Ah oui exact ! Tu peux donc te passer du transfo. Par contre ce que je n'ai pas compris pour l'instant, c'est quel type de signal on met sur la connexion "IN". 230V ?
Reste la question du triphasé. Si ta machine est en mono, il faut s'assurer que le biniou est capable de le gérer...
D'accord, mais alors dans ce cas les deux petits fils qu'on voit sur la photo devraient être branchés sur A1 / A2, non ?
Ah, cool ! Du coup il n'y a plus qu'à faire l'installe propre et trouver les bons réglages. Là dessus je n'y connais rien. Amuse-toi bien !
Et dans le Lot, on fait des supports à truffes ?
Bon... je n'ai pas bien compris à quoi ça sert : stocker les flammekueches sorties du four ou ranger les plateaux ?
Ah oups ! Je n'avais pas lu les autres réponses, j'ai dit la même chose que toi ! (du coup je suis bien d'accord !)
À la moindre erreur de coupe ta fausse poutre sera bonne à jeter. Si ça arrive, la solution d'Edouard33 peut te sauver à moindre coût (en euros et en énergie).
Hello !
16-32 (16" = 40 cm) et comme le rouleau est ouvert d'un côté, en théorie tu peux passer une planche de 32" en la retournant. En pratique... c'est difficile de ne pas avoir un cran entre les deux passes.
J'en ai une, plus récente apparemment, et c'est un choix d'en avoir une ou pas. "Les vrais menuisiers ne poncent pas", dit-on, et comme je ne suis pas un vrai je ponce, et le ponçage, c'est très très chiant. Avec ça tu passes ta planche et elle ressort poncée, un vrai luxe !
Après, il y a aussi des inconvénients !
- C'est une "grosse machine" (petite par rapport à d'autres, mais grosse par rapport à un rabot à main), donc pour faire des petites planchettes, c'est "riche" !
- Le travail en 1 passe nickel comme sur la photo, c'est quand la planche est bien rabotée et que la bande est neuve,
- Les bandes coûtent une blinde (moi je les achète sur LBC et je les retaille à la bonne largeur / longueur + biseau),
- Bandes d'abrasif sur tissu obligatoire (abrasif sur papier : ça se déchire tout de suite),
- Aspirateur à copeaux indispensable,
- Dès que la bande est un peu saturée (si tu l'entretiens mal ou si tu passes sur un nœud), ça chauffe et ça marque ton bois...
Conclusion : pour faire des petites planchettes de 12 cm, c'est riche, mais si tu as d'autres projets et activités de menuiserie, cette machine est un "caprice" bien agréable.
Il existe un modèle 10-20", qui se pose sur table. Un peu léger pour de la menuiserie, mais pour ton application ce serait idéal.
Ceci dit, comment s'y prennent les vrai menuisier pour s'éviter le ponçage : racloir et rabot. Les solutions évoquées dans les autres réponses sont très bonnes.
Pour info, une Jet 16-32 neuve vaut environ 2000 euros, en toucher une d'occasion pour moins de 1000, c'est pas mal, mais si tu divises par le nombre de couteaux que tu vas faire, c'est peut-être un peu prohibitif ! C'est pour cela qu'acquérir une telle machine se pense dans sa globalité, pas juste pour tes manches de couteaux.
J'oubliais de répondre à ta question : pour passer une planche en toute sécurité, il faut que sa longueur soit au moins égale à l'écartement des deux rouleaux de pressage, donc 12 cm ça doit être la limite.
Et pour répondre à l'autre question : il est difficile de se prononcer sur photo, mais la machine en elle-même est bonne, je suis content de la mienne. Celle du bon coin a le mérite d'avoir les tables d'entrée et sortie (qui me manquent cruellement).
Il existe aussi un modèle un poil plus grand chez Jet (18-36"), qui apparemment oscille de droite à gauche. Je suppose que cela permet d'homogénéiser l'encrassement de la bande, donc que c'est un plus (mais plus encombrant, évidemment, et il ne faut pas s'en approcher quand elle tourne !). Tu peux trouver des vidéos sur YT.
Oui mais si je puis me permettre, ce sont des manches de couteaux justement, pas des portées de joints de culasses ou des alésages de réacteurs d'avion. Une fois en place tu travailles tes planchettes pour en faire une forme arrondie, donc s'il manque 2/10èmes d'un côté par rapport à l'autre, je suppose que ce n'est pas catastrophique...
Prochaine étable : la forge et le damas !
+1 avec un bémol pour le compresseur : ça se trouve partout pour pas très cher... il faudrait savoir si c'est un 25 ou 50 litres (le 25 litres convient mieux au petit bricoleur pour son encombrement, le 50 litres au gros bricoleur pour sa capacité). jadeL pouvez-vous faire une photo de la plaque signalétique du compresseur ?
À côté du compresseur il y a deux bouteilles qui pourraient être celles d'un poste à souder (1 bouteille d'oxygène et 1 d'acétylène). Matériel de plombier assez onéreux, mais moins recherché de nos jours (puisque tout le monde fait de la plomberie en plastique, y compris les pros). N'empêche que ça a quand même de la valeur. Il faudrait faire une photo de l'ensemble : bouteilles, détendeurs, tuyaux, buses, accessoires, voir si les bouteilles sont pleines ou pas...
