Chez Hammer la dégau-rabo A2-26 à l’air d’être d’un bon rapport qualité-prix. Bon je répond un peu à côté de ta demande parce que c’est vraiment plus cher que ton budget, mais pour avoir la A3-31 depuis plus de 10 ans je peux te dire que je suis très content de cette marque.
Ils ont aussi quelques machines d’expo et d’occasion sur leur site, et des promos en fin d’année.
Voici le lien.
Bonjour
Non il n’y aura pas de différence de teinte si tu décapes peu de temps après. Il pourrait y en avoir une après quelques mois ou même quelques années d’utilisation, les UV modifient la couleur du bois ou de la teinte et dans ce cas là, en décapant seulement une partie il y aurait probablement une différence.
Quand tu dis « poncer mes planches à un endroit », je te conseille de poncer la planche entièrement pour la refaire entièrement, une reprise en milieu de lame se verra obligatoirement.
J’ai acheté les miens sur l’appli Leroy Merlin (marchand Mister Materiaux). Prix compétitif mais en les recevant je me suis aperçu que c’était des SilverLine (la marque n’avait pas été précisée).
La qualité du moulage en métal est moyenne. J’ai acheté deux jeux et l'emplacement du trou n’est pas tout à fait le même (+ d’un millimètre d’écart).
J’ai fait 2 dormants en frêne de 25x80x2200, je ne suis pas déçu malgré tout, c’est économique et fonctionnel (environ 25€/U).
Bonjour
Effectivement le meilleur conseil à te donner c’est…… de ne pas te lancer dans ce projet!
Ikea utilise des vernis UV (en tout cas c’est le cas sur ma cuisine), qui sont très très durs. Les bois qui constituent leurs meubles ne sont pas forcément de mauvaise qualité, pour reprendre l’exemple de ma cuisine elle est en hêtre teinté noir. Mais tu vas avoir beaucoup de difficultés à la décaper. C’est presque impossible d’avoir un décapage parfait (c’est à dire sans avoir déformé le support, sans laisser aucun résidus de blanc), et donc sans un décapage parfait il est impossible d’obtenir une jolie finition chêne moyen comme tu le souhaites.
Le coin en bois est effectivement simple et efficace.
J’avais vu l’établi d’un compagnon qui était magnifique. Il y avait un coin qui était pris en glissière dans le pied (glissière en forme de queue d’aronde). Du coup il reste sous le pied si on déplace l’établi, et il suffit de le pousser/tirer pour caler l’ensemble.
Les produits hydro ne sont pas plus fragile que les produits solvantés comme on le croit parfois.
Par contre les bicomposant sont plus solides (que ce soit en hydro ou solvanté du coup), puisque la réaction chimique (catalyse) amène de la résistance mécanique et chimique au film de vernis.
Une huile sera sans doute plus fragile et nécessitera un entretien « régulier » (une couche tous les 3-4 ans pour ma part). L’huile Ikea est effectivement très bien. Je sais qu’à une période c’est la marque Renner qui était derrière.
Un vernis PU bicomposant (hydro ou solvanté) sera plus résistant mais tu ne pourra pas faire un « entretien ». Le jour ou il est trop abimé il faut décaper et revernir.
Ce sont deux choix différents.
Je rejoins TManu quand à l’importance de la norme alimentaire.
Et je rejoins 3lGring0 sur le Pura natura de chez Hesse. D’autres marques pro comme Milesi ou Renner vendent de très bon produits.
Bonjour,
Tu peux utiliser du « Miror » un produit ancien qui fait briller le cuivre ou le laiton. Attention à ne pas utiliser sur des bronzes anciens qui auraient été dorés. Il y a aussi « l’eau japonaise » (flacon rose), mais dans mes souvenirs c’était un peu moins efficace.
Fait bien tes essais sur une petite partie avant d’attaquer un bronze entier, bon courage!
Bonjour,
Rubio vend des éponges (autour de 3,50€), qui sont en réalité une sorte de carré en mousse. Elles sont de grande taille, tu peux les déchirer ou les couper pour des petits projets.
Pour rappel l’huile de lin est auto-inflammable, il est déconseillé de jeter ses chiffons imbibés dans une poubelle après utilisation!
Bonjour,
Oui pour moi il n'y a aucun problème à passer un vernis cellulo sur l'anti-tanin Rubio.
Par contre es-tu sûr de vouloir utiliser un vernis cellulo? Ils sont très jaunissant dans le temps et leur résistance chimique:mécanique n'est pas énorme.
Il y a de des vernis bien meilleurs ( + résistants, + transparents), par exemple les vernis PU/acryliques, ou pour être plus eco-responsable des vernis hydro.
Bonjour,
effectivement le risque de remontées tanniques est très faible sur du placage, et impossible lorsque tu utilises un vernis solvanté, une huile ou une cire pour ta finition.
Il y a un risque principalement sur du massif et avec une finition à l'eau (vernis hydro, peinture, teinte hydro blanche, etc)
Bonjour,
Effectivement plus les pores sont remplis et meilleure sera la durée de vie de ta finition, mais attention les bouches pores dont tu parles sont sans doute adaptés en intérieur, mais pas en extérieur!
Les industriels fabricants de menuiserie bois haut de gamme appliquent au total entre 400 et 600 microns de peinture au pistolet… en sachant qu’au pinceau on applique entre 50 et 80 microns par couche! C’est avec cette forte épaisseur qu’ils remplissent le bois et qu’ils arrivent à obtenir une durée de vie de 10 ans et plus.
Pour finir, plus la lasure sera claire et moins bonne sera la durée de vie; et donc une lasure opaque ou très foncé aura une durée de vie plus longue.
Bonjour,
Quand tu dis « meubles restaurés » tu parles de meubles anciens restaurés en respectant leur style et leur époque; ou plutôt des meubles relookés, pour les rendre plus contemporains?
Dans le premier cas ça peut être tout simplement de la cire (mêché-ciré) qui donne un touché extrêmement doux et soyeux. Dans le deuxième cas ça peut être une laque PU appliquée sur un apprêt. Certains vernis ou laque PU contiennent aussi de la cire, pour justement conférer un toucher agréable.
Bonjour,
Comme mes prédécesseurs je te conseillerai aussi d'utiliser un vernis plutôt qu'une huile. Le vernis est "filmogène" alors qu'une huile est un produit d'imprégnation (qui pénètre de quelques microns dans le bois).
Si tu veux conserver un aspect naturel il faut privilégier les produits à l'eau (les produits solvantés réchauffent le bois). Attention les vernis à l'eau ont tendance à relever la fibre du bois si le ponçage à été trop agressif, par exemple les plans de travail en bois massif que l'on trouve en GSB et fabriqué par des industriels (ponçage en large bande).
"L'huile environnementale" de chez Blanchon est en réalité un vernis hydro qui contient différentes résines et cires, c'est un bon produit polyvalent qui pourrait convenir pour ton escalier et plan de travail. J'ai un plan de travail en chêne protégé depuis 10 ans avec ce genre de produit et ça va bien. Effectivement je suis soigneux autour de l'évier, et j'ai appliqué une nouvelle couche tous les 3 ans environ. En réalité ça résiste plutôt bien à l'eau, même stagnante. Le café et le thé chaud, ou le alcools sont plus agresssifs et risquent plus de tacher. Tes clients doivent accepter une certaine "patine" avec le temps.
Bonnes applications!