tenons traversants), les motifs pseudo-gothiques et (mon préféré): la finition à l’ammoniac!
Bonne lecture.
Pour la difficulté des frises, il y en a (qu'on retrouve dans nos armoires régionales) qui ne demandent que deux ou trois coups de gouge: tout est dans la répétition du geste.
Par exemple:
(1) trace une parallèle au trusquin.
(2) Sur un côté de cette ligne, fait un marque avec une gouge (assez courbe, pas trop large, mais n'importe laquelle fera!) en tenant la gouge bien verticale (un bon gros coup de maillet devrait suffire), le côté concave vers le devant.
(3) Sans retourner ta gouge (elle regarde toujours devant), tu la recules un peu (un petit cm selon la taille de l'outil), et tu viens faire une incision en tenant ta gouge inclinée, la coupe se finissant dans ta première marque.
(4) tu recules de façon et tu recommences les opérations (2) et (3) de façon régulière. Surtout sans traçage: il faut que ce soit un rythme!
(5) tu fais la même chose de l'autre côté de la ligne, en alignant les demi-lunes ainsi formées mais en sens inverse (comme un exercice de symétrie axiale de quand on était petits).
C'est le genre de 'trucs' qui peuvent aller très vite et ne demandent aucune compétence en sculpture. La preuve: j'y arrive!
Quelques idées: pfollansbee.wo...terns-patterns/
Pour raboter en bois de bout il suffit d'un bon affûtage, d'attaquer en biais et de ne pas dépasser (tu rabotes en partant des deux extrémités). Pour plus de sécurité, tu peux faire un petit chanfrein avant.
Merci pour le renvoi et les références. On ne trouve pas ce genre de porte dans les ouvrages de charpente classique. Trop rustique sûrement...