Non, il me semble que les goudrons de pin de qualités se reconnaissent par une légère coloration rougeâtre.
Regarde aussi chez Dictum :
Goudron de pin Furutjära
Goudron de pin fin Dalbränd Tjära
Goudron de pin très fin Fintjära
Qualité Suédoise...
Le Furutjära, plutôt poisseux, et le Dalbränd Tjära sont diluables dans térébenthine, solvant d'agrumes ou, huile de lin.
Prévoir vêtements sales et masque respiratoire. L'odeur est forte et tenace...
Pas d'utilisation en intérieur (COV)
Le goudron de houille est reconnu cancérigène par la présence de HAP. C'est un produit issus de minéraux (charbon) ou dérivés pétrolier. D'où la précision dans mon premier commentaire (car bien plus toxique, du fait de la présence importante de HAP).
Le goudron de pin à une origine végétale et reste le plus ancien, c'est le produit d'une oléorésine et d'une pyrolyse, les molécules produites sont différentes (je ne dis pas sans risque, ni complétement naturel ;)).
Pour les feuillus, la pyrolyse obtenue (acide pyroligneux) génère plus de COV et contient des composés phénoliques complexes...
Je préfère faire la distinction entre goudron de houille et goudron de pin.
Dans tous les cas, ne pas mettre ça en intérieur, porter des gants et un masque et ce dire que le bain marie n'est pas exclusivement réserver au chocolat.
A utiliser à bon escient.
Arf tu m'a devancer pour les produits Suédois de chez Dictum...
Je pense aussi que l'application au pistolet est à écarter du fait de la dilution trop importante.
Tu l'as mérité le plongeon de fin de saison 
Le drain extérieur et là pour évacuer l’excédant d'eau, il est indépendant de l'aération sous plancher.
Il me semble important de faire venir un professionnel formé aux pathologies du bâtiment. De manière à comprendre comment ce vide sanitaire se comporte pendant les ré humidification du sol (quel type de terrain, etc ?)
Suivant le type de bâti et de fondations (bâti ancien, ou fondation béton armé ?), les solutions sont différentes et un mauvais choix peu conduire à de nouveaux problèmes... (fissuration dans le bâti, non respect de l'hydroscopie des murs, drain non adapté et/ou mal mis en œuvre, travaux inefficaces).
Ici la hauteur du vide sanitaire est clairement insuffisant, suivant la configuration (que l'on ne connait pas) cette hauteur varie de 45cm à plus de 1.5m pour les vides sanitaires visitables. Pour les plancher bois sur vide sanitaire il y a des règles spécifiques de mise en œuvre que connaissent les pros ou Bureaux d'étude formés à la construction bois (ce rapprocher d'eux, voir notamment DTU 51.3, DTU 31.2, etc, on peut aussi les consulter dans les écoles d'archi') ou peut être directement via etiennedesthuilliers ?
Pour une ventilation efficace, on calcule la dimension des entrées et sorties d'air suivant la surface du vide sanitaire, la localité, le type de sol, la position des ouvertures ce fait en fonction de la configuration du vide sanitaire et des vents dominants pour pouvoir ventiler correctement.
Mis à part les problèmes actuels, il peut y avoir un risque supérieur de développement de mérule ou de présence de radon suivant localité.
Pour les cas où la ventilation est insuffisante et/ou la création d'ouvertures impossible. On peut installer une ventilation mécanique, voir le caisson d'aération spécial vide sanitaire, MICROGEM VS Unelvent par exemple.
Normalement on place un frein vapeur hygrovariable (type Intello par exemple) si la pièce est chauffée.
Avez vous pensé à l'isolation du plancher ?
Je donne ici des infos plutôt générales, pour dire simplement que la gestion de l’humidité dans le bâti est un thème sensible qui se traite au cas par cas.
Oui j'ai volontairement souligné la différence entre drain extérieur et ventilation sous plancher.
La réponse de nbenedict me paraît confuse.
J'ai mentionné votre nom car je sais que vous avez des compétences dans les pathologies du bâti.
(pour nbenedict) Voir aussi l’hérisson ventilé, qui est un bon exemple de gestion de l'humidité et du radon dans le bâti ancien. Ça reste une technique simple de mise en œuvre, mais qui demande des travaux conséquents...
Bonne continuation.
Panoramix
Bonjour,
je trouve le commentaire bien résumé. On suppose néanmoins que c'est un bâti ancien (sans aucunes certitudes). Il faut vraiment connaitre le type de construction.
Du moment qu'elles sont bien mises en œuvre, les deux techniques sont possibles, les dalles chaux dans le bâti ancien est ce qui se fait de mieux. Je ne préconise pas l'utilisation de polyane également.
