Ça fait toujours du bien un peu de tradi !
Beau boulot.
Parcontre c'est du hêtre avec des glands 
Je me demande même si ton montant droit c'est pas du merisier 
Egrainage à l'oribitale pad dur ( si possible petit excentrique 2,5/3 ) pour les plats et abrasif collé sur un massif pour les chants, pour pas bouffer les arrêtes.
Avec une brosse dure pour décrasser régulièrement les abrasifs sinon ça fait des petites accumulations de poussiere qui finissent par rayer.
Pour l'apprêt c'est vraiment important.
Pour l'egrainage de la laque c'est beaucoup plus fin tu peux y aller a la main si il n'y a pas de "gros défaut" type coulure, peau d'orange... L'idée c'est presque de juste créer de l'accroche.
Hesse font vraiment des produits qualitatifs et simple d'utilisation je trouve.
En plus ils détaillent tous les process (par produit) sur leur site ça donne vraiment des bonnes bases de travail
La laque est faite a façon donc le nuancier ça sera le tiens !
Beau boulot !
J'ai du mal a comprendre, comment ça tient sur le mur de gauche ?
C'est juste pris au sol sur la partie fixe ?
Je ne sais où en est l'aventurier(e) pour qui cette barrière a été conçue mais pour le mien je rajouterais un point de fixation en partie haute.
(Sinon le terme exact pour l'assemblage que l'on voit en dernière photo est un enfourchement)
Pour des coulisses de ce types avec une façade rapportée avoir l’avant et l’arrière qui repose sur le fond est tout a fait viable. C’est d’ailleurs plus simple pour ta finition après.
Et de tte façon ce type de coulisse prends appui sous le fond et le dos du tiroir, si le dos descends plus bas que le fond tu devras faire une levée dans ton dos.
Le fait d’avoir un fond en 16mm n’est pas un problème a mon sens surtout en latte qui est très léger.
Il semblerait que tu n’es pas de moyen de corroyage donc tu seras dépendant des épaisseurs que tu trouves. J’ai pour habitudes de faire mes tiroirs en 15mm pour de l’agencement.
Vu la taille de tes tiroirs 13mm c’est un peu maigre mais au final c’est surtout a l’endroit de ta rainure que ça peut commencer a faire leger. L’avantage c’est que ton fond est en panneau donc pas besoin de laisser beaucoup de jeu dans ta rainure.
Je dirais que ça passe 13mm
Je considère aussi que ça fait parti du jeu et que c'est moi qui n'ai pas eu la bonne analyse. Au fur et à mesure on anticipe mieux, ou on se protège aussi.
Lorsque l'on a une surprise dans l'autre sens, qui nous fait gagner du temps, on appelle pas son client pour lui dire ça sera tant de moins finalement.
Ceci dit je ne fais pas de restauration, je me base sur les cas en fab. Donc peut-être que mon avis est biaisé.
(Et pour le cas présent, reprendre le collage aurait pour le coup été presque plus rapide qu'écrire ce message 
)
Je suis de l'école de Chaluthier également, morfil sur les arêtes tranchantes (verticales) puisque qu'avec la rotation elles tapent a 90° il faut augmenter la dépouille.
Les arêtes fauchantes (horizontales) restent franches, si on y ajoute du morfil il viendrait taper le bois et se ferait écraser sur lui même.
J'avais taillé un arêtier semblable sur base octogonale lors de ma formation, un sacré casse tête avant de comprendre comment trouver les contre coupes.
Parcontre de mémoire impossible de les sortir sur une scie à format. L'angle étant supérieur à 45° si tu souhaites garder ton panneau "a plat"
J'ai réutilisé le terme qu'avait employé RemiBois , je ne me souvenais pas d'une appellation particulière. Mais il s'agit de la partie du panneau que tu dois enlever pour pouvoir assembler ton arêtier.
A l'angle il y a la rencontre entre 3 panneaux, les 2 triangles pointes vers le haut et celui pointe vers le bas. Avec simplement l'angle de corroyage (ou dièdre) l'assemblage est impossible. Il faut donc faire cette "contrecoupe"
Je crois voire une goulotte électrique dans le coin au dessus de la 1ere tablette.
Mais oui le plus simple et le plus joli est de passer le tout dans une rainure
En l'état ça me paraît tout de même assez court en terme de reculée.
Sache que tes dernières marches (je dirais 4) seront à plus de 2m de haut donc tu peux aussi utiliser l'espace dessous. (Augmentée la reculée sans réduire ton espace habitable)
Sans photo/croquis ça va être difficile de t'aiguiller plus.
L'escalier c'est l'art du compromis !
Je suis d'accord avec l'ensemble des avis concernant l'inutilité des ferrailles et le besoin de trous oblongs si vraiment on veut s'entêter.
