Bonne alternative
50cm c'est un peut mieux
du moment que les téléphones sont en mode avion ou étains, tout va bien et du moment ou l'on est informé, chacun fait comme il peut ou veux
Ara par contre, je suis preneur d'explications sur les onde CPL. Car ce que l'on peut en lire est un peut inquiétant, du moins, on a pas encore trop de retour sur du long terme pour dire quelles sont sans risques. Des infos de ton côté?
Ara j'aime bien tes explications imagées. J'en conclus qu'il faut faire chacun ses choix éclairés, car visiblement les avis divergent et le consommateur se noie encore dans le vrai et le faux. Je trouve sain que les gens se questionnent et débattent, car si l'on devait gober tout ce qui nous arriverait aux yeux et aux oreilles, on pourrait finir aveugle et sourd sans s’en rendre compte.
Bonne soirée à toi! J'ai encore du taf sur la planche moi, j'ai la tapette à souris qui a claqué, elle n’a pas vu l'embuscade la maline.
Ah... Et bien si L'Aplace est en place, alors 
Ah le mystérieux magnétisme des notifications, encore un phénomène inexpliqué par la science.
C'est une véritable œuvre d'art. Ouais là je crois que tu es bon pour un remplacement de rotor, l'engrenage ne transmet plus rien.
Dans quel état d'usure est le reste ?
Je ne connais pas la disponibilité des pièces et le prix du rotor pour ces vieux modèle.
Peut être faut t'il lui trouver une remplaçante...
Toumefair Ce que tu évoques correspond à la largeur de rainure présente sur le guide chaîne, ou bien à la jauge d'un maillon d'entrainement sur la chaîne.
Ici tout est bon, voir description ( guide et jauge en 1.6).
NicoK pas mal de chose on déjà été évoqué.
est t'il possible de poster une photo du guide ?
certains sont moins rigide que d'autres et parfois ils se déforment...
Le guide tôlé et le guide Light sont plus légés, mais moins résistants, donc non adaptés aux tronçonneuses puissantes.
Le guide plein avec pignon de renvoi interchangeable ou un guide plein à embout stellité seront plus résistants (car taillés dans la masse) et recommandés pour un usage pro.
Chacun(une) fait aussi sa propre sauce, les combinaisons de guides, de chaines, d'affûtages et de réglages machine sont nombreuses.
parfois ça fait la différence.
La gruminette produite en Chine est-elle suffisamment rigide et qualitative ? aucune idée...
Quelle huile de chaîne utilises tu ? (bonne viscosité ?). Trop d'huile n'est pas forcement bon aussi (risque d’agglomération et d'échauffement).
Nettoyer peut être plus souvent la gorge du guide et trou d'arriver d'huile. Vérifier le bon graissage de chaîne.
Je ne connais pas la dimension des plateaux, mais je pense que sortir 5 planches sans affûtages ou changement de chaîne peut devenir contre productif.
Affûter peut être plus régulièrement ?
Si ça fait de la sciure, c'est déjà trop tard...
Un collègue arboriste grimpeur m'expliquait aussi qu'il n'investissait que dans les chaînes Stihl maintenant, car visiblement elles tiennent mieux l'affutage.
Bonne continuation
NicoK
Powercut c'est la gamme pro de la marque il me semble. Le guide est certainement plein (taillé masse) avec pignon de renvoi interchangeable, je ne pense pas qu'il y ai de souci de ce côté (guide et tronçonneuse adaptés).
Ça doit faire des petits copeau (plutôt fin à chaque fois qu'une gouge de chaine rencontre le bois) et un peu de sciure fine. S'il y a une majorité ou la totalité en sciure fine (voir même poussière de bois), c'est que les gouges ne sont plus affûtées. Je ne sais pas bien comment l'expliquer.
Le bleuissement du guide indique un problème de lubrification, mais si tes gouges ne coupent plus, les maillons de chaîne peuvent chauffer au point de brûler les dépôts présents dans la rainure du guide...
Ça paraît bizarre d'enchainer 4 plateaux de 2500mm sans problème, ça fait quand même 10ml à avaler pour la chaîne avant de passer au suivant, c'est pas rien. Si la grume est sale l'affutage durera aussi moins longtemps, c'est très variable (laver, brosser ou écorcer c'est toujours mieux quand c'est possible).
peut être rafraichir le tranchant plus régulièrement, ce qui permettra aussi de laisser refroidir l'ensemble avant de reprendre. Plusieurs chaînes c'est toujours mieux pour ne pas à avoir à affuter 91 maillons dans la journée de sciage.
Je pense simplement à un problème d'affûtage. Rafraîchir le tranchant plus régulièrement et ça va aller.