Dans les deux cas (dalle bois ou dalle chaux + drainage et ventilation) cela demande de lourd travaux, (dans le temps et sur le plan financier). Il y a aussi les techniques hybrides qui peuvent être intéressantes et bien évidement, celles qui limiterons les problèmes sans vraiment les résoudre, tout dépend de se que l'on veut... Elles sont aussi moins coûteuses et plus accessibles.
Dans tout les cas, il faut d’abord comprendre le bâti et son environnement pour limiter les causes d'un éventuel excès d'humidité.
Dans les options les plus riches et chronophages il y a :
- Pour une dalle bois et puisque des aérations sont déjà présentes :
- Déposer l'ensemble et décaisser légèrement pour augmenter la hauteur (respecter le pieds des fondations, attention !).
- s'assurer que les aérations sont bien dimensionnées pour avoir un brassage d'air constant et limiter la propagation fongique. Installer une ventilation mécanique au besoin.
- Vérifier que le solivage en chêne soit bien dimensionné pour recevoir une charge supplémentaire (isolant, etc).
- Si oui, sur le chant inférieur de la solive en chêne, visser (vis inox) une planche en douglas ou bande de CP protégée contre l'humidité. Cette pièce doit être plus large que la solive pour créer un appuis des deux côtés.
- découper et placer un panneaux (fond de caisson) entre les solives.
- mastiquer la périphérie et raccords de panneaux.
- isoler toute la hauteur des solives avec un isolant naturel (perméable à la vapeur d'eau).
- poser un frein vapeur hygrovariable (ou panneaux OSB). Contrôler (au tout début !) le transfert d'humidité avec Ubakus par exemple.
- pose du parquet. Le plancher étant isolé, les variations dimensionnelles vont être très largement réduites. Il ne sera pas forcement utile de réduire la largeur des lames, faut-il encore le poser dans les règles et le laisser se stabiliser dans la pièces (avant la pose).
Toutes ces règles de pose se trouvent dans les librairies spécialisées si l'on veut les acheter...
- Pour une dalle chaux dans le bâti ancien :
L'hérisson ventiler est ce qui se fait de mieux, je donne ici le liens vers Alliance4, qui a crée des fiches techniques intéressantes. les dalles à la chaux, chaux liège, chaux pouzzolane sont complémentaires. Très bonne régulation de l'humidité et confort thermique amélioré. Éviter le chaux chanvre en dalle. Le Misapor est aussi utilisé.
Ici plus besoin des aérations, la hauteur de la dalle est plus importante, on y posera les lambourdes (en chêne délignées ?) et le plancher en suivant, avec la possibilité d'isoler entre lambourde, ici nul besoin de frein vapeur.
Je pose ça là à titre informatif. Pour moi les solutions se trouvent directement sur place pour éviter les gaffes...
Ça permet d'amener des axes de réflexion.
Panoramix Vous travaillez dans un bureau d'étude structure bois ?
Merci du retour, c'est bon à savoir.
Bonne continuation dans ces projets, ça me parle bien.
C'est possible d'avoir un lien vers vos travaux svp (en message privé) ?
ça marche aussi il me semble.
AERLRO Tu me corriges si je dis des bêtises.
Je ne connais pas le type de démarrage de la Lurem C260N
Si le schéma élec comporte aussi une partie commande, uniquement pour les moteurs asynchrones TRI couplés en triangle.
moteur 220/380V en réseau 220 TRI
moteur 380/660V en réseau 380 TRI
Il faut câbler trois contacteurs (pas de barrettes dans la boîte à borne) :
- un contacteur de ligne pour l'alimentation du moteur
- un contacteur étoile, auquel on ajoute une temporisation en rapport à l'inertie de la machine entraînée (à régler avant de passer en couplage triangle).
- un contacteur triangle
En gros ça prend beaucoup de place, en neuf c'est cher et aussi plus long à câbler.
Bonne alternative
50cm c'est un peut mieux
du moment que les téléphones sont en mode avion ou étains, tout va bien et du moment ou l'on est informé, chacun fait comme il peut ou veux
Ara par contre, je suis preneur d'explications sur les onde CPL. Car ce que l'on peut en lire est un peut inquiétant, du moins, on a pas encore trop de retour sur du long terme pour dire quelles sont sans risques. Des infos de ton côté?
Ara j'aime bien tes explications imagées. J'en conclus qu'il faut faire chacun ses choix éclairés, car visiblement les avis divergent et le consommateur se noie encore dans le vrai et le faux. Je trouve sain que les gens se questionnent et débattent, car si l'on devait gober tout ce qui nous arriverait aux yeux et aux oreilles, on pourrait finir aveugle et sourd sans s’en rendre compte.
