Oui, merci ; je me souviens de cet échange.
Pour ce qui est du tube en acier, je suis d'accord. Mais je suis parti du principe que cela reste un outil d'utilisation occasionnelle.
Merci pour votre contribution à ce sujet. Si vous aviez une photo pour voir à quoi cela ressemble avec une goupille et un affutage comme vous décrivez, cela permettrait à tous de mieux visualiser je pense.
Amicalement
JP
Merci.
etiennedesthuilliers Merci bien, cela permettra de compléter ce pas à pas.
Merci pour le parallèle.
Il m'arrive aussi de penser à ma défonceuse et à ses fraises quand je suis sur le fauteuil du dentiste...
Je préfère quand même façonner les dents d'un trépan. Cette technique, à mon avis reste complètement d'actualité dans le travail du bois.
AdrienC Merci pour les précisions, je les ai ajoutées au pas à pas
Paco64 Merci pour l'information, je n'ai pas ce livre. Si tu pouvais joindre une illustration ce serait un complément.
etiennedesthuilliers c'est noté, je ne le répéterai pas !
Chaluthier merci pour le complément qui ouvre des perspectives...
Merci. Ça peut servir aussi !
Je ferais comme ça, tout simplement. Il faudra juste ne pas faire taper fort à la fermeture pour ne pas casser la façade, mais je suppose une utilisation normale.
C'est la fin d'une rainure arrêtée qui butera sur le coulisseau ? Je ne vois pas en quoi cela pourrait abîmer.
Si tu veux vraiment être sûr, tu peux fixer un tasseau vertical au fond pour arrêter les tiroirs.
Oui, l'épaisseur 2.8/3.2 ce doit être un standard pour les machines stationnaires.
Attention tout de même (je ne sais pas si tu sais...): 2.8mm, c'est l'épaisseur du corps de la lame (la tôle) et 3.2 c'est la voie, c'est à dire l'épaisseur du trait de scie qui est lié à la largeur des dents et à leur écartement.
J'avais acheté une lame plus fine il y a longtemps, ça marche. Mais lorsqu’il y a un effort un peu plus important (veinages plus durs, nœuds) ou si le bois n'est pas amené de façon très rectiligne, elle a tendance à dévier un peu et l'état de la coupe n'est plus aussi bon. Pour du débit ce n'est pas très grave, mais pour une coupe qui a besoin d'être propre c'est plus gênant.
Généralement, il y a 4 ou 5 dixième de moins que les dents pour le corps de la lame ( d'où 2.8/3.2) et encore 5 dixième de moins pour le couteau diviseur.
Tu fais compliqué : retourner la lame avec de l'électronique, de l'informatique... alors qu'il suffit de retourner la machine !
Et travailler face à un miroir ?
Là, j'atteins mes limites dans l'absurde !
Poussoir de sécurité, manche de grattoir, miroirs en forme de soleil...?
Ce que niconathy voulait te dire avec le lien qu'il t'a mis, c'est que ton piètement s'inscrit dans une Pyramide tronquée. De ce fait, les montants ne pourront pas être des bois corroyés à 90 degrés pour que le traverses et leurs épaulements trouvent une surface parallèle où s'appuyer.
En fait tes montants devront être corroyés selon une sorte de losange (si tu les coupais en tranches).
C'est là qu'il sera indispensable de bien étudier les bases de l'arêtier.
C'est faisable et intéressant.
Pour le visualiser, il faudrait que tu coupes une carrelet selon les angles dont tu aurais besoin pour que la coupe puisse reposer à plat sur le sol et que les faces du montant aient les pentes que tu veux. (ou bien arriver à faire tenir ton montant en position oblique -dans les deux directions-)
Alors en approchant une pièce de bois comme si elle était une traverse, tu verrais que les arêtes d'épaisseur des traverses ne seraient pas parallèles à la face du montant sur lequel elles seraient censées s'appuyer.
C'est difficile à visualiser tant qu'on n'a pas les pièces de bois en main.
Pour que ce soit plus clair, voir là : [url=lairdubois.fr/...referer=1][img]lairdubois.fr/...ker[/img][/url]
Tu peux regarder cela aussi, les photos pour visualiser :
Ceci dit je ne maîtrise pas toute la base de cette approche.
Yggdrasil Merci, échanger, c'est le principe de l'ADB.
C'est "propre" et optimisé.
J'aime bien le style.
C'est très chouette. Très beau travail.
...ou encore fabriquer une cornière en bois fixée au guide (serre-joint ou autre), et réglée sur l'arrière de la lame pour servir de guide.
Dans ce cas on fait attention à avoir une largeur de cornière avec une cote «ronde» pour pouvoir régler facilement l'écartement à la lame.
Il reste à concevoir le guide de beurrage des tartines, pour qu'elles soient bien de niveau. Ça éviterait que la confiture coule ?
Ara Je veux bien réfléchir au guide de trempage, si tu conçois une système de retournement de la tartine sans les mains pour pouvoir faire des tartines bi-goût.
Et puis, c'est bien connu, pour éviter le tuilage des tartines, il faut appliquer la finition des deux côtés.
Merci.
En fait, il n'y a qu'un plateau, sur le dessus.
Le bas est fermé juste par un MDF posé sur des tasseaux.
Voir sur la 5e photo.
Nicolas Sterchele Oui, je procède comme ça.
Je trace les espacements en même temps en serrant les montants, ensuite je positionne une cornière en alu qui me sert de règle en la décalant de la distance entre le bord de la semelle de la défonceuse et le bord de la fraise. J'ai une pige en contreplaqué pour cela.
Il faut être un peu méticuleux. Je trace au tranchet c'est plus facile je trouve et je repositionne le tranchet dans le tracé pour caler la pige et la cornière. Je bloque le tout avec des serre-joints.
Et ensuite, en effet je déplace jusqu'au bout. Pour la dernière je pars dans l'autre sens pour pourvoir fixer la cornière.
Il faut faire attention en fin de passe pour éviter les arrachements.
Merci. Oui, il s'avère très pratique.
Merci, je suis content si ça peut aider.
etiennedesthuilliers Je n'ai plus à la maison les petites souris qui viennent piquer le chocolat. Et puis mon verrou, je l'ai si bien nettoyé qu'il ne grince pas, c’est peut-être un tort.
Par contre c’est une belle mécanique dans sa simplicité, il n'y a pas besoin de pousser fort pour qu'il s’enclenche.
Merci pour la datation et j'espère que mon petit meuble durera longtemps.
Très bien, c'est un bon exercice.
Oui, ça peut marcher aussi pour les saucissons...
Merci.
J'ai fait les glissières à la toupie avec un porte outil à tenonner extensible pour obtenir des rainures de 20mm (les coulisses font 19mm).
Je les ai faites une fois les tiroirs finis, comme ça c'est plus commode, la pièce à passer à la toupie est plus grande et cela évite les décalages d’un tiroir à l'autre qu'on aurait peut-être si on faisait les rainures sur le côté seul avant montage.
Par contre, il faut prévoir de fixer par un serre joint une pièce martyr pour éviter les arrachements en fin de passe sur la traverse.
Hyperbar non, ce sont des queues droites réalisées avec le même outil. On peut le voir en zoomant certaines photos.
Cela peut se faire avec ta défonceuse sous table et des montages d'usinage.
Je note...
Attendre le passage de Blum France par ici...
Oui, la rencontre des grands esprits.
Quand le moteur tourne, les pales tournent-elles ?