Débutant en menuiserie, j'ai acheté une rabo-dégau (kity 637, longueur totale des tables ~1m20).
J'ai corroyé des planches de 2 mètres et j'ai eu du mal à obtenir un bon résultat au dégauchissage.
En début de passage, j'appuie sur la table d'entrée donc la dégau grignote correctement la planche.
Mais sur le dernier tiers, le porte-à-faux est assez important et j'ai beau appuyer fort sur la planche (sur la table de sortie), peu de matière est retiré.
Jusque là j'ai essayé :
- Me faire aider pour soutenir l'extrémité de la planche
- Faire des passes les plus petites possibles : cela a grandement réduit le problème
Qu'est-ce que je ne fais pas correctement ?
Hormis l'achat d'une servante, avez-vous d'autres techniques pour résoudre ce problème ?
Merci !
4 réponses
Il manque qq infos, tu dis deux mètres, mais quelle épaisseur ? Concrètement avec un pied à coulisse, quelles sont les différences entre début/milieu/fin de planche ? La machine est elle bien réglée, les tables sont bien coplanaires ? La table de sortie ne plonge pas ?
J'arrive à dégauchir régulièrement du 2 mètres et plus (majoritairement 30 a 27mm d'épais) sur une longueur totale de table équivalente avec un combiné kity. Le seul cas où ca m'a posé problème, c'était sur de lourdes sections avec lesquelles il était difficile de dégauchir correctement et de faire l'équerrage.
QQ remarques :
- tu as du silbergleit (ou équivalent) pour faciliter la glisse ?
- tu appuies correctement - cad en sortie proche des fers - avec un mouvement et geste des mains qui évitent le décollement de la planche ?
Le point principal que je fais aussi, c'est de réduire la passe. Ca aide beaucoup effectivement.
Je travaille avec des planches de 2m x 200 mm x 45mm.
Donc pas aussi lourd que ce que tu décris dans ton autre post.
Non je n'ai pas lubrifié mes tables, il va falloir que j'achète du lubrifiant pour cela. Je pensais initialement que cela améliorait seulement le confort de travail.
Je pense appuyer correctement oui, mais mon mouvement ne dois pas être parfait, ce sont mes premiers copeaux 
Si tu débutes, tu as bien vérifié que tes tables sont coplanaires ?
La table de sortie ne plonge pas ?
Une kity 637 est loin d'être toute jeune !
Ca améliore le confort de travail mais aussi la glisse du bois, c'est un élément de friction en moins.
D'abord, vérifier le bon réglage des tables, leur géométrie. Ensuite, l'état d'affûtage des fers, et pour terminer, la hauteur de la table de sortie par rapport aux fers en position haute.
(de nombreux tutoriels, ou questions existent sur le sujet, ici ou ailleurs)
D'ailleurs, le fait que tu dises que de diminuer la prise réduit ton problème, me ferait pencher d'abord pour un mauvais état de coupe des fers.
Pour une planche plus longue que la totalité de la dégau, aucun problème, c'est même très courant.
Et si la machine est bien réglée aucun problème, même seul.
Les seuls cas qui peuvent présenter une difficulté pour une pièce longue, qu'elle soit de forte section et donc lourde. Ou à l'inverse, fine au point qu'elle soit flexible et ait tendance à se déformer et tomber.
Dans ces cas, il est possible de s'aider, soit d'une servante en sortie, soit de quelqu'un pour soutenir la pièce.
Avoir une servante est bien mais un copain qui aide fonctionne aussi. Par contre, il faut surtout que les fers soient bien réglés et, avec le système à ressorts, ce n'est pas si facile: les fers doivent très légèrement dépasser de la table de sortie comme il est expliqué sur la notice (file:///C:/Users/Christian/Downloads/kity-637-notice-1.pdf).
Bon courage.
Oui, il faut une servante a rouleau pour les grandes longueurs.
Sinon, il faut attaquer le rond de la planche au milieu en premier. S'aider d'une grande règle pour vérifier ou attaquer.
Ah ? Moi j'ai toujours fait l'inverse : planche avec partie concave en bas, donc je réduis le abouts saillants jusqu'à avoir une planche plate. Ensuite la partie bombée part à la raboteuse.
Dans l'autre sens il faut enlever de la matière au extrémités en premier sinon on se retrouve dans le cas de PetitKopo
C'est il me semble plus compliqué.
Dégauchir en passant d'abord la partie convexe (ou bombée) sur la table est une technique à laquelle on peut avoir recours, dans des cas très spécifiques. Mais technique qu'il faut connaître et maîtriser.
Par contre, ici, ca n'est pas le premier conseil que je donnerais !
Je ne sais pas si j'ai été clair. Ici il y a un schéma :
Selon les honorables ;) intervenants de la discussions cela n'a pas l'air si spécifique que cela.
Avec une dégau sous dimensionnée et une planche qui banane un peu, je vois mal comment vous faites plus simplement.
"Dans des cas très spécifiques". Je n'ai pas dit que cette façon de faire l'était, spécifique !
La méthode classique permet d'équilibrer la prise entre les différents points hauts (ou bas, puisqu'on la pose creux sur la table), sans avoir besoin de tracé, et de le suivre, y compris pour des pièces longues et dépassant largement la longueur totale des tables.
Des exemples de "cas spécifiques" dont je parle :
. Si la pièce brute de sciage, du fait de son cintre, risque d'être juste en épaisseur, et que je choisis la face bombée comme parement.
. Si je choisis de privilégier l'élimination d'un défaut qui se trouve sur la face bombée, quitte à en réduire l'épaisseur finie plus que prévu.
Maintenant, il dit dans une de ses réponses que sa pièce n'est pas très lourde (suivant son appréciation).
Je persiste donc à dire que la bonne approche est de d'abord vérifier la bonne géométrie de ses tables, l'état d'affutage de ses fers, et pour finir, la bonne hauteur de la table de sortie par rapport aux fers.
Sans ces vérifications et éventuellement corrections préalables, passer creux sur la table ou l'inverse ne résoudra rien.
Medalegno Nous sommes d'accord la vérification des réglages et de l’affutage est un prérequis indispensable.
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