Bonne soirée à toi! J'ai encore du taf sur la planche moi, j'ai la tapette à souris qui a claqué, elle n’a pas vu l'embuscade la maline.
Ah... Et bien si L'Aplace est en place, alors 
Ah le mystérieux magnétisme des notifications, encore un phénomène inexpliqué par la science.
C'est une véritable œuvre d'art. Ouais là je crois que tu es bon pour un remplacement de rotor, l'engrenage ne transmet plus rien.
Dans quel état d'usure est le reste ?
Je ne connais pas la disponibilité des pièces et le prix du rotor pour ces vieux modèle.
Peut être faut t'il lui trouver une remplaçante...
Toumefair Ce que tu évoques correspond à la largeur de rainure présente sur le guide chaîne, ou bien à la jauge d'un maillon d'entrainement sur la chaîne.
Ici tout est bon, voir description ( guide et jauge en 1.6).
NicoK pas mal de chose on déjà été évoqué.
est t'il possible de poster une photo du guide ?
certains sont moins rigide que d'autres et parfois ils se déforment...
Le guide tôlé et le guide Light sont plus légés, mais moins résistants, donc non adaptés aux tronçonneuses puissantes.
Le guide plein avec pignon de renvoi interchangeable ou un guide plein à embout stellité seront plus résistants (car taillés dans la masse) et recommandés pour un usage pro.
Chacun(une) fait aussi sa propre sauce, les combinaisons de guides, de chaines, d'affûtages et de réglages machine sont nombreuses.
parfois ça fait la différence.
La gruminette produite en Chine est-elle suffisamment rigide et qualitative ? aucune idée...
Quelle huile de chaîne utilises tu ? (bonne viscosité ?). Trop d'huile n'est pas forcement bon aussi (risque d’agglomération et d'échauffement).
Nettoyer peut être plus souvent la gorge du guide et trou d'arriver d'huile. Vérifier le bon graissage de chaîne.
Je ne connais pas la dimension des plateaux, mais je pense que sortir 5 planches sans affûtages ou changement de chaîne peut devenir contre productif.
Affûter peut être plus régulièrement ?
Si ça fait de la sciure, c'est déjà trop tard...
Un collègue arboriste grimpeur m'expliquait aussi qu'il n'investissait que dans les chaînes Stihl maintenant, car visiblement elles tiennent mieux l'affutage.
Bonne continuation
NicoK
Powercut c'est la gamme pro de la marque il me semble. Le guide est certainement plein (taillé masse) avec pignon de renvoi interchangeable, je ne pense pas qu'il y ai de souci de ce côté (guide et tronçonneuse adaptés).
Ça doit faire des petits copeau (plutôt fin à chaque fois qu'une gouge de chaine rencontre le bois) et un peu de sciure fine. S'il y a une majorité ou la totalité en sciure fine (voir même poussière de bois), c'est que les gouges ne sont plus affûtées. Je ne sais pas bien comment l'expliquer.
Le bleuissement du guide indique un problème de lubrification, mais si tes gouges ne coupent plus, les maillons de chaîne peuvent chauffer au point de brûler les dépôts présents dans la rainure du guide...
Ça paraît bizarre d'enchainer 4 plateaux de 2500mm sans problème, ça fait quand même 10ml à avaler pour la chaîne avant de passer au suivant, c'est pas rien. Si la grume est sale l'affutage durera aussi moins longtemps, c'est très variable (laver, brosser ou écorcer c'est toujours mieux quand c'est possible).
peut être rafraichir le tranchant plus régulièrement, ce qui permettra aussi de laisser refroidir l'ensemble avant de reprendre. Plusieurs chaînes c'est toujours mieux pour ne pas à avoir à affuter 91 maillons dans la journée de sciage.
Je pense simplement à un problème d'affûtage. Rafraîchir le tranchant plus régulièrement et ça va aller.
Pour les tours minutes, tu peux effectivement régler le régime maxi plus bas, le moteur à de la ressource pour 30cm de largeur de plateau.
Fais nous un retour plus tard.
Dans la section trouvaille,
Inscrit dans la barre de recherche :
Le piquage en images.
Bonjour jpghts ,
Habituellement pour les bardages, on réalise une garde au sol (sol fini) de 20cm mini pour la pérennité du bardage (risque de dégradation à plus ou moins long terme, humidité et xylophages...).
Ou bien placer un caniveau en pieds de mur.
Bonne continuation.
Salut zanca
En ossature bois on réalise l'insufflation avant la pose du parement de finition, après la pose du frein vapeur.
Ici le parquet sera inévitablement détérioré, en plus de présenter des risques de dégradation après isolation.