Pour les tours minutes, tu peux effectivement régler le régime maxi plus bas, le moteur à de la ressource pour 30cm de largeur de plateau.
Fais nous un retour plus tard.
Dans la section trouvaille,
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Le piquage en images.
Bonjour jpghts ,
Habituellement pour les bardages, on réalise une garde au sol (sol fini) de 20cm mini pour la pérennité du bardage (risque de dégradation à plus ou moins long terme, humidité et xylophages...).
Ou bien placer un caniveau en pieds de mur.
Bonne continuation.
Salut zanca
En ossature bois on réalise l'insufflation avant la pose du parement de finition, après la pose du frein vapeur.
Ici le parquet sera inévitablement détérioré, en plus de présenter des risques de dégradation après isolation.
Il vaut mieux isoler d'autres parties du bâtiment si on le peut. Par exemple, ce sont les murs qui génèrent le plus d'inconfort (paroie froide) s'ils sont mal isolés.
Salutations.
Bonjour,
Une isolation sans démontage n'est pas possible. D'autres part il faut s'assurer que la cave n'est pas humide et que les transferts de vapeur entre la partie chauffée et celle qui ne l'est pas se fassent correctement, sans quoi l'eau présente dans l'air condensera dans l'isolant.
Il faut prioriser l'isolation des murs, toiture, plafonds et le remplacement des vitres pour gagner en confort. Mais je sais que c'est souvent compliqué en copropriété...
Bonsoir,
Je pense que ce sont des bois d'ossature en 45 x 145mm qui sortent du séchoir.
45 mm à plat + 145mm sur chant + 45mm à plat = 235mm de retombée du linteau.
pierrotb une autre option :
généralement pour cette longueur de linteau, on utilise plutôt des montants en 45 x 220mm sur chant. On peut les doubler, voir les tripler en suivant un plan de clouage bien précis. Cela permet de créer une poutre composée moins sujette à se déformer, il faudra démonter le linteau actuel (je peu te fournir ces plans au besoin).
Si tu rajoutes également un jambage supplémentaire, la baie sera plus rigide et le linteau mieux supporté.
Je note que tu as abandonné l’idée de la dalle bois pour ton projet, bon choix. La bétonnière est bien arrivée sur chantier
pierrotb
Il y a une erreur dans la description alors, tu dis que la hauteur du linteau est de 235mm et sa largeur de 145mm. Sur la photo je vois trois éléments uniquement.
Là tu précises qu'il y a quatres piéces, la largeur ou la hauteur du linteau est à modifier je pense.
Bonjour,
Je sais pas bien si ça va faire avancer l'interrogation de jmdf.
Voulez vous peut être nous parler du sciage des planches, face humide cachée et celle exposée au soleil, ventilation sous bardage ?
Merci d'avance,
Bien cordialement.
On est bien dans le réel, c'est ça qui fait peur.
Votre réponse, c'est pas à moi qu'il fallait l'envoyer. J'ai pas demandé de justifications ni de curriculum vitae. J'ai également du respect pour votre expérience, je pense aussi que l'on est nombreux à connaitre la réponse, personnellement je fais mes commande de bois à l'avance pour que ceux-ci se stabilisent, stockés dans des conditions favorables pour limiter les déformations. Mais ce qui peut être banal pour nous (du métier) ne l'est pas forcement pour les autres. Ce bardage il est déjà posé en parti il me semble, essayons d'être compréhensif, le "pauvre" poseur de bardage comme vous dites à aussi le droit de ne pas être jugé.
Je rejoins aussi les propos précédents, certaines discussions sur ce forum me pousse de plus en plus à prendre mes distances.
Allez j'ai suffisamment perdu mon temps à débattre, je préfère voir le bonheur dans les yeux innocents de ma fille que de m’énerver sur un clavier.
Bonne soirée.
Kentaro
Oula, tu t'égares…
Il fait beau chez toi ? Ici ça rayonne.
Tu trouves peu être la situation normale, Libre à toi, continue de jouer l'avocat du diable. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça, ni de personne pour s'exprimer.
ça fait deux fois que tu interviens pour une question qui a la base ne te concerne pas…
Une interrogation de ma part qui appelle à une action, on est libre d'y répondre ou non et d'amener plus dé précisions. Il ne s'agit pas de faire une dissertation, mais si l'on prend la parole pour répondre, de le faire du mieux possible pour que ce soit constructif et ce n'est pas tout le temps évident. Est-ce le cas ici ? Ben disons que je préfère les réponses des autres contributeurs et la mienne n'est pas des plus complète.
