Ah, j'oubliais la réalisation de mon établi est ici ICI
le Roubo ! le Roubo ! le Roubo ! le Roubo ! le Roubo ! ...
A part le Roubo, je trouve génial de recevoir en cadeau de mariage une combinée, non pas parce que je suis passionné, mais cela rejoint autrefois quand mon grand-père reçu à son mariage une caisse à outils et ma grand-mère une machine à coudre à pédale... quoi de plus utile et prometteur pour un jeune couple qui va faire son nid. Je suis sincèrement content pour vous deux !
Leboncoin, table 300kg industrielle presque jamais utilisée, 150€ mais très gros coup de bol
Moi, j'appellerais plutôt ça le gabarit Kreg du riche, riche d'idées et de conception !!! Excellent.
Bonjour, sylvainlefrancomtois je me permets de préciser il y a une petite différence entre un Lie Nilsen et un Quangcheng, et elle n'est pas que géographique !
Les LN à angle faible 12° fonctionnent parfaitement sans contre fer parce qu'ils ont un fer très épais, précis au réglage et parfaitement fixé, je t'invite à en essayer un et tu verras que peu de choses lui sont difficiles !
Tu prendrais même le risque d'en vouloir un ???
A+
Le contre-fer est inutile car la poignée avant contrôle une guillotine d'ouverture sur le fer, c'est bien plus efficace ! Tu veux du chêne à contre-fil, regarde ici youtu.be/BzgVbmOKFAg
pour tout te dire, j'ai également un 62 qui est un outil exceptionnel comme la plupart des LN. Essaie de tourner la lame pour l'utiliser en 12°, l'angle d'attaque étant plus au ras de la fleur, paraffine bien la semelle du rabot. Fait également tes passes en tournant légèrement le rabot pour que la lame attaque le fil en biais et non de face, tu pourrais être beaucoup moins "arrachant" !
Fait aussi un essai en huilant bien le bois au préalable sur une chute.
Peux-tu me tenir au courant de tes essais ?
Bonjour bolivier,
Ton projet est interessant mais, Si tu sors sur le toit, pourquoi pousser si loin l'exigence d'élimination des fines, le filtre est totalement inutile car si ton cyclone et ton couple réseau-aspirateur est bien calculé, 95 % des fines superieures à 50µm seront retenues par le cyclone ? Les voisins ne risqueront rien. Par ailleurs 4 cyclones c'est beaucoup plus de pertes de charge qu'un seul de diamètre doublé, c'est aussi un débit de ventilation presque 3 fois plus élevé... Est que ton ventilo pourra assurer ? C'est le problème des Dyson, malgré la pub qu'ils font et leur défaut ne se voit pas à l'oeil nu !
Si tu veux aller plus loin...
voir ICI >
voir ICI >
A+
Sympa l'atelier hyper mega optimisé. J'aime aussi la musique en travaillant.
As tu songé à un petit réseau aspiration en PVC (ligne centrale dans le grand axe ) ?
As tu envisagé un petit abris a bois extérieur dans le jardin d'où tu ne sortirais que le nécessaire pour placer dans l'atelier.
As tu essayé de placer un tout petit poele à bois et/ou sciure, sortie horizontale à travers le mur + conduit fumées extérieur atelier ? Ton atelier chauffe en 1/2h et c'est le super pied de travailler au chaud. Ne surtout pas oublier l'entrée d'air pour le poêle derrière celui-ci
Beau boulot, de l'optimisme plein d'humour et de l'envie de progresser... je te félicite !
En réponse à Matt56 , j'avais avant une mortaiseuse à bédanes carrés... bien mais 1 heure mini pour faire un assemblage type châssis table basse. On m'a prêté une Lamello Suisse... facile, bien, mais pas si solide. Utile pour les assemblages peu épais mais moins exigeants en solidité
J'ai tout vendu et acheté une Festool Domino 700. Temps pour montage identique +/- 15mn avec tracé et collage, précision des affleurements des pièces tip top, solidité = juste après le tenon-mortaise académique, mais beaucoup plus que tous les autres systèmes d'assemblage. Les récents tenons démontables Festool ne sont que du bonheur pour les meubles.
PS: ... pour les dominos, j'ai fait faire des fers de toupie 50 mm avec des profils en demi-lune de 8, 10,12 et 14mm de diamètre sur 1 seul jeu de fers. Pris 90€ environ chez Outillage 2000. Depuis je fais mes tenons au mètre en hêtre (top tenonnage) ou bois exotique pour extérieur (lame de terrasse à 2 balles dans les GSB Matériaux - par exple: leroymerlin.fr...-mm-e1401292099)
Bonjour mscreations
Combien coûte une option chariot à tenonner sur nos rabot-dégau ?
Comment fait-on sur un chantier extérieur ?