Parcontre je pense qu'il y a un autre problème, au collage. Un bon collage plein fil, même avec une vinylique D2, devient plus résistant que le frêne lui même, pour moi ça devrait être ton bois qui fend.
Surtout que sur ta photo 2 on voit une épaisseur de matière dans le joint assez conséquente.
Soit ça ne plaquait pas et on a ajouté un produit de rebouchage donc rien ne retient tes bois jointifs entre eux, soit la colle/la pression exercée n'était pas bonne.
Cherche pas plus loin, ça vient de ton choix de colle.
Je ne comprends pas cette idée d'utiliser des colles PU en cartouche pour coller bois sur bois, surtout en plein fil.
Après je ne connais pas bien ce type de colle mais la vinylique fait très bien l'affaire pour ce type de collage et est plus simple à mettre en oeuvre.
En plus tes joints doivent être bien plus visible avec ce type de colle qui a une certaine épaisseur.
Je me suis fait la même réflexion, mais son pseudo ne serait pas savoyard
Attention quand même a ce que tu souhaites leur faire affuter.
IDF Machine a bois à racheter Groux qui était un super affûteur.
Maintenant a part des lames de circulaire et des fers de rabot c'est très complexe d'avoir un bon affûtage.
Ruban c'est une catastrophe, ils m'ont tuer un jeu de forstner, outil de toupie monobloc ça passe encore...
En gros quand c'est pas fait par des machines tout automatisée c'est la loterie
Vu l'état des forstners c'était difficile de pas le reconnaître
Pour les rubans, ont en a renvoyé pas mal.Ils le reconnaissent et recommence avec une excuse a chaque fois.
On a même acheter des nouveaux rubans avec un pas et une largeur qui leur convenait pour que ça fonctionne mieux pour eux et y'a encore des couacs...
C'est surtout pour les rubans a chantourner, ils leurs faut 15/20mm de large et du coup des petites dents avec un petit pas. Là où moi je cherche des grosses dents avec un avoyage sérieux et genre 10mm de rubans pour pouvoir chantourner des grosses masses capables (genre sciage relevé)
Je suis pas de ton avis concernant le hêtre, pour moi c'est interdit en extérieur, il se fait facilement attaqué pour un feuillus. Et c'est bien connu le hêtre c'est celui qui travaille le plus dans l'atelier, c'est un bois qui est assez instable.
EDIT : je viens de checker sa feuille CIRAD.
Classe 5(non durable) champignon
Classe S(sensible) insecte dans tout le bois
Classe S termite
Classe 2 (intérieur ou sous abri) durabilité naturelle.
Excuse moi si tu t'es senti offensé, c'était pas du tout mon intention.
Je n'ai qu'une dizaine d'années de métiers mais je m'appuie sur ce que font nos anciens depuis des siècles et on ne voit jamais de hêtre pour des ouvrages extérieurs donc je ne suis pas celui qui fera l'essai
Parcontre j'ai pas la place de stocker mon bois dedans, il est donc dehors sous bâche et j'ai déjà eu des attaques de bestioles. Merisier, noyer, hêtre ont été visités alors que Chêne, Sipo, Sycomore, châtaignier avaient été épargnés. Ça explique aussi pourquoi j'ai cet avis la.
C'est possible que ton expérience soit complètement contraire, et ça explique aussi ton avis.
On est juste la pour discuter et si j'apprends qqlchose sur le hêtre aujourd'hui j'en serais content.
On est sur une série de croisée a l'atelier et c'est celle qu'on utilise.
D'ailleurs si vous avez des solutions efficaces pour mettre la valeur angulaire je suis preneur. Parce que la table est pas vraiment adaptée.
Pas vraiment le choix de les incliné, c'est comme cela que ça se pose traditionnellement.
La fiche se loge dans un cavet de même rayon réalisé sur ton ouvrant et ton dormant. Il faut donc que l'aile de ta fiche trouve place dans ce quart de cercle entre 0 et 90 degré.
On a refait une semelle sur la mortaiseuse mais tu peux pas te permettre de faire qqlchose de trop épais sinon tu perds de la profondeur et c'est donc pas si costaud que ça vu les vibrations que la bécane génère.
D'où la question de savoir si qqlun avait un montage efficace que j'aurais pas imaginé
Je ne connais pas ce que tu appelles des fiches anuba, les recherches Google me propose des fiches a visser.
On est sur la même idée de gabarit, la différence étant que celui que j'utilise doit pouvoir se glisser dans la feuillure du dormant également. Mais c'est le même principe
Je suis assez fan de ces meubles Raymond Loewy (ou Marc Held pour prisunic dans le même style) je post juste pour suivre car l'idée de réutiliser des façades me trotte dans la tête aussi.