Bonjour,
Quand tu dis « meubles restaurés » tu parles de meubles anciens restaurés en respectant leur style et leur époque; ou plutôt des meubles relookés, pour les rendre plus contemporains?
Dans le premier cas ça peut être tout simplement de la cire (mêché-ciré) qui donne un touché extrêmement doux et soyeux. Dans le deuxième cas ça peut être une laque PU appliquée sur un apprêt. Certains vernis ou laque PU contiennent aussi de la cire, pour justement conférer un toucher agréable.
Bonjour,
Comme mes prédécesseurs je te conseillerai aussi d'utiliser un vernis plutôt qu'une huile. Le vernis est "filmogène" alors qu'une huile est un produit d'imprégnation (qui pénètre de quelques microns dans le bois).
Si tu veux conserver un aspect naturel il faut privilégier les produits à l'eau (les produits solvantés réchauffent le bois). Attention les vernis à l'eau ont tendance à relever la fibre du bois si le ponçage à été trop agressif, par exemple les plans de travail en bois massif que l'on trouve en GSB et fabriqué par des industriels (ponçage en large bande).
"L'huile environnementale" de chez Blanchon est en réalité un vernis hydro qui contient différentes résines et cires, c'est un bon produit polyvalent qui pourrait convenir pour ton escalier et plan de travail. J'ai un plan de travail en chêne protégé depuis 10 ans avec ce genre de produit et ça va bien. Effectivement je suis soigneux autour de l'évier, et j'ai appliqué une nouvelle couche tous les 3 ans environ. En réalité ça résiste plutôt bien à l'eau, même stagnante. Le café et le thé chaud, ou le alcools sont plus agresssifs et risquent plus de tacher. Tes clients doivent accepter une certaine "patine" avec le temps.
Bonnes applications!
Bonjour,
Le poirier est un bois qui réagi très bien à la teinte, et le fraké est très joli au naturel (blond avec un beau veinage qui contraste). Après le choix de la couleur de la teinte dépend de tes goûts, de ton intérieur, de la forme de ton meuble...
Pourquoi ne pas teinter le poirier en noir (au 19e le poirier était noirci pour imiter l'ébène) et laisser le fraké naturel. Le contraste devrait être sympa.
Quand à la finition, si tu pars sur une huile tu devrais utiliser les produits Rubio ou Osmo, c'est plus cher mais aussi plus pro. Le résultat sera à mon sens plus "net" qu'avec une huile de lin + térébenthine, surtout sur un placage (toutes les huiles de lin ne se valent pas).
Bonne réalisation!
Effectivement, sans doute un champignon qui s’est développé pendant la croissance de l’arbre ou pendant le séchage. A ma connaissance tu ne pourras pas le faire disparaître.
Pour rebondir sur ce que disait Kentaro, effectivement ce genre de « défaut » est de plus en plus recherché. Le hêtre, le bouleau, le frêne, (entre autres) ont de très jolis dessins de veinages lorsqu’ils sont échauffés (échaudé se dit aussi).
Mais effectivement quand il n’y a qu’une partie du bois qui est touchée c’est moins facile de l’accepter esthétiquement.
Et pour répondre au titre l’érable n’est pas un bois tannique.
Bonne sculpture!
Bonjour,
Je te conseille un nettoyage à l’eau de javel. C’est pas très écolo mais normalement c’est efficace sur la pierre et sur les enduits de façade. J’ai travaillé plusieurs années comme technico-commercial dans la finition du bois et c’est un problème qui arrivait de temps en temps, même chez les pros.
Le chêne va finir par être « lavé » de son tanin avec le temps mais l’idéal serait effectivement d’appliquer un saturateur en attendant.
C’est jamais agréable de reprendre un projet que l’on a terminé, donc bon courage!