La carte du nombre de contributions ressort systématiquement, pour légitimer quoi au final ? Qu'importe la place dans le top 10, on est tous capables d'y apporter du positif. Avec ton commentaire, j'ai l'impression que l'on touche à l'élite et son fan club, ça dérange. Pourtant il n'est pas question de remettre en cause l'expérience de Mr, son travail ou certaines de ces contributions, il n'a plus rien à prouver.
honnêtement, parfois les pros ou novices hésitent à s'exprimer car ils n'ont pas envient de se faire démonter en public.
c'est dommage...
Tu vas certainement te getter sur le clavier pour avoir le dernier mot, ok... Sache simplement que je n'en ai pas grand chose à faire.
Si tu as des planches d'avance, tu peux la mettre de côté, sinon placer cette partie de planche à l'endroit le moins exposé à la pluie, sous un débord de toit par exemple. Ou encore, la déligner pour faire les couvre-joints s'il n'y a pas de gros défauts. La pose verticale permet d'avoir une meilleure durabilité et un vieillissement plus homogène, c'est un bon choix pour le drainage de l'eau.
Si les planches n'ont pas leurs cœurs au soleil, en se déformant la planche va tirer sur les fixations, les bords se décollant, les infiltrations sont plus probables sur les couvre-joints.
Je découvre à l'instant ton projet,
Un lieu original pour un atelier atypique.
Bonne continuation dans ton installation !
Ça fait plaisir de voir l'évolution.
Un atelier hors d'eau, un gain de place très appréciable, c'est un peu les bases d'une aventure que je te (vous) souhaite longue. La vie du bâtiment reprend sous une autre forme, c'est très positif pour la suite.
Olivier Vernhettes
Visiblement le problème n'est pas d'ordre mécanique.
Wil Merci, oui il risque pas de flancher aux premières sollicitations! La terre se gorge de vie en ce moment, j'ai hâte de prendre la route pour mes vacances.
Tu as peut être aménagé ton véhicule pour le voyage ou déplacement ?
Wil A oui, effectivement! C'est une autre réflexion que tu as eu. C'est bien un L2, H1? À 4 il faut ruser pour gagner en place, la tente est aussi pratique pour que tout le monde soit tranquille.
Tu conserves un espace de rangement sous votre lit qui reste fixe et celui des enfants est facilement amovible. Les sièges rabattables sont super pratiques dans ta configuration.
On n’a pas cette possibilité dans notre 6 places L2,H2. La hauteur est quand même confortable comparé à notre précédent H1 et l'on utilise généralement que 3 places pour garder tout le volume arrière. (on n’a pas d’enfants aussi )
La légèreté de ta structure me plait bien pour l’installer et la retirer. La version du copain pèse davantage, mais à l'inverse, elle restera la plupart du temps dans le véhicule.
Notre ancien lit peigne (dans le H1,L2 6 places) était similaire, plus léger, mais moins résistant sur le long terme, il faut dire qu'il a bien vécu! On ne pouvait pas le redresser à la verticale et rester donc en mode banquette.
Tes inserts à visser tiennent le coup avec les vibrations?
Wil pour les enfants c'est le départ pour l'aventure ! Pour nous aussi d'ailleurs. Tu prends quelques livres d'explorateurs pour la route et tu deviens vite le capitaine du navire à la recherche de rivages inconnus. On mettra les voiles en Août sûrement. J'espère que vous pourrez en profiter également.
chaboum Salut et merci!
quel système de fixation de ta structure sur le long chevron le long de la paroi ? Je devine une charnière, mais qui est fixée sur le champ du chevron fixe et sur le cadre du lit ? C'est ça ? Suffisant ? car c'est le seul soutien en position plié
C'est bien ça, les charnières (j'ai pris les plus grosses du magasin) sont fixées sur le champ du montant par des vis (choisis-les assez longues pour un bon maintien).
Ce sont des charnières à axe amovibles ou j'ai remplacé les axes d'origine par des goupilles bêta. Les goupilles n'auront pas tendance à tomber avec les vibrations et ça permet d'enlever très rapidement le lit pour disposer de tout le coffre.
Pour le moment pas de problème, je n'ai que de bons retours du copain.
Et en position ouvert, ton cadre est soutenu par le caisson passage de roues ou juste les charnières ? Merci
Oui, les deux! Mais c'est surtout les pieds du lit (en panneaux CP) qui reprennent les efforts, ils permettent aussi de cloisonner un espace de rangement.
Tu n’es pas obligé d'utiliser les mêmes sections que moi (un peu fortes), on la fait rapidement avec ce que j'avais sous la main à l'atelier. Ton lit sera plus maniable et c'est aussi un gain de poids dans ton véhicule. Ça influence aussi la consommation, la tenue de route et l'usure. Pense à répartir au mieux le poids dans ton véhicule.
Pour l'ancrage du montant horizontal en appuie sur le passage de roue, j'ai utilisé les trous oblongs présents sur la carrosserie, je ne voulais pas la percer.