Il vaut mieux isoler d'autres parties du bâtiment si on le peut. Par exemple, ce sont les murs qui génèrent le plus d'inconfort (paroie froide) s'ils sont mal isolés.
Salutations.
Bonjour,
Une isolation sans démontage n'est pas possible. D'autres part il faut s'assurer que la cave n'est pas humide et que les transferts de vapeur entre la partie chauffée et celle qui ne l'est pas se fassent correctement, sans quoi l'eau présente dans l'air condensera dans l'isolant.
Il faut prioriser l'isolation des murs, toiture, plafonds et le remplacement des vitres pour gagner en confort. Mais je sais que c'est souvent compliqué en copropriété...
Bonsoir,
Je pense que ce sont des bois d'ossature en 45 x 145mm qui sortent du séchoir.
45 mm à plat + 145mm sur chant + 45mm à plat = 235mm de retombée du linteau.
pierrotb une autre option :
généralement pour cette longueur de linteau, on utilise plutôt des montants en 45 x 220mm sur chant. On peut les doubler, voir les tripler en suivant un plan de clouage bien précis. Cela permet de créer une poutre composée moins sujette à se déformer, il faudra démonter le linteau actuel (je peu te fournir ces plans au besoin).
Si tu rajoutes également un jambage supplémentaire, la baie sera plus rigide et le linteau mieux supporté.
Je note que tu as abandonné l’idée de la dalle bois pour ton projet, bon choix. La bétonnière est bien arrivée sur chantier
pierrotb
Il y a une erreur dans la description alors, tu dis que la hauteur du linteau est de 235mm et sa largeur de 145mm. Sur la photo je vois trois éléments uniquement.
Là tu précises qu'il y a quatres piéces, la largeur ou la hauteur du linteau est à modifier je pense.
Bonjour,
Je sais pas bien si ça va faire avancer l'interrogation de jmdf.
Voulez vous peut être nous parler du sciage des planches, face humide cachée et celle exposée au soleil, ventilation sous bardage ?
Merci d'avance,
Bien cordialement.
On est bien dans le réel, c'est ça qui fait peur.
Votre réponse, c'est pas à moi qu'il fallait l'envoyer. J'ai pas demandé de justifications ni de curriculum vitae. J'ai également du respect pour votre expérience, je pense aussi que l'on est nombreux à connaitre la réponse, personnellement je fais mes commande de bois à l'avance pour que ceux-ci se stabilisent, stockés dans des conditions favorables pour limiter les déformations. Mais ce qui peut être banal pour nous (du métier) ne l'est pas forcement pour les autres. Ce bardage il est déjà posé en parti il me semble, essayons d'être compréhensif, le "pauvre" poseur de bardage comme vous dites à aussi le droit de ne pas être jugé.
Je rejoins aussi les propos précédents, certaines discussions sur ce forum me pousse de plus en plus à prendre mes distances.
Allez j'ai suffisamment perdu mon temps à débattre, je préfère voir le bonheur dans les yeux innocents de ma fille que de m’énerver sur un clavier.
Bonne soirée.
Kentaro
Oula, tu t'égares…
Il fait beau chez toi ? Ici ça rayonne.
Tu trouves peu être la situation normale, Libre à toi, continue de jouer l'avocat du diable. Je ne pense pas qu'il ait besoin de ça, ni de personne pour s'exprimer.
ça fait deux fois que tu interviens pour une question qui a la base ne te concerne pas…
Une interrogation de ma part qui appelle à une action, on est libre d'y répondre ou non et d'amener plus dé précisions. Il ne s'agit pas de faire une dissertation, mais si l'on prend la parole pour répondre, de le faire du mieux possible pour que ce soit constructif et ce n'est pas tout le temps évident. Est-ce le cas ici ? Ben disons que je préfère les réponses des autres contributeurs et la mienne n'est pas des plus complète.
La carte du nombre de contributions ressort systématiquement, pour légitimer quoi au final ? Qu'importe la place dans le top 10, on est tous capables d'y apporter du positif. Avec ton commentaire, j'ai l'impression que l'on touche à l'élite et son fan club, ça dérange. Pourtant il n'est pas question de remettre en cause l'expérience de Mr, son travail ou certaines de ces contributions, il n'a plus rien à prouver.
honnêtement, parfois les pros ou novices hésitent à s'exprimer car ils n'ont pas envient de se faire démonter en public.
c'est dommage...
Tu vas certainement te getter sur le clavier pour avoir le dernier mot, ok... Sache simplement que je n'en ai pas grand chose à faire.
Chouette atelier, j'aime bien l'ambiance. Un Joli mix entre tradi et ossature bois.