Sympa comme tout, et super symbole avec ton souvenir d'enfance. Voilà un bien joli meuble !
Eh bien c'est cependant plus simple que les mots croisés : tu remplaces L par Longueur, H par Hauteur et E par épaisseur. Tu fais ta planche du haut de longueur L, tes flancs de H moins l'épaisseur de la planche du haut (donc les flancs touchent le sol), et par conséquent, la planche du bas fait L moins l'épaisseur des deux flancs.
Cela présente plein d'avantages :
- C'est montable,
- C'est cohérent d'avoir la planche du haut "maintenue" par les flancs,
- C'est plus élégant d'avoir l'about de la planche du bas caché par les flancs,
- Si tu est un psychorigide du tablettage, tu auras un montage parfait.
Pour ce faire, tu commences par mettre la planche du haut, et tu coupes tes flancs à H-5 (entendre pas là : hauteur sous plafond moins cinq millimètres).
Ensuite tu présentes les flancs, tu traces un coup de crayon à plat sur le sol, ce qui te permet d'avoir un trait précisément parallèle au sol. Tu coupes sur ce trait, il reste environ 1 cm de marge en haut.
Ensuite, flancs toujours présentés, tu traces le haut (mine de crayon le long de l'arête de l'about de la planche du haut), tu coupes le long du trait, et tes flancs s'emboîteront parfaitement, quels que soient les défauts du sol et du plafond.
Et pour le montage, eh bien la planche du haut étant en place, du glisses les flancs que tu rabats sur la planche du sol. Assemblage par tourillons ou lamellos, collés, terminé. Pas de clous pas de vis, pas de sacs pas de nœuds !
(j'avais pensé très fort à un symbole avec une main, mais ce n'était pas très élégant !) 
Moi je mets 5mm de jeu entre un ouvrant et une boiserie, 10mm entre un ouvrant et le sol.
Pas solide ? Merci pour cet éclat de rire du matin !
Quand tu auras fini ton chantier je t'invite à prendre deux chutes de mélaminé 19mm, faire deux trous de 8 dans chaque et réaliser un assemblage à 90° (non collé). Ensuite tu mets ton assemblage par terre (dans le sens qui va bien pour que les tourillons soient à l'horizontale), tu te mets debout sur la planche horizontale et tu tires sur la planche verticale pas trop fort vers le haut pour essayer d'arracher l'assemblage. Je dis pas trop fort parce que si tu tires trop fort, le résultat sera le même mais en plus tu te seras fait mal au dos. Si tu fais un assemblage tourillon + colle c'est pire, évidemment. En tout état de cause si ça casse, ce sera autour des tourillons, c'est le méla qui est fragile.
Dans ton cas, les tourillons au niveau du sol servent uniquement de pions de centrage pour ta planche de séparation. À partir de là, il n'y a plus besoin de maintien en position vertical (le tasseau que tu avais prévu). Et donc pour arracher une séparation comme ça maintenue par 2 tourillons en bas et ce que tu veux en haut, même un adulte costaud qui se mettrait à l'intérieur et pousserait du dos n'y arriverait pas sans donner des gros coups.
Note aussi qu'une fois qu'il y aura des étagères entre les parois verticales, même avec des gros coups ça devient quasi indestructible. J'ai fait une étagère en 3 plis dans la chambre de ma fille (dans les combles), qui se tient uniquement par "butées" entre les étagères et les rampants (les parois verticales sont - presque toutes - flottantes). Pareil dans mon atelier métal, les parois verticales ne tiennent que parce qu'il y a des étagères qui les séparent (et les maintiennent). Mais si tu veux faire cela, il faut le concevoir dès le début. Si ton ami veut faire ses étagères lui-même, à toi de gérer le maintien en position des parois.
On oublie souvent qu'un cordon de soudure de 1 cm peut tenir 800 kg, une vis M10 2 tonnes... Le bois parait moins costaud mais une maison ossature bois tient plusieurs centaines de tonnes. L'exemple de l'assemblage que tu peux tester avec deux chutes de méla cassera très facilement si tu fais levier, mais pas en tirant droit. On a toujours tendance à surdimensionner !
Ahhh ça c'est génial ! Il faut juste trouver un vieux lit pas trop cher...
Surtout c'est le fait de pouvoir le surbaisser, quand on travaille sur un truc un peu haut par exemple, trop haut pour mettre sur un établi normal mais pas assez pour le mettre par terre...
Vade retro SSSSatanas !
Tout est démontable et transportable chez toi... c'est pour emmener avec un Dobson, comme ça tu peux le réparer sur place !
+1 !
(moi c'était une niche en bois brut)
Bravo stefdefoot !
Kentaro quand on a un marteau entre les mains, tout ressemble à un clou, dit-on ! Moi je n'en ai pas mais j'ai souvent utilisé ma ponceuse à bande à toutes les sauces (là typiquement j'aurais tenté). Les outils tranchants vont quand même plus vite quand il y a beaucoup de matière à enlever...