JeromeG
Je ne vois pas ce qu'il y aurait de plus "Haut de gamme" à avoir un arbre hélicoïdal. C'est juste un autre type d'arbre et de matériau de l'outil de coupe, qui ont des avantages, c'est vrai, (que ceux qui en font la promotion mettent en avant) mais qui ont aussi des inconvénients pas si négligeables que ça (là, par contre, les mêmes n'en parlent jamais !).
Si tu n'écoutes que ces vendeurs utilisant ce qualificatif de "haut de gamme", c'est vrai que tu n'entendras pas autre chose !
Pour du bois exotique, des fers carbure ou plaquettes couperont plus longtemps... mais couperont moins bien, même avec des outils neufs, par rapport à du HSS.
Après, pour faire un choix entre les deux, ça devrait être suivant ton type d'utilisation, type de bois ou panneaux, volumes à y passer. Et pas juste se laisser influencer par une allégation de "haut de gamme", entendue de la bouche d'un vendeur.
JPLegno
Pas exactement. Un outil carbure PEUT tourner à des vitesses plus élevées que du HSS. Mais ça n'est pas pour autant une nécessité. Et ça ne coupera pas mieux non plus, ça travaillera juste plus vite. D'ailleurs, en général, peu de machine offrent le choix de vitesse de rotation.
Oui... mais si c'est le revendeur FELDER que tu mets en concurrence avec un autre revendeur, mais allemand, pas très étonnant qu'il ne voie pas la chose d'un très bon oeil, en ce moment. Ou si tu ne l'as pas directement consulté pour ton projet d'achat, il en a été informé par sa maison mère française, donc...
ElChouv Les feuilles de contrebalancement "pas chères" sont des décors neutres, ou blanc. Et de surface lisse et basique.
Si c'est parfaitement adapté pour des surfaces non vues, ça ne l'est pas pour des faces ou le décor est important. En outre, pour un intérieur de meuble, un contrebalancement ne supportera pas les frottements d'objets, se marquera bien plus vite qu'un strat normal.
Comme son nom l'indique, ça sert de contrebalancement... mais à rien de plus.
Par contre, il peut mettre un autre décor, s'il veut faire une distinction ou démarcation entre intérieur et extérieur.
Non ! Je n'ai jamais appliqué de double encollage, en tant que pro, hormis dans les cas particuliers que j'évoque. Et pour autant, je n'ai jamais eu de problème à ne pas l'avoir fait.
Après tes précisions, je rajoute aussi, bien sûr, si on entend par double encollage, encoller les deux faces, c'est tellement évident pour moi que je ne précise pas qu'il s'agit bien de cela. D'ailleurs, jmulliez, tu remarqueras que je l'ai bien évoqué d'une autre manière, en précisant l'ordre pour encoller chaque matériau l'un après l'autre.
Mais il existe des cas où il faut bien mettre deux couches successives, comme sur certains chants très absorbants, comme je l'évoquais. Et aussi certains qui le font sur la face d'un matériau, pas vraiment absorbant. C'est bien dans ce dernier cas que c'est inutile.
Mais c'est vrai que cette appellation "double encollage" peut prêter à confusion, pour certains.
Il ne faut pas qu'elles accrochent ou retiennent l'avance du bois. Si c'était le cas, un coup de pierre, ou si c'est vraiment prononcé, un coup de lime à l'endroit concerné, résoudra le problème.
Et s'il y a des accrocs vers le bas, un petit coup de lime pour rabattre et adoucir tout ça, et ça fera l'affaire.
Mais du coup, concernant les fers ??? (les outils de coupe, dans l'arbre)
Hectors Pierre, ou lime + pierre, tout dépend de la taille des accrocs. Une lime enlèvera plus de matière, tandis qu'une pierre apportera un meilleur fini.
Oui, je sais "un peu" comment fonctionne une CN. Et je sais donc qu'il faut adapter les divers paramètres, essayer, et en tirer expérience, pour les prochains usinage.
Mais je parlais surtout du fait, encore plus important sur une CNC qu'une electro-portative, d'avoir des outils en parfait état de coupe. Et on voit plein de vidéos, on lit de nombreux commentaires où on se rend compte que ça n'est pas forcément une évidence, pour de nombreux amateurs.
Et bien, avec une défonceuse électro-portative que tu manipules de tes mains, tu entends quand ça peine, tu ressens si ça force... et tu sens si ça fume !
Et en conséquence, tu peux adapter ta profondeur de prise, ta vitesse d'avance, voire, tu t'arrêtes, tout ça en temps réel ou "à la volée".
Euhhhhhh, oui... c'est quoi les "91 et 92" ?!?!?
(Hormis des départements, bien sûr 
)
cyrille68
Oui... Des références d'un fabricant, alors.
