
Dans un premier temps, oui. Mais avec le temps, les mouvements du bois, le chaud , le froid, alors la mousse se fragilise, laisse entrer l'eau et la retient. D'autant qu'on coupe les débordements de colle, ce qui élimine la pellicule qui serait plus imperméable.
Je pense qu'il faut l'utiliser pour des assemblages bien ajustés et solides mécaniquement et qui ne forment pas des pièges à eau.

Il me semble que l'alimentation des radiateurs doit être spécifique et ne pas se mélanger avec d'autres appareils car si tu rajoutes un radiateur à une prise, tu risque de dépasser les capacités de la ligne. Ça peut être risqué. Je rejoins l'avis des autres sur la nécessité de faire contrôler tout ça par un électricien, car du fait de l'absence de masse, ça ressemble a un bricolage mal maîtrisé.

Oui, et si les prises sont parallèles au bord du bois, tu peux utiliser le guide parallèle de la défonceuse s'il y en a un.
Attention, tu le sais peut-être moi mais quant à l'achat d'une nouvelle fraise droite, il faut qu'elle soit plongeante, c'est à dire qu'il doit y avoir une plaquette qui coupe le bois en bout de fraise, pas seulement les deux qui coupent en avançant.

Personnellement, je ferais d'abord une ébauche en creusant des trous avec un fraise plongeante puis avec une fraise à roulement en me repérant avec un gabarit et je n'utiliserais le roulement que pour finir proprement en m'appuyant sur le gabarit.
Il faut ne pas trop solliciter les roulements car du fait de la vitesse de rotation des fraises ils peuvent s'user assez vite.
Ils sont remplaçables ceci dit.
Pour l'achat, je préfère prendre de bonnes fraises en me disant que je pourrai les faire réaffuter. Mais c'est aussi parce que je n'aime pas le principe du jetable...
Je me suis fourni chez Bordet, ils ont de très bonnes fraises, notamment leur gamme à leur marque.

Si le motif auquel tu penses est celui auquel je pense, il s'agit d'arcs de cercles identiques décalés sur des rangées successives. Cela permet ce qu'on appelle en géométrie un pavage du plan. Tu peux faire des recherches sur les méthodes pour les dessiner.
Si je devais le faire, je choisirais un arc de cercle correspondant à un fer de toupie et j'adapterais la démarche expliquée par José Das Neves ici : youtu.be/KIaR_...YKFWrBHfCYi3MbX
A voir...

Merci etiennedesthuilliers !
Merci bien pour ces confirmations.
Je ne vois cependant pas très bien comment retourner le fil sans démonter, il faut peut-être faire dépasser le fer davantage que je n'ai fait ? Pour l'instant je l'ai mis à ras de la semelle et ce qui dépasse c’est le résultat du cambrement par la vis.

Le biseau doit être sur l'arrière du racloir, pas du côté de la lumière.
A mon avis, il faut un biseau parce que ça marche mieux comme ça. Il doit y avoir une raison "mécanique" sans doute liée au fait qu'on ne peut pas varier l'angle d'attaque, alors le biseau évite que le tranchant talonne.
Pour l'affilage, il suffit de rabattre le tranchant vers l'avant, donc du côté lumière, pas vers le talon du biseau.
Un passage ou deux de l'affiloir de façon un peu ferme suffisent.
Et cela fait un outil très efficace.

Atelier Eustache merci, c'est intéressant et utile.
J'ai fait il y a une vingtaine d'années une cabane à outillages de jardin en pin non traité : chevrons de 6 par 8 cm et voliges de +\- 12mm, elle n'a pas l'esthétique des cabanes qu'on peut acheter en GSB, mais elle est toujours debout avec sa vieille couche de lasure.
Il faut juste que ça ne trempe pas dans l'eau.