Combien de temps passes tu pour faire un tenon-mortaise ?
Le temps économisé pour un Pro n'est-il pas le meilleur des arguments ?
En Pro, c'est le client qui paie l'amortissement du matos lors du calcul de devis, et celui-ci est déductible + reprise TVA.
Alors mscreations, tu as dit cher, mais cette remarque te concernait-elle directement ?
Ceci dit, je ne suis pas pro et ton avis est à entendre
A+
Je m'en suis même servi pour faire des clés dans des volets en châtaigner, la profondeur de fraisage étant de 70mm, cela permet des lames de 130-140 mm/épaissseur 14mm aux volets !
Désolé RIRI212 mais je suis en phase de déménagement et construction maison + atelier et tout ce matos est dans des caisses en bois encore fermées... en octobre peut-être !
RIRI212 > ce sont des fers + contre-fers sur mesure commandés chez Outillage 2000 avec plan millimétré coté = demi-lunes en D8 - D10 - D12 - D14 sur 1 jeu de fer de H50mm (90 €TTC en 2012 > voir plan ci-joint)
Nico > ta remarque est pertinente. Je fais du tenon au kilomètre en otant 1mm sur la largeur du tenon prévu soit 0,5 mm sur chaque demi-lune du tenon pour laisser remonter la colle. Toujours une longueur de tenon de 3 à 5 mm plus courte que la profondeur de mortaisage. Les assemblages sont hypercostauds et le petit jeu est facilitant au montage.
Aramis, je suis admiratif devant ta machine à tenonner... nickel.
Si tu trouves même un pro qui ne galère pas... bravo encore !
As-tu une expérience sur la durée du Douglas exposé à la pluie et monté ainsi, j'ai aussi un projet !
PS/ le bois est comme un ZOMBIE : même mort et toutsec, il bouge encore et même proteste souvent !
merci à toi
Au risque de dire une bêtise, il me semblait que les volets ne se collaient jamais, mais se montaient avec des clefs en bois dur, ça dure 30 ans sans broncher ???
Pour la peinture, connaissez-vous la peinture minérale aux silicates KEIM Lignosil, beauté des pigments naturels stables, tenue très durable et couleur constante. C'est le top qualité > keim.fr/filead...l_mars_2014.pdf
Pour faire très facilement des clés de largeur désirée, j’utilise ma Festool Domino XL700 avec sa mèche D14mm avec profondeur maximale de 70 mm. Je peux donc traiter des lames de volet ou portail jusqu’à 130–140 mm. La largeur des clés se fait par des passes successives la domino, c’est un jeu d’enfant… mais hélas, quand on a une domino !
PS Egalement, clés de 8, 10 ou 12 mm
C'est le même principe que les tiges filetées sauf que cela assure bien mieux le contre-ventement du volet et cela s'adapte aux variations hygrométriques en même temps que les lames. La forme en mes plats nécessite une mortaise de part en part. C'est celle-ci que je réalise avec la domino.
en mieux
bonjour Boissansoif ,
As tu déjà essayé les TRCC en inox 316 (pas du 304 de GSB)?
3 fois plus chers, 10 fois moins de prise de tête et de budget "coton-tiges".
Ici en Bretagne Sud c'est seulement 900mm d'eau/an mais volets chêne ou robinier(top) + clés + pentures et TRCC inox... les petits-enfants en profiteront encore longtemps!
pardon cocotieros, mais ça ne paraît clair que pour moi.
Dans la pratique tu fabriques une clé entière plus large que la mortaise faite dans les lames (+ 5 mm). Puis tu l’incises en biais (5%) et chaque moitié de clé est enfilée de part et d’autre du volet. Il suffit de tapoter au maillet de part et d’autre pour serrer la clé qui s’élargit grâce à la coupe en sifflet. Effectivement, moi-même je la bloque avec 2 petites chevilles. Ne surtout pas la coller.
Sur un volet épais (40-42mm), ne surtout pas mettre de Z dont la fixation et le recouvrement vont pourrir le bois, fixer directement les pentures sur les lames assemblée avec des clés. Mettre obligatoirement un bouvet de 20–30 mm de haut en traverse haute du volet avec effectivement une légère pente comme le suggère très pertinemment JeanGalmot@. Ce bouvet est uniquement chevillé sur les lames extrêmes. C’est un régal de faire des volets comme cela, même si on aimerait qu’ils s’abîment souvent pour pouvoir les refaire plus vite que tous les trente ans.Par contre, invitez des potes pour les manipuler !