Mais tout le monde ne connaît pas obligatoirement ce fabricant d'outils, ni n'a ses références en tête.
Mais de toutes façons, ça ne marcherait pas, avec ces fers là.
Tout-à fait d'accord.
Autant sur la notion de "beau", et de ce qu'on pourra réellement en tirer, que sur le fait qu'on peut toujours trouver un moyen de le sortir de là où il est, pour peu qu'on recherche parmi les moyens existants, un peu plus efficaces que ses seules mains, quand la situation le nécessite.
"Tronçonner un ou deux morceaux", si c'est pour espérer y débiter quelque chose d'utilisable, ils devront faire quelque mètres...
Bon courage, pour les refendre avec des coins !
Il faut regarder dans tous les commentaires, les explications, les liens, etc.
Cette question du réglage des tables de dégauchisseuse est récurrente, ici. Les réponses aussi. Il suffit de chercher, fouiner un peu.
Après, malheureusement, si c'est juste quelqu'un qui vienne régler, et faire le travail pour toi, tu es moins sûr d'y trouver ton bonheur, c'est vrai.
Je n'ai pas plus compris où seraient situés ces inserts.
Mais comme je vois que tu t'intéresses particulièrement au 4mm, je me demande si ton idée ne serait pas de les mettre dans le chant de 5mm d'épaisseur.
Attention, un insert diamètre "M4", c'est le diamètre de la vis ou tige filetée qui viendra s'y visser, par son diamètre extérieur !
J'ai pris dans la même page, la référence "M2" (donc pour de la vis de 2mm de diamètre). Et on y voit que le diamètre de perçage pour les encastrer va de 4 à 4,3mm.
Si c'est bien dans le chant de 5 que tu souhaites les mettre, aucune chance d'y mettre ce type d'inserts, même en M2.
Pas forcément.
Tout les volets constitués de telles lames, ne sont pas assemblés par un système "barres et écharpe".
Voir les réponses ci-dessous.
Pfffffffff... Question posée il y a UN AN !
Ben oui... Nous demander à nous si la lame est voilée, alors que tu es le plus à même de le vérifier, Elibaudi !
L'état de la lame, d'affûtage, son montage correct, etc, sont les premières choses à vérifier.
Mais il n'y a que toi qui puisse le faire.
Bien vérifier l'état de chaque dent, aussi (j'imagine qu'il s'agit d'une lame carbure). S'il n'y en a pas de cassées.
Pour vérifier si elle est voilée, 2 tests possibles, même sans comparateur :
1) Débrancher la machine et la mettre à l'envers. Poser et maintenir une pige sur la table perpendiculaire à la lame, à l'endroit du plus grand diamètre qu'il soit possible de faire, pour faire tourner la lame à la main. Ou un crayon de menuisier, crayon bois.
Puis, tu fais tourner ta lame à la main, plusieurs tours, et tu verras si elle touche plus ou moins, en un ou plusieurs endroits de la circonférence.
2) Si tu as une table de machine parfaitement plane, en fonte, notamment. Ou mieux, une plaque de verre. Tu t'en sers comme "marbre", et tu y poses ta lame à plat. Ensuite, tu viens appuyer par points, un peu partout avec un doigt, et tu constateras si elle est bien plane et régulière, ou pas.
Autre chose, il n'y a pas d'endroits bleuis, sur le corps de la lame ? Ce qui voudrait dire qu'elle aurait chauffé, et qu'elle se serait donc déformée.
OK... Je vois à peu près ce que ça doit être, mais ça ne donne pas les diamètres, intérieur et extérieurs.
Regarde peut-être là.
Je suis sur téléphone, je te donnes ce lien là, mais ils ont toute une gamme.
Donc, il faut explorer...
cray
Ben non, parce que si le Robinier est fermé, l'eau ne coulera pas.
Ben non, encore, si on a de beaux plateaux de robinier, mieux vaut les garder pour faire autre chose où ils seront mieux valorisés, qu'une goulotte découlement d'eau qui, quel que soit le bois, sera à refaire dans quelques années.
Ceci dit, le Robinier, mais aussi la Vanne étaient bien trouvés !
cray En tout cas, la vanne est bien restée ouverte ! 
J'ai trouvé !
Il faut la faire en BOULEAU !
Ben oui, une canalisation en bout, l'eau...
...
Bon, désolé, je m'en vais.
Tout à fait d'accord avec executionbois.
Les outils carbure (donc fers carbure ou arbre hélicoïdal à plaquettes) sur une dégau ont un intérêt pour quelqu'un qui y passe du chant de panneau (en plus de bois massif) soit principalement pour des agenceurs.
Si on y passe que du massif, aucun intérêt. Mieux vaut rester au HSS.
Et c'est un marketing qui atteint manifestement super bien ses objectifs, avec des amateurs qui tous, ne rêvent que ces arbres hélicoïdaux.