Les bois sont maintenus par des boulons à tête ronde ou j'ai fait 2 plats à la meuleuse (sur la tête du boulon). Tu insères ton boulon dans le trou oblong (s'ils sont présents sur ta carrosserie) et, en fessant 1/4 de tour, la tête vient bloquer sa sortie. Il faut ensuite ajouter un contre-écrou pour maintenir le nouvel encrage à la carrosserie. Il ne te reste ensuite plus qu'à percer et boulonner tes bois. L’installation reste simple et démontable, sans toucher à la carrosserie.
Bonne continuation pour ton aménagement!
Merci pour ton message!
Arf, là comme ça, ça me parait compliqué d'apporter une solution 
Déjà, une porte latérale va être "condamnée" (peut être réfléchir à une solution de traverse démontable facilement si tu veux te servir des deux portes un jour).
Tu aurais une idée de comment escamoter la partie face a la porte latérale ?? En plus mon passage de roue est beaucoup plus bas, je ne pourrais presque rien glisser dessous, a moins de le remonter et me débrouiller avec cet écran ?...
Pour l’absence de fixation côté porte (si j'ai bien compris ta question?), il faut peut être créer un ou plusieurs points d'ancrages pour pouvoir y fixer la traverse.
Si le passage de roue est trop bas, soit tu poses la traverse sur pieds à la hauteur que tu souhaites, soit tu réalises un coffrage isolé sur mesure du passage de roue plus des pieds si ce n'est pas déjà fait.
Bon aménagement!
J'y pense maintenant,
Pour mon camion on a choisi de mettre le lit dans la largeur, à l'endroit le plus large (à mis hauteur dans notre cas). Faut pas non plus être top grand (1.82m pour ma part). Du coup tu peux disposer d'un matelas en 140cm une fois déplier en gardant l’accès sur les portes.
C'est un lit peigne un peu plus élaboré, mais qui reste entièrement démontable (sans outils) pour disposer de tout le volume au besoin. Sous le lit qui est plutôt haut, j'y ai fait deux caissons en CP peuplier sur la pleine largeur. Ils sont tout deux amovibles avec des portes accessibles par l'arrière du camion comme à l’intérieur, dedans j'y ai placé des étagères pour le nécessaire des chantiers, des voyages.
Je trouve que l'espace est plutôt bien optimiser pour un L2, H2, mais faut vouloir dormir dans la largeur... Tu souhaites l’installer dans quel véhicule?
Finalement tu pars sur une solution de caissons avec portes, dont celui côté porte latérale restera amovible?
L'avantage de ce choix, c'est qu'il est possible de les solidariser entre eux par l'intérieur des caissons, voir même de les ancrers dans le plancher sans toucher à la carrosserie.
Pour les charnières sur le cadre de lit, elles peuvent être fixées dans un renfort placé sur les caissons.
Ok, oui c'est parfois pas évident sur certains utilitaires et camions.
Je ne sais plus pour les épaisseurs et largeurs. Je dirais du 12mm d'épaisseur mini, pour les largueurs des lames c'est un peu au choix, il faut diviser la longueur totale par un nombre impair pour réaliser un peigne.
Ici c'est du CP Okoumé, mais d'autres cp feront aussi l'affaire.
Pour la dernière question je n'ai pas bien compris.
Non pas vraiment, le copain et nous-mêmes avons des matelas "classiques", en 160mm d'épaisseur environs.
Merci pour les photos, c'est bien un inter électromagnétique.
La référence de Bingo est bonne.
Tu peux tester la bobine avec un ohmmètre aux bornes 8 et A1 (se placer sur les bornes et enclencher le bouton ON) . Si la valeur est très faible (proche de 0), l'isolant du bobinage à fondu, si la valeur est infinie, le fil de bobine est sectionné, et enfin, si tu trouves une valeur plus élevée, la bobine est bonne.
Si elle est encore bonne (vue quelle a re fonctionnée), regarde le bon maintien des cosses sur les bornes, les resserrer au besoin, on ne sais jamais...
Dans le cas contraire, je ne crois pas que ce type d'inter soit réparable.
ça marche aussi il me semble.
AERLRO Tu me corriges si je dis des bêtises.
Je ne connais pas le type de démarrage de la Lurem C260N
Si le schéma élec comporte aussi une partie commande, uniquement pour les moteurs asynchrones TRI couplés en triangle.
moteur 220/380V en réseau 220 TRI
moteur 380/660V en réseau 380 TRI
Il faut câbler trois contacteurs (pas de barrettes dans la boîte à borne) :
En gros ça prend beaucoup de place, en neuf c'est cher et aussi plus long à câbler.