Plus de traverses, 1 cheville à chaque extrémité large de chaque demi clé, soit 2 chevilles par clé. Attention il faut des clé en bois dur, chêne ou même exotique + épaisseur de clé égale à 35-40 % de l'épaisseur du volet. L'épaisseur de la clé doit être aussi inférieure à la feuillure des lames. Le nombre de clé varie avec taille du volet: 2 clés au mètre mini
Penture et contre pentures sont utiles mais piègent l'eau et enferment le bois. Les têtes de TRCC n'ont pas a s'enfoncer dans les bois même peu dur. Je colle sur le trou du boulon du papier adhésif large de peintre, je mets une noix de silicone a l'entrée du trou, j'enfile mon TRCC sans contre-penture, je serre modérément sans écraser le bois quitte même à laisser un jeu pour la dilatation, j'essuie le surplus de silicone et je déchire le ruban papier adhésif autour de la tête du TRCC. Par contre, j'utilise des écrous indesserrables qui ne bougent pas avec le temps, même si peu serré. Un vieux menuisier m'a appris comme cela, on utilisait autrefois des rondelle de cuir gras quasi invisibles.
PS: pour l'éventuelle peinture des volets, les traces de silicone s'enlèvent très bien avec du décapant peinture !
Je vous propose à nouveau de vous pencher sur les peintures minérales KEIM Lignosil aux pigments minéraux lairdubois.fr/...#_comment_40412
Erreur ! KEIM ici keim.fr/produits/bois/
Hello, Niouniou
- colle vinylique ROC et doubles tenons mortaises pour le piètement
- colle époxy pour le plateau pour la résistance aux chocs et aux solvants
- Pour les détails en photos des presses, des tiroirs, je ferai un topo complémentaire dès sons déballage du garage car il est en attente pendant la construction de l’atelier.
J’aurais alors plaisir à répondre à toutes tes questions.
PS: La scie radiale n’était que de passage
A Jean Galmot, cette JET est super solide et fiable, c'est tout ce qu'on lui demande. Je tiens à privilégier la qualité des abrasifs montés dessus, c'est ce qui fait la différence d'efficacité et de résultats. Je les achète chez HDO (hd-outillage.c...ASAAEgIe2PD_BwE), il durent trois fois plus longtemps en gamme pro et deviennent alors économiques quand les vrais économiques deviennent très couteux au final, je les nettoie avec une gomme (bordet.fr/gomm...fr,4,680107.cfm) et tout y passe sans vergogne (alu, laiton, bois...)
A+ Jean
Attention, c'est du lourd ! Eviter de la fixer sur un meuble à roulettes... (vécu !)
>> hmdiffusion.co...AiABEgL7xfD_BwE
Très instructif !
Je te dis pas la taille du poil...
Bravo
Guilhem bonjour, Je suis en cours de construction d'un atelier de dimensions avoisinantes. Partant de la surface nette au sol, j'ai modélisé les lieux avec les machines en imaginant des flux de travail cohérents (par exple: rabotage > debit > préparation > assemblage > ponçage > finition). Je ne peux te proposer que d'y jeter un coup d'oeil sur ce site, je reste à ton écoute si questions
A+
Oups !!!
pourquoi pas ? mais c'est quand même une bonne trouvaille parce que le matériel est pas cher et le patron est très sympa.
Je ne peux que t’encourager dans ton projet, éventuellement te faire part de mon expérience en regardant ici.
Concernant la hauteur, je fais 1,90 m et mon atelier est calé à 1 m pile poil, doit tenir compte de l’usage d’un outil dans ta main gauche par rapport à un maillet dans la main droite. En rabotage, il n’est pas mal d’être un petit peu en surplomb (plan de travail un poil plus bas). La règle conventionnelle consiste à placer le plan de travail à peu près à la hauteur de la ceinture du pantalon, sauf si celui-ci est un peu trop taille basse !!!
Pour les en emboitures, même si le travail de Samuel Mammias (Toutenbois) est en tous points remarquable, je partage largement l’avis de Zeloko car les emboîtements droits sont les plus solides. Outre le problème de contreventement lors d’un effort latéral type rabotage, c’est surtout la fixation du plateau en risque de décollement qui doit te préoccuper. Parfois les pièces sont lourdes, parfois on s’énerve un tantinet avec de vitupérants « srcogneugneus »… Il faut que ça tienne.
En ce qui me concerne, j’ai monté le plateau avec des fausses languettes hêtre dans hêtre et j’ai collé le tout avec de la colle époxy car la meilleure des colles blanches (ROC pour ne pas la nommer !) présentera toujours un risque de dégradation en atelier très humide ou en présence de solvants accidentellement renversés sur le plateau.
J’ai moi-même utilisé une presse sensationnelle et facile à monter de chez Bordet qui reste indispensable selon ma pratique.
ICI> bordet.fr/pres...,fr,4,390S3.cfm
ICI> bordet.fr/meca...fr,4,390095.cfm
elles ne sont pas très difficiles à monter
attention : le plateau ce rectifie toujours au dernier moment avec un rabot à planer 12°